Полукопия современного планера
Э … Лёш, набрать веса всегда можно, а вот согнать на готовом - сам понимаешь …
А захочется ему туда зеркалку, аль видекамеру путевую пхнуть. Не, я на сейчас пришел к выводу, что нужно делать максимально легко. Тяжело оно само получится.
За то!
Если научишься делать легко и прочно и жестко, то это очень даже пригодится.
Безусловно, только лучше сразу попадать в нужный вес, а не возить кирпичи.
Для меня сечас проблема построить сразу не легкий самолет. Смотрю и ума не приложу куда коряг можно наклеить. Все самодостаточно.
А как гарантированно ровно приклеить к лонжерону пенорезные сердечники и как это отрезать с достаточной точностью, чтобы можно было сказать что профиль у крыла тот, который был распечатан на шаблоны?
Я по этой причине побоялся так делать и думаю выкрутиться путем наклеивания тонких, но широких полок прямо на пенный сердечник, сделав в нем предварительно канавки под полки.
Вроде по такой технологии трехметровик А7 сделан и нормально. ЧТо скажете, прочность достаточна для электропланера 4 метра? Крыло не сложит?😃
На размахе 3.70 пока не складываются ). В качестве лонжерона углелента 75 мм разрезанная вдоль пополам для центроплана, на консоли 25мм с сужением до15 мм. Ленту на крыло при помощи 3м77 и прошитая по середине кевларовой нитью (верхний с нижним) стежки шириной 10-15мм. с шагом 25мм. Есть мнение что кевларовая нить перепилит карбон, пока такого не заметил. Ну а если перепилит.то не весь лонжерон ). После прошивки пропитка смотлой и в вакуум, между вощенным майларом и крылом прокладка из полиэтиленовой пленки. Затем если нужно подшпаелевать-пошкурить. Петли выдерживает.бочки не делал.
Не. Композиты баста. Маленький ребенок дома. Планирую вклеивать деревянные полки лонжеронов в прорезь по пене. Далее снаружи стеклом на аквалак или бумагой на ПВА.
Да Евгений, наверно можно бы и полегче. Но, поскольку первый опыт работы с этими материалами, подумал что главное чтобы получилось. О весе конечно думал, но во вторую очередь. Мне кажется, что не все так плохо. Этот вес вместе с наконечниками. Соединительных штырей же не будет.
"Шесть килограмм - более правдоподобно.
У этого планера только балласт на кило потянет.
Лонжероны - 400 грамм на консоль, при строжайшей весовой экономии.
Пеналы, корневые нервюры - 150 грамм на консоль при крыле из 4-х кусков.
Штыри - на круг грамм 250-300" - это цитата, ее то же имел ввиду, хотя надеялся, все таки, что получится чутка полегче.
По поводу профиля. Как то не считаю что можно сильно накосячить. Склеивать сердечник и лонжерон можно на ровной доске - стапеле или в самих постельках от сердечника.
Существует еще одна технология изготовления подобных крыльев, которая похоже, исключает саму возможность искажения профиля. Когда все происходит в несколько этапов: вклеивается нижняя полка в канавку сердечника, затем делается канавка для верхней полки и вырезается паз для стенки, и наконец вклеивается стенка в виде ламинированной рейки и верхняя полка.
Да, еще изначально проект планировался как современная полукопия, соответственно и из современных материалов.
Крыло по позитивной технологии - это отступление от правила, которое было принято еще на этапе планирования.
Продолжая разговор об основных концепциях, скажу что, по замечанию Lazy, фюзеляж в районе “стручка” будет в виде сэндвича, со средним слоем бальзы 1.2мм
Вот я о таком компромиссе уже думаю… в центроплане сделаю прорезь в пене и вклею стенки из дерева. Ну а на метровые “уши” пойдет и с чисто пенным ядром.
Прошу прощения за большие перерывы в работе, делаю все очень медленно, иногда приходится возвращаться и переделывать.
Продолжаю изготовление сердечника для крыла.
