Металка для октябренка
Спасибо большое за совет! как по мне для блога имею мало опыта. А так даже если хоть кого-то заинтересую открыть книжку, можно считать дело сделано).
Продолжу про модель осталось немного чтобы начать конструирование!
10. Профиль крыла. Много расписывать не буду очень сложный вопрос.Я сделал вывод, что у метательных планеров как правило профили
а) “тонкие”;
б) плоско-выпуклые;
в) имеющие острый носок.
мой выбор пал на AG 03 с относительной толщиной 6,24
11. Поперечное V крыла- необходимо для поперечной устойчивости модели,простыми словами при случайном (под действием возмущающих факторов) кренении модели поперечно устойчивая будет уменьшать кренение. Для моделей с элеронами оно порядка 3-6 градуса, в нашем случае без элеронов 10-20 градусов почему такая разница?- я отвечу так что при управлении моделями только РН с большим поперечным V будет отзывчивей. Но нужно помнить что бесконечное увеличение V приведет к колебательной неустойчивости. На моей модели - 11 градусов.
12. Угол установки крыла - довольно сложно определяемая величина для практики можно воспользоваться принятыми значениями а потом добиться лучшего результата настройкой модели. У меня +1,5 градуса
Вот в принципе азы озвучены.
По изложенному материалу можно вычертить мой планер или даже лучше))
2 этап. Конструирование
Имея эскиз модели определяемся с конструкцией каждого узла
Для начала необходимо составить весовую сводку будущей модели
Итак мы задавались взлетным 80 гр.
Разбиваем модель на узлы и прикидываем их массу
Оборудование -41 гр;
органы управления -2 гр;
обтяжка пленкой -7 гр (пленка какая была под рукой 1дм^2-0,417 гр, на крыло 6 гр, оперение 1 гр)
оперение -6 гр (ГО-4 гр, ВО-2 гр)
*осталось самое интересное… на крыло и фюзеляж пришлось 24 гр…-довольно скудная цифра зато будет к чему стремиться))*
крыло -10 гр;
фюзеляж -14 гр.
Какой вывод можно сделать по развесовке?- все ужато под завязку! причем начинку и пленку я менять не намерен,поэтому задача сделать как можно легче планер.
P.S.Следуюший этап начнется с постройки , фотографий и коментариев ))))))
Первым в очереди будет крыло. Так как на него отвел 10 гр конструкция напрашивается наборной, которая даже с моей тяжелой пленкой дает выигрыш в весе по сравнению с цельнобальзовым порядка 7 гр (расчетные данные).
Работы начал с изготовления нижней зашивки лобика.
Из ватмана изготовил шаблон
Далее при помощи этого шаблона изготовил бальзовую зашивку (пластины 1мм)
Особое внимание надо уделять геометрической и весовой симметрии деталей консолей. Две половинки вышли 2,7 гр примерно столько же будут весить и верхние, стало быть в сумме 5 гр - с учетом доведения толщины до 0,7мм.
Следующим этапом на стапеле собираем нижние так сказать “решетки”- полкообразующие нервюр
Такая конструкция имеет ряд преимуществ в жеткости и прочности. Вес такой консоли 4гр задняя кромка крыла будет образована двумя рейками 8мм, толщиной в 1 мм и склеенными на “ус” СА. Полки нервюр - шириной 4мм.
Далее очередь нервюр, распечатанные профиля клеятся на заготовки и попарно обрабатываются, обработать пакетом практически невозможно из-за мелкого размера.
- вес набора 0,4 гр.
Сборка консоли
Лонжерон - бальза 3мм (1 гр) по высоте нервюр
Верхняя зашивка- аналогична
Законцовки - цельнобальзовые. Толщина полок доведена до 0,7 мм - эта величина учитывалась при изготовлении нервюр
Силовым элементом стыковки консолей служит вставка из 1мм фанеры через лонжерон
Напомню поперечное V 11 градусов. Крепиться к фюзеляжу крыло будет по средством 2-х капроновых винтов М3 вклеил две Al втулки в места крепления
заднюю усилил косынками.
Так же бальзовые косынки толщиной 3мм имеют и законцовки
- вес крыла в таком виде 14,2 гр что на 4гр больше расчетного, но согласитесь 10 гр- мифическое число!
сразу выкладываю фото обтянутого пленкой
- 19,8 гр на обтяжку ушло 5,6 гр что на 0,4 гр меньше расчетного))).
Чуть не забыл все клеил на СА.
P.S. Данная конструкция выдержала все полетные нагрузки.
