Ремонт композитного планера
На чпу из оргстекла…
Узнал много новых терминов. Спасибо за компетентные ответы. Летание на этом планере не предполагает больших перегрузок, это мотопланер с дохлым 5-летним аккумулятором, потихонечку набирает высоту и нудно крутит спиральки в термиках. Ноуспорт. Супровский штырь туда, это как в ушастый поршень от лексуса. Как сколхозить штырь без углеровинга, протакрила, технологий и поездки в Москву?
Если по весу не критично, то и стальной можно выпилить
Не критично, но не практично, т.к. шоб не кренился их придется выпиливать два.
Ноуспорт. Супровский штырь туда, это как в ушастый поршень от лексуса. Как сколхозить штырь без углеровинга, протакрила, технологий и поездки в Москву?
моё дело предложить, могу треснутый от МАХА дать
Во время подготовки к КР жил в Зеленограде, там тестировал стартовое оборудование и настраивал МАХА с новым оперением. Случилось не предвиденное на МАХА уже заходил на посадку высота 10-12 метров и из за леса вылетел Робинсон я даже не успел ничего понять как МАХА подкинуло перевернуло и вертикально с переворота вошла во взлётку. При рассмотрении лонжерон целый центроплан спереди и сзади треснул, на всём остальном ни царапины. Всё восстановлено при помощи циакрина ларита лавсана и спреда за 2 вечера + 6 грамм , потом там же облетал с В-шными нагрузками. На Кубке России это была основная модель после ремонта ещё лучше полетела, не надо бояться композита.
На Кубке России это была основная модель после ремонта ещё лучше полетела,
,слегка ремонтированные" самолёты лучше летают… 😃
ТОгда так.
Берете стеклотекстолит. 1,5-2-3 мм. До какого дотянетесь.
Рисуете шаблон и лобзиком-аль чем еще выпиливаете пластины штыря.
Собираете их в пакет на направляющих дырочках. Пакет собирается на каком-нибудь клее. Например - на эпоксидном, в тисках, аль под прессом.
После чего пакет обрабатывается напильником.
Дабы пакет не разобрался, хорошая идея пропилить надфилем канавки и замотать кевларом (бандажики на концах). В отсутствие оного годится хорошая, крепкая нитка или рыбАццкая леска плетенка. Бандажики собираете на обычном циакрине.
Успехов!
PS
А возможно ваш битый штырь можно починять. Сделайте фото повреждения, может там не всё плохо …
ТОгда так. Берете стеклотекстолит. 1,5-2-3 мм.
Спасибо. Уже и собирался так делать, но только думал не целиком собирать из стеклотекстолита, а только снаружи пластины 2 мм, а внутри 3мм фанеру. Старый штырь еще надо как-то достать. Его там хорошо обычно вклеивают? Или не сильно, для возможности замены?
Фотографию сделайте, станет понятней.
Глубина заделки штыря как правило 7-12% от длины консоли. Могут и короче сделать, могут и длинее, в зависимости от (того что курят) состояния разработчиков 😃)
Вклеивают стандартно - капнули туда клея и запрессовали штырь. Если люфты есть, и штырек болтается - то можно попробовать его выбить, если не шатается - придется высверливать.
Но может таки его можно отремонтировать?
Отчёт. Подломанный штырь долго пытался выбить, не получилось, зато получилось выбить подшипник из мотора РМ. Потом долго высверливал и вынадфиливал. Новый это переклей 2 х 1.5мм стеклотекстолита снаружи и 2 х 2мм фанеры. Спасибо за внимание.
Наконец дошли руки проклеить расслоение на флапах. Как и говорили ткань петли смолу не впитала и осталась гибкой. Доп обработки петли не делал. Смолу в щель подал шприцем с толстой иглой, предварительно расширив щель зубочистками, через корку колоть не стал, слишком твердая, не как у металок 😃 Спасибо за советы.
Сегодня летал на Пайке в сопе и после вполне штатной посадки (осторожно - звук ветра сильный)
обнаружил трещины в районе люка. Что очень странно, планер то J-шный и посадок втыканием в землю было много. Предстоит ремонт 😦
Голая, замерзшая земля. Звук удара хоть и не сильный, но конкретный - как об бетон или камень.
Думаю что из-за того что посадка была не тычком в землю, пусть и твердую, а под углом, то сила удара приложилась не вдоль фюзеляжа, а загнула нос вверх. Естественно самое слабое место от носа до пилона это люк, не замкнутое пространство. Вероятно и усталость материала имела место.
Естественно самое слабое место от носа до пилона это люк
Андрей, тут главное что бы от носа до задней части люка была рогожа положенна, если её нет надо делать, к стати могу помочь “советом”, т.к. сейчас не спешно под чютким руковоством ремонтирую Explorer.
Разберу для ремонта фюз и повешу фото повреждений
Вскрытие показало три крупных трещины, к двум есть доступ изнутри, к одной мешает балластная трубка, снять ее проблематично. Структура стенок - изнутри карбон/ кевлар, снаружи стекло. Люк окантован карбоном с двух сторон.
Как начать ремонт? Думаю изнутри зачистить и положить продольно волокна карбона и закрыть их тканью стекло с кевларом, думаю по сантиметру на сторону от трещины нормально. Снаружи снять слой стекла до карбона, так же по сантиметру на сторону и положить такой же сэндвич. Потом зачистить и положить стекло 2-3 слоя под разными углами по два сантиметра на сторону.
Все усиления - только изнутри.
Снаружи - только косметика (шпакля-окраска).
Чтобы косметика держалась - используйте тонкое стекло.
Важно.
Начинается работа с того, что нужно собрать всё растрескавшиеся в нечто целое на циакрине. И только после этого начинать точить-пилить.
Окантовка фонаря - кевларовый ровинг, изнутри, и в последнюю очередь.
Можно на циакрине.
Если углем окантовывать, то смола, с циакрином может и не получиться, треба на кошках потренироваться…
Все усиления - только изнутри.
А почему? Из эстетических соображений?
Там вообще то все на месте, после удаления мелких осколков стенки встали на место и сошлись. Так что только если край люка фиксировать. а на сколько в сторону от трещины лучше сделать заплату и надо ли изнутри класть заплату полностью - от края до края или только область трещины?
А почему? Из эстетических соображений?
Угумс.
Если набрать материал сверху, то получится выпуклость. Начнется обтачивание, и в итоге все вернется на круги своя - сдерется все, что накидали поверх.
Или придется набросать много шпаклевки … а от нее толку мало, в плане прочности. Один только вес.
от края до края или только область трещины?
Если мне память не изменяет, предел прочности на сдвиг у клеевого шва на базе смолы 3-3,5 кг на мм2 .
Исходя из этого припуск материала в один сантиметр на сторону, вполне достаточен. И величина припуска диктуется только удобством работы с материалом.
Андрей, рекомендую след. процедуру
Восстановить геометрию носа фюза на циакрине
Если придется то убрать площадку под сервы, изнутри на месте излома за шкурить так что бы появился ворс на кевларе, затем положить не сколько слоев стекло ткани, как писал ранее обязательно необходим положить ровинг от носа до задней части люка
Затем снаружи за шкурить на сужение фюз именно крупным напильником это даст на фюзе форс из кевлара. Затем хорошо пропитать смолой форс и положить кусочки тонкой стекло ткани, таким образом что бы общее кол-во стеклоткани было больше диаметра фюза, затем изолентой туго обмотать, а излишки стеклоткани со шкурить.
К сожалению у меня не очень фото получилось, ворса совсем не видно