Вклеиваю лонжерон в сердечник на смесь смолы и микроаэробаллона (написано на упаковке), стапелем является все та-же толстая доска, стягиваю малярным скотчем.
Далее вырезаю окна для наконечников лонжерона в мастер модели фюзеляжа.
Собираю все вместе, заготовку крыла и мастер модель. Теперь можно оценить внешний вид и приблизительно размеры модели в натуре.
Белая пена - это четвертинка консоли.
Теперь видно где нужно доработать мастер модель.
Понятно, Юрий я копировал картинки в альбоме, а надо было по отдельности, тогда они отображаются в полный кадр. Но исправлять больно хлопотно и не видно полной картины, что уже вставил, что пропустил.
Плохо видно. при загрузке картинок вместо “w252-h188-p-no” пишите “w600”, будет поболе
Каким образом вы собираетесь поднимать его в воздух. Буксиром, мотором сверху или с горки пинать.?
Каким образом вы собираетесь поднимать его в воздух.
Вопрос, конечно самый сложный. Альп у нас нет. Да и в Горную Шорию я не езжу (горнолыжные базы, трассы и пр.), кстати там нет альпийских лугов.
Все более менее подходящие холмы и косогоры - заросли лесом, за период рекордных сборов зерновых.
Есть один холмик рядом с основной полянкой, там где я запускаю Le Fish. Но нужный ветер редкость. Тем не менее небольшой опыт запуска больших планеров на этом холме при хорошем, 10- 12 м/сек ветре , у меня есть. Мне понравилось.
Поэтому, буду оснащать мотоустановкой, достаточной чтобы поднять 5 - 5.5 кг планер.
Продолжаю подготовку мастер модели.
Перед окончательной подготовкой мастер модели необходимо снять матрицу с фонаря.
Для этого размечаем от осевой две линии фонаря и обозначаю их тонкими полосками изоленты. Закрываю защитным слоем полиэтилена мастер модель. На фонарь наношу воск, его располировываю, затем ПВА - главное чтобы спирт хорошо просох. Потом гелькоут и посыпать волокнистый материал - смесь х/б муки и аэросила. На другой день кисточкой сметаю лишний волокнистый материал, смачиваю все тонким слоем свежей смолы и начинаю накладывать слои ламината. Получилось: 80*1; 200*5; 390*4; 200*5, последний тонкий слой делать не стал. Итого: 3640 г/м2 - это около 4мм.
Поместил все в вакуумный мешок.
Пока матрица фонаря полимеризуется решил сделать увеличенную площадку для стабилизатора. Шириной 25мм.
Теперь снимаю матрицу с мастер модели.
Далее, сначала фрезой дремеля, а затем разогретой струной вырезаем место под кабину, кокпит.
Оклеиваю поверхность стеклом 1*80; 1*200, а зря надо бы потолще 2*200. Появились проблемы со шпатлеванием.
Далее рутинный процесс шпатлевания и шлифовки места кокпита, прилива под стабилизатор, приливов под консоли крыла, заклейка окна под наконечники лонжерона.
Продолжение следует. С уважением, Е.Н.
Решая аналогичную проблему формирования отбортовки кабины сделал несколько иначе. Срезав кабину, наклеил подогнанные бальзовые рейки. Подробней можно посмотреть в моей теме , электропланер-4м. Пологаю так быстрее и проще.
Раньше не вник, а сейчас посмотрел и сообразил, как было сделано. Похоже, я все равно бы сделал так, чтобы была возможность позднее, при изготовлении конкретного фюзеляжа, принимать решение о размерах и форме выреза в кокпите, зашивать весь кокпит бальзой - то же хлопотно.
Тем не менее сделано так сделано, но на будущее запомним.
Делаю разделительную доску из листа двухстороннего ламинированного ДВП, толщиной 6мм. Пришлось делать сложную пространственную структуру из деревянных брусков и реек.
В качестве заполнителя щелей попробовал использовать все ту - же универсальную, полиэфирную шпатлевку.
