Очередная самодельная Супер Жи
Что бы оценить хорошее, нужно попробовать бяку.
Главное чтобы не подвели, а то уже был печальный опыт с хекстрониками, теперь кроме как на самоделки выходного дня их не ставлю.
Главное чтобы не подвели, а то уже был печальный опыт с хекстрониками, теперь кроме как на самоделки выходного дня их не ставлю.
И с Гиперионами то же был печальный опыт и много раз. Ставлю везде и все.
Когда?
Саш, думаю уже скоро. Надеюсь, на следующей неделе.😒 Очень уж хочется!
Уважаемые коллеги, Закинул сегодня начинку и получил, что при указанной в чертеже центровке, т.е. 75 мм от передней кромки, нужно в нос бросить 25 гр свинца. Но это примерно, так как еще не стоят тяги. Значится, будем отливать пулю по форме носа.
Вчерашние усиления пилонов- 50-е стекло. На стабе еще чуток подшкурить нужно.
Отодранный от скотча крюк:
Дальше буду ставить сервы в крыло. Тяги будут “топ драйв”. Это значит, что нужно крыло дырявить для пропуска тяги. Причем без права на ошибку- там я шпаклевать не хочу. Крутил- вертел серву в руках, мастырил к крылу, чесал репу, и понял, что попаду куда-нить не туда. Поэтому решил отложить это все в сторону и применить научный подход. В графическом виде. Полистал тырнет. Большинство народа сервы ставит осью назад. Ну оно- то и логично- тяга короче будет. А вот здесь оказалось немного не так. Из- за широкого лонжерона сервоколодцы сдвинуты назад. В сторону утоньшения профиля. И получилось, что сервы в крыло не влезают по высоте. Придется крышечку впукло- выпуклую придумать. И еще получилось, что если серву поставить правильно, то тяга от качалки будет входить в крыло не в стенке сервоколодца, а за ним, протыкая обшивку. Некрасиво. Поэтому разворачиваем серву и все нормально протыкается. Еще и отодвигаю отверстие в верхней обшивке от задней кромки крыла.
Так, с этим определился, значит можно курочить серву. Лапки и качалку.
Ну и примерно запхнул в крыло. Получилось вот таким образом:
Крыло залапаное- кошмар просто… 😃
Дальше буду ставить сервы в крыло. Тяги будут “топ драйв”.
Зачем? это имеет смысл, если сервы полностью спрятаны в крыло и ничего снизу не торчит. Топ-драйв позволяет уменьшить количество и величину объектов, торчащих в потоке. Но только если нижняя поверхность чистая.
Если сервы торчат вниз из крыла на 2-3 мм, а качалка еще на 2-3 мм, то воздух в этом месте уже будет настолько шибко ‘испорчен’, что тяга и кабанчик элерона не добавят сопротивления нисколько. Лучше оставить вернюю поверхность чистой. Поставить самые обычные тяги снизу, и кабанчики снизу. И делать проще, и сопротивления меньше.
Уменьшить количество всякой бяки в потоке позволяет RDS.
Все остальные экзерцисы служат совершенно разным богам и каждая примочка играет на своей рояли.
Если расставить приоритеты для первой метлы, то я их вижу так:
- Крешеустойчивость
- Простота инсталляции
Смотрим где проходит шарнир петли.
Плечо от шарнира должно быть максимально возможным с учётом прочих требований (конструктивных, аэродинамика, хотелка).
Обтекатели нужны во всех случаях.
Крыло залапаное- кошмар просто
Я крылья отмываю от разделителя только после того, как установлен последний обтекатель 😃)
Бонусом - можно даже циакрином случайно капнуть на ламинат без фатальных последствий.
Хотя при работе с крылом видок тот ещё … но это нормально.
Не хирургия. Хотя и в операционных кровищщи - тазиками.
Ага, вот оно как, оказывается… Спасибо огромное. Значит, переосмысливаю конструкцию. Тяги снизу конечно проще. И короче. В таком случае какое ориентировочно должно быть расстояние на кабанчике от оси до отверстия тяги по вертикали с учетом того, что расстояние от оси сервы до отверстия тяги в качалке 7 мм? Либо можно оставить эти же размеры? Сейчас серва обеспечивает полный необходимый ход элерона при своем растворе 80 градусов.