А будет ли продолжение7
Будет)) если тема актуальна. Перерыв был вызван нехваткой времени а затянулся из-за внутреннего вопроса :“Хоть кому-то интересно?” а то сложилось впечатление игры в одни ворота…впрочем сам наверно виноват))
а то сложилось впечатление
Напрасно Вы так думаете.Посмотрите сколько заинтересованного народу Вам “спсаибки” сказали,а есть такие,кто свой интерес ни как не показывают и их гораздо больше 😃
Напрасно Вы так думаете.Посмотрите сколько заинтересованного народу Вам “спсаибки” сказали,а есть такие,кто свой интерес ни как не показывают и их гораздо больше 😃
Поддерживаю полностью, спортивные метлы для октябрят дорого, а такая самолетка в самый раз, самостоятельно построить под силу. Слежу за темой, не пишу из-за хронической нехватки времени, так что Вам карты в руки.
Доброго времени! Тема интересная.
Тем более, что все больше появляется миниатюрных компонентов для управления такими моделями.
Вопрос к ТС - не рассматривался ли вариант носовой части фюзеляжа из ПТЭФ (пластиковой бутылки).
На мой влгляд, более живучая и легко заменяемая.
Никак не соберусь доделать подобную модельку. Крылышко такое, с размахом 800мм. Лобик из пеноплекса обшитого бальзой 1,5мм.
Тогда с удовольствием продолжаю!
не рассматривался ли вариант носовой части фюзеляжа из ПТЭФ
Рассматривался и такой вариант, еще думал о стеклоткани, но в итоге остановился на цельнобальзовом, объясню почему:
первое: моя “начинка” довольно массивна, если же тянуть из ПЭТ, то к внутреннему объему прибавится еще и балка .
второе: это простота изготовления и вынужденно малый вес. В общем, выбор пал на бальзу))
При конструировании носовой части фюзеляжа задался требованием минимальной мидельной площади, т.к. начинка “прямоугольна” минимальный мидель можно получить только “обернув” оболочкой.
Как совет:
-необходимо изготовить из бумаги шаблоны серв, АКБ, приемника - только так вы получите правильную картину заполнения внутреннней полости фюзеляжа.
Изготовление начал с “коробки”
- легкая 2х мм бальза
Следующим этапом вклеил балку и заложил блоки- заполнители
Сразу пару слов о пилоне крыла: изготовлен из бальзы 10*10, спрофилирован сверху вклеены гаечки М*3 и закрыты 1мм фанерой. Очень хочется предупредить о нерациональности такой конструкции!!
Дело в том, что силовым элементом фюзеляжа является балка, а стало быть крепить крыло надо к ней. У меня же крыло-к пилону, пилон к балке а прочность у бальзового пилона не велика. Сам пошел на такой шаг из-за желания спрятать тяги в балке в итоге при первом же забросе дискусом пилон треснул(( Это был первый дискус не только для модели но и для меня)) Зато теперь я убежден что данному элементу необходимо уделять повышенное внимание!! о чем и предупреждаю. К слову, переделывать конструкцию не пришлось, а исправил проблему просто: наложил тоненькой стеклоткани на боковинки пилона на СА.
Еще обращаю внимание на крепление коробки к задней бобышке - на первый взгляд площадь склейки велика, но совсем не помешают косыночки скажем из той-же стеклоткани.
P.S.Как способ замещения тонкой стеклоткани упомянутой мной, могу посоветовать капроновый бантик на голове среднестатистической Маши, если же Маша не дает, то направляйтесь в “магазин тканей”.
Ах, чуть не забыл… балка - второе колено от удочки, мне обошлась в рыболовном за 150 р. Впрочем, это единственная деталь которую мне пришлось докупить - все остальное обычно уже есть.
Вопрос по балке из удочки. Они же гнутся, или надо правильную удочку искать?
При длине балки 42 см колено от удочки довольно упруго, толщина 7мм у корня и 5 мм на хвосте. А еще заманчивый вес - 4г.
В Декатлоне специально покупал китайскую 3 м., три колена. 2-е колено метр длинной диаметры 8 и 15 мм, весит 25 гр.
Можно ли отрезать, от толстого конца меряя, и балка будет толще? С тонкого края прогибается на мой взгляд, а первое колено ну очень легко сгибается.
У нас можно найти отдельно хлыстики и вторые колена для разных удилищ.
Отличаются как по размерам, так и по толщине стенки и жесткости.
Причем китайские редко бывают чисто “угольные”- как правило, чем дешевле,
тем больше “стекла” и меньше “угля”.
Павел, а какиа акки применяешь? Сам я руководитель кружка. Идея понравилась. Думаю своих пионеров заинтересовать. А это наш клуб.
Отличный клуб! Молодцы.
На моей модели стоит 2 банки Li-po ёмкостью 220 причём подключался на прямую без БЕК хоть по мануалу сервы не рассчитаны на 7,4В У меня все работало и работает, я слышал что можно использовать и однобаночные АКБ.
К слову подобные модели не очень то и требовательны к начинке.
К слову подобные модели не очень то и требовательны к начинке.
