собираем thermik xl от valenta model
там два способа смещения - механически качалку и программно центр РМ, мне пришлось делать и то и другое.
подпилил бы пятку кабанчика в закрылке, что б его ещё глубже вклеить на 1-2 мм.
Нет, как раз кабанчик нужно повыше.
З.Ы. еще можно подвигать положение РМ, если место есть…
З.З.Ы. Длиной тяги можно поиграть…
Чем болше плечё на кабанчике закрылка, тем меньше ход самого закрылка, при неизменном плече на серве. Разве не так?
не, подвигать серву уже не получится, да и места там нет куда бы её можно было подвигать.
Необходимо отрезать кабанчик. Профрезеровать новое отверстие (паз), со сдвигом от осевой (петли) миллиметров так на 8 к задней кромке. Вклеить новый кабанчик.
И все получится.
Закрылок-не элерон. Вверх ему подниматься не шибко-то и треба … ну разве только чуть-чуть, синфазно с элероном.
А серву нужно было продрать шкуркой. Снять по пять десяток можно в легкую, с каждой стороны.
Чем болше плечё на кабанчике закрылка, тем меньше ход самого закрылка, при неизменном плече на серве. Разве не так?
Наверное, просто на моем планере был не кабанчик а петля на резьбе, так что слегка не докрутив я увеличил плечо, правда потом платился поломкой петли 😦
А серву нужно было продрать шкуркой. Снять по пять десяток можно в легкую, с каждой стороны.
Уже пошкурил. 😃
отрезать кабанчик. Профрезеровать новое отверстие (паз),
Пока оставлю так, а потом, если потребуется, буду переделывать.
Сейчас примерно 40 градусов в низ есть и три в верх.
40 градусов
Маловато будет (С). В теме про термик писали, что у него закрылки тормозят не очень (см. в самом конце поста). Чуть далее автор описывает, что максим чего смог добиться 60 градусов отклонения.
З.Ы. С интересом слежу за темой, т.к. сам заглядываюсь на сего птица…
максим чего смог добиться 60 градусов отклонения
ну да, читал, 90 градусов точно не получить, с трудом отклоняется градусов какраз на 60, и при этом, полоска пластика в встыке, уже почти полностью выходид из стыка закрылка и крыла, если надо будет больше, то и её надо будет переклеивать на более широкую.
ну да, читал, 90 градусов точно не получить, с трудом отклоняется градусов какраз на 60,
Максим тебе не для спорта а притормаживать будет
тебе не для спорта а притормаживать будет
ну да, не для спорта. Попробую для начала так. Просто, действительно несколько опасаюсь за высокую скорость на посадке, как никак полётный вес по всем прикидкам получиается не меньше 4200гр.
как никак полётный вес по всем прикидкам получиается не меньше 4200гр
Глиссаду поболее и у самой земли (ну когда уже почти брюшком по травке) чуток завесить 😃
Поставил сервы в хвост. вошли практически в притирку. Проверил, всё работает нормально. Немного напрягает часть стенки киля куда приклеена серва руля высоты, так как под нагрузкой на стабилизатор, серва вместе с обшивкой начинает немного играть. наверно производитель всё же расчитывал на установку сервы руля высоты на лючёк, куда я приклеил серву руля направления.
Теперь ломаю голову как лучше сделать удлинитель морды, по расчётам, надо где то сантиметра 4. Хочется сделать разборным.
Хочется сделать разборным нос типа как на этой картинке, чтобы облегчить доступ к электронике. Но кажется, такое крепление до первой не очень удачной посадки.
Готовлюсь выклеить удлинитель морды.
Намотал оправку на банке из под пива, обклеил её скочем.
Хочу делать переходник полностью съёмным, в два слоя стеклоткани. или лучше сделать всё же не два а три слоя?
Наружный кожух передней части фюзеляжа, планирую надеть на изготавливаемый переходник прямо
в процессе выклейки чтобы сформировать под него посадочное место на переходнике. Чем лучше сделать разделительный слой, Лавсановая плёнка, или воск какой?
Снаружи чем обмотать переходник, плёнкой от видака?
Зависит от стекла, и от толщины стенки переходника.
Если нужен миллиметр - то слоев пять 80-го.
Разделитель - самое простое - упаковочная пленка от пищ продуктов.
Поверх - пофик. Та же пленка и скотчем замотайте …
Поверх можно обматывать обычной ПХВ изолентой (без всякой плёнки). Она тянется при намотке, потом обжимает лучше всякого вакуума, а если наматывать с минимальным перехлёстом, то и лишнюю смолу выжмет до последнего грамма (особенно если после обмотки деталь феном немного подогреть)…
Если нужен миллиметр - то слоев пять 80-го.
Милиметр наверно будет слишком. Стеклоткать от защиты теплоизоляци труб отопления, похоже, что 0,2мм.
Очень похожа на ту, из которой выклеена силовая часть мотогодолы, и там, по всей видимости, 2-3 слоя. Прочность, по моему достаточная, толщина стенки 0.5-0.8мм.
Подуйте на зажигалку феном. Или запихайте ее в кулек и суньте в микроволновку минут на несколько - понюхайте, есть запах парафина или нет. Возможно что стекло ваше с пропиткой и его склеить без отжига не получится.
. Возможно что стекло ваше с пропиткой и его склеить без отжига не получится.
Вкурсе, про пропитку. Уже прожарил на мангале до отсутствия дыма 😃
В выходные выклеил переходничёк. Думал, что с первого раза, после двадцати пяти лет перерыва в авиамодельной практике не получится. Ан нет, получилось, слегка корявенько но вполне юзабельно.
спасибо за совет про пищевую плёнку, очень помогло получить точный стык фюзеляжа и переходника, но всёже незря, ещё дополнительно все стыки были промазаны мылом, так как выдавленная изолентой смола, попала в нутрь фюзеляжа и разобрать конструкцию после выклейки было не просто. В общем, полчилось пять слоёв стекла при финишной толщине около 0.8мм. и 6 см удлинения при центровке на 2 см вперёд рекомендованных, с установленными сервами и удлинителями проводов в хвосте и одном 4400 4S аке в носу.
Определился с компановкой “мозгов”.
Клевер будет одноразовый?
Ну да, почти. 😃
Или в руки буду ловить 4 кг 😃
на самом деле, будет стоять ещё глубже и под крышкой.
Хотя и так, по прямой пузо-киль, уже землю не цепляет
на фото это плохо видно