Простите, туплю с утра. Нужно было всего- лишь еще раз внимательно глянуть чертеж…😊
Уважаемые коллеги, на чертеже тяги стоят ближе к балке. В основном все ставят дальше от балки (с наружной стороны сервоколодца). Как бы чем ближе кабанчик находится к середине элерона- тем лучше для жесткости. А с точки зрения аэродинамики? Или с такими гробами, как у меня это не имеет значения?
Вопрос академический. Необходимо моделирование на ПО с соответствующими модулями.
Интуитивно - я бы оттаскивал подальше от фюзеляжа, дабы не провоцировать расширение зоны интерференции.
Марк ставил их как можно ближе к фюзеляжу, вернее вплотную к фюзеляжу, чтобы они были в пограничном слое, который собственно уже замедленный и “подпорченный”, чтобы не портить чистый поток.
Т.е. как сказано выше, вопрос академический со всех сторон. Ставьте как удобнее. Провода к центру удобнее, т.е. качалки и тяги к концам крыла.
Уважаемые коллеги, еще один вопрос. По так называемому “автоконнектору”, То есть месту подключения крыльевых серв к контактам в фюзе. Насколько я понял- стандарта тут нет, но есть основные направляющие мысли.
Папки в крыло- мамки в фюз. Разновидности:
Папки торчат из крыла- мамки утоплены. Сделать проще всего, но не нравится то, что при торчащих контактах они могут быть повреждены.
Папки утоплены в крыле- мамки торчат. Чуть сложнее при тонком крыле, но вполне решаемо.
Мамки в крыло- папки в фюз. В принципе, все то же самое, только крыло в снятом состоянии выглядит более эстетично.
А вот вопрос, собссно, вот в чем: кто- то делает на четырех контактах, объединяя питалово серв, кто- то на шести, и сервы питаются полноценно каждая из своего канала. Кроме минуса в виде более тяжелого удлиннителя (6 проводов вместо четырех)- вроде одни плюсы? Стоит ли делать на четырех?
Выпаял из какой- то материнки папки, а вот с мамками- проблема. Те мамки, которые смог найти из какой- то белой пластмассы. То ли капрон, то ли еще что, но от них клей отторгается. Можно ли использовать родные сервушные мамки, обрезав у них сверху юбку и вклеив в крыло?
Кроме минуса в виде более тяжелого удлиннителя (6 проводов вместо четырех)- вроде одни плюсы? Стоит ли делать на четырех?
Вы забыли ещё про один минус, что в случае разрыва питания лишитесь сразу 2-х элеронов… Я бы делал на 6-ти.
А если уж переделывать разъём то вот что-то такое можно использовать, маленький и лёгкий.
www.chipdip.ru/product/cwf-6/
Мамки наверное лучше в фюз, чисто интуитивно мне кажется что меньше шансов повредить.
Я вот примерно такую мамку нашел: www.chipdip.ru/product/chu-6/
Только пятипиновую. Обрезал до четырех, проверил на склейку- не клеится. Ни циакрином, ни смолй. Поэтому все- таки буду пользовать в качестве папок гребенку с материнки, а мамки- от серв.
И да, будет шесть проводов.
Здесь гляньте, страницы 16, 17. Папа спрятан внутри пилона, чтобы штырьки не повредить.
На таких коннекторах собрана куча металок, всё нормально за редкими ислючениями типа залил контакты циакрином и т.п.
rcopen.com/forum/f37/topic227293/601
Из материнки или другого железа можете наковырять и папы и мамы. Можно не 4 контакта в один ряд, а 2х2 или 2х3.
Я разъёмы от крыльевых серв оставляю родными. Склеиваю их вместе (иногда вдоль, иногда поперёк) и вклеиваю в крыло. Важно, чтобы клей не попал на контакты (сбоку). Для этого иногда клеил тонкую пластмаску, а иногда обматывал бумажным скотчем.
В фюзеляже иногда приклеиваю разъём, примерно как Виктор. А иногда оставляю болтающийся провод. Вэтом случае, где-то в середине провод приклеен к фюзеляжу (через термоусадку). А разъём усилен так, чтобы при сборке-разборке не оторвать провода. Термоусадка и кевларовая нить вместе со смолой и СА сильно помогают.
Исчо про качалки и сервы в крыле.
На дне виден пенопласт. Лишний он. Сервы надо топить до упора.
На рисунке сервы ходят меньше 90 град. Многие так летают. Но меня это раздражает. Я добиваюсь чтобы серва ходила 120 град.
У Вас получается очень большой наклон тяги. Подумайте, а должна ли при этом ось качалки находиться над осью элерона?
