Ремонт композитного планера
как и из чего на коленке сделать новый штырь?
Какой размер штыря? Может помогу есть Супровские штыри.
Вечером доберусь до планера, посмотрю.
11x7, из крыла выходит на 65 мм. В московских магазинах уголные штыри (рейки) такого размера купить можно? Размер должен быть больше 11 мм, т.к. нужно еще делать V.
На чпу из оргстекла профрезеруйте форму и отформуйте из углеровинга. Работы на 1 день.
Другие варианты - сделать м.модель штыря из пластилина архитектурного, запечь его. Форму сделать из протакрила стоматологического, можно из 2к полиуретана.
В этом случае фрезер не нужен, но будет чуть затратней по деньгам.
Постообработка и точная подгонка потребуются в любом случае.
11x7, из крыла выходит на 65 мм. В московских магазинах уголные штыри (рейки) такого размера купить можно? Размер должен быть больше 11 мм, т.к. нужно еще делать V.
Думаю Супровский штырь пройдёт, есть 2.5 и прямые штыри . 5 градусные только на заказ.
На чпу из оргстекла…
Узнал много новых терминов. Спасибо за компетентные ответы. Летание на этом планере не предполагает больших перегрузок, это мотопланер с дохлым 5-летним аккумулятором, потихонечку набирает высоту и нудно крутит спиральки в термиках. Ноуспорт. Супровский штырь туда, это как в ушастый поршень от лексуса. Как сколхозить штырь без углеровинга, протакрила, технологий и поездки в Москву?
Если по весу не критично, то и стальной можно выпилить
Не критично, но не практично, т.к. шоб не кренился их придется выпиливать два.
Ноуспорт. Супровский штырь туда, это как в ушастый поршень от лексуса. Как сколхозить штырь без углеровинга, протакрила, технологий и поездки в Москву?
моё дело предложить, могу треснутый от МАХА дать
Во время подготовки к КР жил в Зеленограде, там тестировал стартовое оборудование и настраивал МАХА с новым оперением. Случилось не предвиденное на МАХА уже заходил на посадку высота 10-12 метров и из за леса вылетел Робинсон я даже не успел ничего понять как МАХА подкинуло перевернуло и вертикально с переворота вошла во взлётку. При рассмотрении лонжерон целый центроплан спереди и сзади треснул, на всём остальном ни царапины. Всё восстановлено при помощи циакрина ларита лавсана и спреда за 2 вечера + 6 грамм , потом там же облетал с В-шными нагрузками. На Кубке России это была основная модель после ремонта ещё лучше полетела, не надо бояться композита.
На Кубке России это была основная модель после ремонта ещё лучше полетела,
,слегка ремонтированные" самолёты лучше летают… 😃
ТОгда так.
Берете стеклотекстолит. 1,5-2-3 мм. До какого дотянетесь.
Рисуете шаблон и лобзиком-аль чем еще выпиливаете пластины штыря.
Собираете их в пакет на направляющих дырочках. Пакет собирается на каком-нибудь клее. Например - на эпоксидном, в тисках, аль под прессом.
После чего пакет обрабатывается напильником.
Дабы пакет не разобрался, хорошая идея пропилить надфилем канавки и замотать кевларом (бандажики на концах). В отсутствие оного годится хорошая, крепкая нитка или рыбАццкая леска плетенка. Бандажики собираете на обычном циакрине.
Успехов!
PS
А возможно ваш битый штырь можно починять. Сделайте фото повреждения, может там не всё плохо …
ТОгда так. Берете стеклотекстолит. 1,5-2-3 мм.
Спасибо. Уже и собирался так делать, но только думал не целиком собирать из стеклотекстолита, а только снаружи пластины 2 мм, а внутри 3мм фанеру. Старый штырь еще надо как-то достать. Его там хорошо обычно вклеивают? Или не сильно, для возможности замены?
Фотографию сделайте, станет понятней.
Глубина заделки штыря как правило 7-12% от длины консоли. Могут и короче сделать, могут и длинее, в зависимости от (того что курят) состояния разработчиков 😃)
Вклеивают стандартно - капнули туда клея и запрессовали штырь. Если люфты есть, и штырек болтается - то можно попробовать его выбить, если не шатается - придется высверливать.
Но может таки его можно отремонтировать?
Отчёт. Подломанный штырь долго пытался выбить, не получилось, зато получилось выбить подшипник из мотора РМ. Потом долго высверливал и вынадфиливал. Новый это переклей 2 х 1.5мм стеклотекстолита снаружи и 2 х 2мм фанеры. Спасибо за внимание.
Наконец дошли руки проклеить расслоение на флапах. Как и говорили ткань петли смолу не впитала и осталась гибкой. Доп обработки петли не делал. Смолу в щель подал шприцем с толстой иглой, предварительно расширив щель зубочистками, через корку колоть не стал, слишком твердая, не как у металок 😃 Спасибо за советы.
Сегодня летал на Пайке в сопе и после вполне штатной посадки (осторожно - звук ветра сильный)
обнаружил трещины в районе люка. Что очень странно, планер то J-шный и посадок втыканием в землю было много. Предстоит ремонт 😦
Голая, замерзшая земля. Звук удара хоть и не сильный, но конкретный - как об бетон или камень.
Думаю что из-за того что посадка была не тычком в землю, пусть и твердую, а под углом, то сила удара приложилась не вдоль фюзеляжа, а загнула нос вверх. Естественно самое слабое место от носа до пилона это люк, не замкнутое пространство. Вероятно и усталость материала имела место.
Естественно самое слабое место от носа до пилона это люк
Андрей, тут главное что бы от носа до задней части люка была рогожа положенна, если её нет надо делать, к стати могу помочь “советом”, т.к. сейчас не спешно под чютким руковоством ремонтирую Explorer.
Разберу для ремонта фюз и повешу фото повреждений
Вскрытие показало три крупных трещины, к двум есть доступ изнутри, к одной мешает балластная трубка, снять ее проблематично. Структура стенок - изнутри карбон/ кевлар, снаружи стекло. Люк окантован карбоном с двух сторон.
Как начать ремонт? Думаю изнутри зачистить и положить продольно волокна карбона и закрыть их тканью стекло с кевларом, думаю по сантиметру на сторону от трещины нормально. Снаружи снять слой стекла до карбона, так же по сантиметру на сторону и положить такой же сэндвич. Потом зачистить и положить стекло 2-3 слоя под разными углами по два сантиметра на сторону.