Продолжение композитной "эпопеи".
photos.app.goo.gl/Ks9Fth4pULKqRLif8 вот альбом там фоток поболе и покрупнее всё
Потихоньку делаю.Работы просто чего то навалило (обычно месяц после НГ сидел без заказав).Начал делать крыло.Склеил половинки частей.Приклеил торцевые нервюрки.Приклеивал их в сборе (парами) на стапеле под нужным углом.Нарезал “бобышек” под пеналы для стыковки. Делаю их из ЭП (эпоксидный пенопласт).Классная штука достаточно лёгкая и легко обрабатывается при приличной твёрдости.Приехал моторчик на этот планерок.hobbyking.com/…/turnigy-gliderdrive-sk3-competitio… С винтом 12Х8 и 4S акком работает отлично.На следующей неделе сделаю пеналы на уши и на V хвост.Фотки в альбоме выше.
Установили станочек на работе. Сейчас начальница на нём клише фрезерует из магниевой пластины. Появился “запас” магниевой стружки. В попе сразу детство заиграло- захотелось бомбочек поделать ( так сказать вспомнить молодость).
Пеналы сделал. Сейчас в вакууме приклеиваю полки лонжерона на вторую панель центроплана. Полки из углеленты 0,3 мм.
начальница на нём клише фрезерует
Да у вас есть штучки поинтересней
:rolleyes:
Полки лонжерона приклеил.Удобнее всего их приклеивать в вакуумном мешке.Он плотно обжимает ядро и углелента плотно приклеивается к ядру.Я ещё прошил полки между собой через ядро ниткой СВМ .Отверстия под пеналы просверливал с помощью кондуктора на стапеле под нужным углом.пеналы вклеивал на стапеле по две стыкуемые части под установочным углом. потом зашпаклевал верхнюю часть крыла (лонжерон) своей проверенной годами шпаклей http://rubild.ru/materials/…/quilosa-liteplast/.После высыхания её лучше затирать с водичкой (насухую забивает наждачку и катышками царапается ядро).Потом проплавляю паз под проводку.В торцевых накладных нервюрах имеются “окошки” .С нижней стороны половинок центроплана отмечаю центра этих окошек и с по линейке прорезаю ядро до половины толщины. Беру кусок тонкой проволоки 0,3-0,5 мм ,один конец прикрепляю к рабочему столу.С помощью металлических подставок добиваюсь чтобы струна не доставала до стола около сантиметра.подключаю провода от ЛАТРа в начало и конец струны и подбираю напряжение чтобы струна нагрелась,но не до красна,а только чтобы начала плавить пену.Беру кусочек пены как на ядре и подбираю время работы струны.Прорезаю кусочек “контрольной” пены,прорезаю её ножом на нужную глубину,вставляю в прорезь струну,натягиваю её плоскогубцами и подаю напряжение.Отмечаю за сколько секунд проплавится канал .Потом беру ядро с верхней частью корки,вставляю струну через “окошко” в прорезь.Вытягиваю струну и просовываю через паз во второе окно.Натягиваю струну плоскогубцами и утапливаю её в паз в ядре с помощью тонкой пластинки или торцом лезвия канцелярского ножа.Цепляю крокодилы на струну,натягиваю и подключаю напряжение на нужный интервал времени.Отключаю и держу струну в натянутом состоянии секунд 10-15 чтобы остыла струна (иначе можно проплавить ядро разогретой струной не так как хочешь.) потом шпаклюю паз и нижнюю полку лонжерона.Шпакля добавила 23 гр на обе половинки центроплана.Фотки в альбоме выше.
Андрей, ссылка на шпаклевку не открывается.
да она.Спасибо.
Спасибо.
Довольно легкая 0,5666 г/см3. Для работы по ядру.
Думаю непосредственно по композитной поверхности (при ремонте) не пойдет. Нужно пористое основание.
Спасибо.
Довольно легкая 0,5666 г/см3. Для работы по ядру.
Думаю непосредственно по композитной поверхности (при ремонте) не пойдет. Нужно пористое основание.
Да
Андрей, вы используете шпатлевку цвета “дуб”? Зависят ли ее свойства от цвета?
Использую белую. От цвета свойства не меняются. Один раз не было белой купил бук.
да она.Спасибо.
В прошлом году покупал в леруа вот такую шпатлёвку.
Надо попробовать. Чего то раньше её не замечал,когда бывал в магазине,хотя искал.
Приветствую Вас, Андрей.
Просмотрел Ваш фотоальбом и заметил, что на центроплане Вы не используете стенку между полками лонжерона. Размах вашего крыла 3800 мм. Вопрос - проблем с жесткостью на прогиб не было? Какое сечение полки лонжерона в корне получилось у Вас?
Спасибо.
Здравствуйте. Стенкой лонжерона является пена ядра. Ширина углеленты в корне 27 мм,сужается до 23мм на стыке с ухом. Ещё они прошиваются между собой ниткой СВМ. Проблем с жёсткостью нет,если не собираетесь пилотажить на нём. Но пену на ядро нужно поплотнее ( у меня 35) . Сейчас приклеиваю полки на первое ухо в вакуумном мешке. Углеленты перед резкой на полосы прихватываю клеем 3М77 к подложке от плёнки оракал. Потом полосы приклеиваю в паз на ядре на него же. После прошиваю их между собой. Затем прохожусь по ним смолой,сверху на бумажный скотч креплю полоску подложки. Ядро в мешок ,подаю вакуум ,расправляю складки мешка и кладу между корок ,оставшихся после вырезания ядра,на ровную поверхность и сверху грузики…
Углелента какой толщины и сколько слоёв?
Толщина 0,4 мм. один слой.ru.aliexpress.com/item/…/32803802773.html?gps-id=p…
Строительный, речной или морской - промытый, высушенный просеянный, как и маршалит снижает усадку заливок до минимума (менее 0,01%), не коробится при естественной полимеризации.
А что скажете на счет мраморного “щебня” мелкой фракции?
0.5-1, 1-2, 2-4мм?
Можно ли её использовать в качестве наполнителя при изготовлении матриц?
Можно, Николай, можно.
Причём смолы уйдет процентов 15, по объёму, максимум.
При производстве станин станочных в идеале выходят на 8%.
Проблема в другом - в замешивании.
Впору бетономешалку мутить.
Причём смолы уйдет процентов 15, по объёму, максимум.
Ну-уу…
С мощным строительным миксером, на полиэфирке выходим на 25% смолы.
Делаем под некий комплекс основания стоек, с колесами.
15% - для меня пока что нереальная цифра…
Смолы кажется все мало. Но примерно +\- 25% - то, что смогли достичь.
Хоть и работаем по формуле Фуллера, для полимербетона.