Я бы уменьшил все плечи в полтора раза. Просверлить дырдочку - не проблема. Нагрузка увеличится только на тягу, а она и так короткая.
Я полностью согласен с Олегом, но ось элерона должна быть с противоположной стороны от качалки. Я бы заморочился. Спилил корпус сервы, утопил её как можно глубже, уменьшил рычаги и оставил качалку сверху. Ось должна быть не выше 3мм.
IMHO
Виктор, Сергей, спасибо за подсказки. Тяги решил поставить так, как в чертеже у Дрелы (снизу) с евойными рекомендованными размерами качалки и кабанчика. Качалка- 10,5 мм, кабанчик- 15 мм. На эскизик выше не смотрите, он уже аннулирован.
ось элерона должна быть с противоположной стороны от качалки.
Немного не понял…
Ход серв вчера мерил транспортиром- получается всего 110 градусов. У меня получается, что максимальный угол 80 градусов. При указанный плечах качалки и кабанчика получаются рекомендованные углы элерона.
По поводу автоконнектора- в крыле торчащие родные мамки серв (поперек), в фюзе- утопленные папки 3х2. Питание у каждой сервы свое.
Уважаемые коллеги, немного продвинулся.
Разметил в крыле место коннектора, прогрыз обшивку.
По качалкам вымерил место жительство кабанчиков, прорезал, вклеил.
Тяги будут из стальки ф1,2 мм. Отверстия что в качалках, что в кабанчиках без люфтов, даже туговато малость. Приработается.
Далее мучаю фюз. Отверстие под коннектор.
Делал так:
Но спустя 2 года налета на металке, скажу что сервы в крыльях - ЗЛО
- Вес
- Крыло обязательно в колодцах ломается.
Денис, спасибо, я именно этот конструктив пилона и взял за образец.
Что было сегодня. Сегодня занимался сервами. Сначала просто хотел подрезать провода и установить коннектор, но неожиданно обнаружил, что все коннектора уже съедены. Грустно. Но совсем не смертельно. Поэтому просто отрезал коннектора с серв и перепаял их заново. Юбку изолятора обрезал на 2 мм.
Расположение контактов следующее (смотря с ПК) минус, плюс, сигнал.
Дальше подключаю сервы к приемнику, пока еще можно что- нибудь исправить. Заработали! Ух ты, прикольно! Повезло наверное.😁 Ненавижу возиться с электрикой. Всегда делаю это через силу.
Ладно, дальше одеваю мамки на папки в пилоне и на пятиминутку вклеиваю в крыло.
Ну и раз пошло такое дело, то и сразу вклеил сервы в колодцы. Подложил щепочку из бальзы к стенке, расклинил, задавил на поролоне.
Уважаемые коллеги, тяги из стальки ф1,2 установлены. длина по плечам- 45 мм. Нужно еще какой- нибудь кембрик надеть, чтоб из кабанчика не выпадала.
Дальше нужно заканчивать фюз. Для этого нужно наковырять серв. И с помощью сервотестера сделать отбор с пристрастием. “Лучшие из худших!”😁😁😁
Нашел парочку с возвращением в ноль, буду ставить их. Отрезаем ухи, скотч, СВМ, циакрин.
А дальше я предполагаю (не знаю, прав или нет) так. Сервы нужно к чему- то приклеить. К стенке фюза нельзя- она круглая везде. Значит нужно сделать что- нибудь прямое. Этим прямым оказался 2 мм листик бальзы. Из него делаю “палубу”, на которую будут крепиться сервы и приемник. Она подогнана по внутреннему сечению фюза. Будет приклеиваться к стенкам, а в задней части- к угольному усилению стенок.
Вид в нос:
Вид в корму:
Еще ничего не приклеено, это так, размышлизмы.
Далее, строго по рекомендациям тов. Дрелы укорачиваем качалку сервы. Она должна быть 10 мм. Но во- первых, на этом расстоянии отверстия нет, а во- вторых, те, которые есть намного больше тяги. Тяги от Максима Силаева, нержавка ф 0,56 мм во фторопластовом боудене. Поэтому сверлюсь ф 0,45 мм на десяти миллиметрах и развертываю до нужного диаметра самой тягой.
Дальше пробрасываю сервы:
Ну а вот примерно так будет располагаться вся электроника:
Так или чего- то не учел?
Не имеет ли смысл укоротить площадку под сервы и под нее спрятать ВЕС ? места больше останется. У меня так стоит. Или не влезет ? И проводам тоже надо где то лежать.