Ремонт композитного планера
Фотографию сделайте, станет понятней.
Глубина заделки штыря как правило 7-12% от длины консоли. Могут и короче сделать, могут и длинее, в зависимости от (того что курят) состояния разработчиков 😃)
Вклеивают стандартно - капнули туда клея и запрессовали штырь. Если люфты есть, и штырек болтается - то можно попробовать его выбить, если не шатается - придется высверливать.
Но может таки его можно отремонтировать?
Отчёт. Подломанный штырь долго пытался выбить, не получилось, зато получилось выбить подшипник из мотора РМ. Потом долго высверливал и вынадфиливал. Новый это переклей 2 х 1.5мм стеклотекстолита снаружи и 2 х 2мм фанеры. Спасибо за внимание.
Наконец дошли руки проклеить расслоение на флапах. Как и говорили ткань петли смолу не впитала и осталась гибкой. Доп обработки петли не делал. Смолу в щель подал шприцем с толстой иглой, предварительно расширив щель зубочистками, через корку колоть не стал, слишком твердая, не как у металок 😃 Спасибо за советы.
Сегодня летал на Пайке в сопе и после вполне штатной посадки (осторожно - звук ветра сильный)
обнаружил трещины в районе люка. Что очень странно, планер то J-шный и посадок втыканием в землю было много. Предстоит ремонт 😦
Голая, замерзшая земля. Звук удара хоть и не сильный, но конкретный - как об бетон или камень.
Думаю что из-за того что посадка была не тычком в землю, пусть и твердую, а под углом, то сила удара приложилась не вдоль фюзеляжа, а загнула нос вверх. Естественно самое слабое место от носа до пилона это люк, не замкнутое пространство. Вероятно и усталость материала имела место.
Естественно самое слабое место от носа до пилона это люк
Андрей, тут главное что бы от носа до задней части люка была рогожа положенна, если её нет надо делать, к стати могу помочь “советом”, т.к. сейчас не спешно под чютким руковоством ремонтирую Explorer.
Разберу для ремонта фюз и повешу фото повреждений
Вскрытие показало три крупных трещины, к двум есть доступ изнутри, к одной мешает балластная трубка, снять ее проблематично. Структура стенок - изнутри карбон/ кевлар, снаружи стекло. Люк окантован карбоном с двух сторон.
Как начать ремонт? Думаю изнутри зачистить и положить продольно волокна карбона и закрыть их тканью стекло с кевларом, думаю по сантиметру на сторону от трещины нормально. Снаружи снять слой стекла до карбона, так же по сантиметру на сторону и положить такой же сэндвич. Потом зачистить и положить стекло 2-3 слоя под разными углами по два сантиметра на сторону.
Все усиления - только изнутри.
Снаружи - только косметика (шпакля-окраска).
Чтобы косметика держалась - используйте тонкое стекло.
Важно.
Начинается работа с того, что нужно собрать всё растрескавшиеся в нечто целое на циакрине. И только после этого начинать точить-пилить.
Окантовка фонаря - кевларовый ровинг, изнутри, и в последнюю очередь.
Можно на циакрине.
Если углем окантовывать, то смола, с циакрином может и не получиться, треба на кошках потренироваться…
Все усиления - только изнутри.
А почему? Из эстетических соображений?
Там вообще то все на месте, после удаления мелких осколков стенки встали на место и сошлись. Так что только если край люка фиксировать. а на сколько в сторону от трещины лучше сделать заплату и надо ли изнутри класть заплату полностью - от края до края или только область трещины?
А почему? Из эстетических соображений?
Угумс.
Если набрать материал сверху, то получится выпуклость. Начнется обтачивание, и в итоге все вернется на круги своя - сдерется все, что накидали поверх.
Или придется набросать много шпаклевки … а от нее толку мало, в плане прочности. Один только вес.
от края до края или только область трещины?
Если мне память не изменяет, предел прочности на сдвиг у клеевого шва на базе смолы 3-3,5 кг на мм2 .
Исходя из этого припуск материала в один сантиметр на сторону, вполне достаточен. И величина припуска диктуется только удобством работы с материалом.
Андрей, рекомендую след. процедуру
Восстановить геометрию носа фюза на циакрине
Если придется то убрать площадку под сервы, изнутри на месте излома за шкурить так что бы появился ворс на кевларе, затем положить не сколько слоев стекло ткани, как писал ранее обязательно необходим положить ровинг от носа до задней части люка
Затем снаружи за шкурить на сужение фюз именно крупным напильником это даст на фюзе форс из кевлара. Затем хорошо пропитать смолой форс и положить кусочки тонкой стекло ткани, таким образом что бы общее кол-во стеклоткани было больше диаметра фюза, затем изолентой туго обмотать, а излишки стеклоткани со шкурить.
К сожалению у меня не очень фото получилось, ворса совсем не видно
У вас немного другой фюз, он похоже полностью кевларовый. У меня кевлар с карбоном, а снаружи стекло, люк окантован карбоном с двух сторон. И повреждения не такие сильные, он не сложился/переломился, только три трещины от люка.
Евгений, Алексей, спасибо.
Процесс восстановления завершен. Основные заплаты были положены изнутри, но и снаружи в некоторых местах пришлось делать усиления. В завершении смолой со стеклосферой был восстановлен бортик фонаря и зашпаклеваны неровности. Процесс не сложный, но долгий, так как приходится делать фрагментами. Площадка под сервы была частично оторвана от стенок, я ее удалил и по завершению ремонта вклеил на место. Только краска более сочная на носу теперь 😃
Всем спасибо за советы.
У знаменитых Супр то же такая болячка имеется,только там лопает за крышкой перед пилоном при посадке со скользящим боковым ударом
Ну так или летать или стены пробивать 😃
Да, ни кто из планеристов и не думает победить стенуно, место случаю есть всегда.
После ремонта лучше будет летать.
После ремонта лучше будет летать.
Действительно, неоднократно замечено, что после ремонта модели летят лучше:)
Ещё со времён свободнолетающих замечено…