Согласен. У меня пару китайских “детских” передатчиков есть от пенопластовых полулетающих самолетов, с почти невесомыми приемниками их и буду ставить, если займемся.
я слышал что можно использовать и однобаночные АКБ.
1 банка емкостью 120-150 по моему достаточно будет, если элеронами не ворочить. Опять же только с целью экономии веса.
Отличная идея приобщить молодежь! А апогеем всего этого труда станут соревнования пусть и по своим правилам! И выйдут на свет замечательные моделисты и конструкторы и уж им точно будет под силу поймать в руку не то что без элеронов ,а с переворота))
Отличная идея приобщить молодежь!
А главное модель антикризисная, ну то есть дешевая по материалам.
А апогеем всего этого труда станут соревнования пусть и по своим правилам!
А почему по своим? И утвержденные правила подойдут.
Продолжаю постройку.
Следующим этапом придаем нашему полуфабрикату аэродинамическую форму пожалуй одно из любимых занятий
Пару слов о способе крепления крышки:
-передняя часть крепится посредством винта М2
- задняя - двумя штырьками из зубочисток
сервы расположены на бальзовых брусках
Бортовое оборудование расположилось следующим образом
заложена возможность сдвига АКБ для регулеровки ЦТ при полетной конфигурации АКБ в нужном положении закрепляется от сдвига кусочками потолочки.
Теперь правильней вспомнить об оперении. Изначально предусматривалась наборная конструкция
выполненная из 2х мм реек общей массой 2,2 г.
Но когда приложил к фюзеляжу и прикинул ЦТ понял, что придется догружать хвост, поэтому решено было сделать цельнобальзовым из пластины 2мм общей массой 5,3 г.
как совет: сделайте балку сантиметра на 3-4 больше чем на чертеже, и после изготовления всех деталей прикиньте будущий ЦТ как минимум укоротить всегда успеете, а вот нарастить нет.
Теперь о системе управления:
на этой модели тяги-специализированные капроновые нити, я слышал что для этих целей подойдет и леска. Причем каждая отклоняемая поверхность имеет по 1 нити, а рули навешаны на П-образные проволочные скобы “пружины” изготовленные из корды 0,4мм размерами 40*15 мм (если корду не найдете направляйтесь в цветочный магазин и спрашивайте бабочку на проволочке- ими украшают букеты).
Кабанчики я выполнил из 1мм текстолита, для этих целей так же хорошо подойдет и пластиковая карточка. Карабин - из той же корды. Рули навешаны с одной стороны на тонкий скотч.
Во избежание закусывания тяг в местах выхода из балки применил изоляционный кембрик многожильного провода длиной около 20мм
В целом системой управления остался доволен, особенно ее малым весом.
Хочу добавить что “голая” бальза на модели покрыта 3-4 слоями сильно разбавленного цапон-лака и могу сказать что первые запуски проходили при относительной влажности 87% и мокрой траве - бальза справилась хорошо, не повело и не покоробило.
В борьбе за вес на F3K давно используют тяги изготовленные из лески-плетёнки или поводкового материала(тросики) и П образные торсионы-пружины(на РВ и РН).Так что Вы нашли самостоятельно самый оптимальный вариант 😃
Нет нет это не я придумал! я подсмотрел У взрослых, и применил впервые для себя
В борьбе за вес на F3K давно используют тяги изготовленные из лески-плетёнки или поводкового материала(тросики) и П образные торсионы-пружины(на РВ и РН).Так что Вы нашли самостоятельно самый оптимальный вариант 😃
Простите что вмешиваюсь, никакой плетенки, капрона, кевлара и т.п. Только поводковый материал - стальной плетеный тросик, чем тоньше тем лучше. На взрослые метлы ставлю с разрывной нагрузкой 5 кг 7х7 Маруто (49 проволок). Остальное тянется со временем и от температуры. Посмотрите тему о металке Плексар, там пробовали синтетику на тяги ставить.
Торсионы на каждую рулевую поверхность по 2 шт симметрично относительно кабанчика, иначе покрутит оперение. Достаточно проволоки 0,4 мм, брал китайские гитарные струны. Чтобы не повредить оперение на больших метлах и на самоделке под торсионы вклеивал обрезки иголок от шприца 20, в них и вставляются торсионы. Подробнее в теме про сборку Бума я описывал.
Метла, даже маленькая, все таки серьезная техника - не Бикслер, скотч применяю только для фиксации крышечки фюза, а петли лучше из подкладочной ткани сделать. Полосками на циакрине по очереди например:
низ РВ - верх стабилизатора,
следующую наеборот низ стабилизатора - верх РВ.
По РН аналогичным макаром. 4-6 полосок 10-15 мм шириной достаточно.
P.S. Сервы лучше паровозиком ставить, мидель фюзеляжа меньше будет.
Завтра сфотографирую свою метровку и выложу на Ваше обсуждение.