Вот этого делать не советую, потому что несмотря на нанесенный разделитель
процентов 30 шпатлевки прилипло к мастер модели, а не к разделительной доске. Пришлось ремонтировать мастер модель и делать как положено: варить кашу из смолы, х/б муки и аэросила.
Слой пва был слишком тонок, нужно наносить слой по толще. Лучче перебдеть, на геометрии планера, это не отразится.
Евгений Николаевич, с полиэфирами будь трижды осторожен.
Т.Е. покрывай всё ПВА на три слоя 😃) Эта гадявра стиролосодержащая растворяет всё, до чего сможет дотянуться. А если не может - то всё одно находит дрындочку и жрёть краску-лак-грунт ПОД слоем ПВА.
Я делал самодельную шпаклевку. Смешивал эпоксидку с графитовой пудрой. Можно любую концентрацию замесить. Шкурится легко, вот только грязи от неё много. А полиэфирка с красками не дружит, сам пролетал на этом. Пробовал даже задувать двух компонентным паркетным лаком, не помогло.
Аэросил нужон чтоб не убегала смола со шва.
С графитом растекается, как и с угольной пылью.
Продолжаю строительство.
Сейчас, после многомесячной подготовки и подгонки мастер модели, подошло время изготовления матрицы.
Направляющие для матрицы: пришлось идти в магазин тканей и купить полусферических пластиковых пуговиц, которые были успешно вклеены в разделительную доску.
Разделительный слой, состоящий из растворенного в смеси Уайт спирита и бензина пчелиного воска, неоднократно наносился и смывался, в случае ремонта или подгонки мастер модели. Окончательный вариант наносился однократно воском в консистенции топленого масла, рас полировка в такой консистенции довольно трудоемкий процесс, на весь объем около полутора часов. Затем уже совместно с разделительной доской.
Ну и далее. Нанесение кистью ПВА, просушка (около двух часов), затем гель.
Две порции геля по 50 грамм закипели через 5минут, дозировка и по весам и по объему 1:4. Хорошо что в процессе вакуумирования.
Далее стал разводить на глазок 1:8 и стало все нормально.
Очень странно, пропорции написаны прямо на емкостях продавцом.
В процессе нанесения геля наносил посыпку смесью х/б муки и аэросила: нанес два замеса геля - на половину нанес посыпку, еще замес - еще посыпка. Если делать посыпку после полного нанесения, то местами уже и не прилипнет.
На другой день, осторожно кисточкой, смел лишнюю посыпку для повторного использования.
Геля использовал 190 - 200 грамм.
Нанес соединительный слой из чистой смолы. Затем уложил кашу (смесь смолы, х/б муки, аэросила, рубленого стекла) в местах перегиба: по всему периметру, по периметрам кокпита, приливов. А так же по этим же опасным местам уложил пряди углеровинга, промазал смолой и начал накладывать слои ламината.
Подготовка и два первых и два последних слоя на смоле, которая не Ларит и отвердитель 286. А все остальные слои на Дзержинской эпоксидке, но ее пришлось греть в микроволновке. Порции замешивались от 80 до 160 грамм, в зависимости от толщины слоя.
Слои: 80; 160; 200*2;390*2; 500*2: 390*2; 200*2; 160;80. Итого толщина ламината: 3840г/м2, это около 4,5мм
Расход ткани 2500г; расход смолы 1750 г. Часть ткани не пропитывалась смолой и ушла в обрезки.
С момента нанесения соединительного слоя, до укладки последнего слоя ламината прошло 10 часов рабочего времени. После первых 5 часов у меня начала отстегиваться спина, продолжал работать на одном упорстве.
Думал, что на вторую половинку решусь не скоро.
Евгений Николаевич, нужно было какую музыкалку включить. Я предпочитаю Ретро-FM 😃)
Молодца, осилил.
С углеровингом эт ты интересно придумал. Посмотрим как он отработает.
Да телевизор работал, а Ретро FM всегда в машине работает (больше вроде и нечего слушать). Про углеровинг увидел у “наших американских партнеров”. Вроде логично, это же самые опасные на скол места.