Multiplex Cularis
А почему по “пипкам” не настроили центровку? У меня по мануалу… Не жалуюсь… Как гововят: от добра добра не исщут. (с)
По пипкам тоже летал, но дайв тест - это же вроде как объективный способ настройки. Вот и решил его провести для проверки.
Может для профиля кулариса дайв тест не очень подходит, например, из за особенностей профиля (или какого-то моего косяка при сборке).
Кстати - может кто знает - какой называется профиль кулариса?
а видео где нибудь есть про этот ТЕСТ?
что бы хотя бы на примере посмотреть.
Странно, но на ютюбе я не смог найти ни одного видео. Но физика теста проста - попробую что-ли снять свое видео.
Eсть одна тонкость - мне кажется дайв тест предполагает, что центр тяжести находится на одной высоте с центром сопротивления.
Это справедливо для спортивных моделей с тонким фюзеляжем.
На куларисе с батарейкой в пузе есть приличное смещение. Но как тут выбирать величину поправки - представить сложно.
Чего вы хотите от Куяриса? От летает как летает. Я почему то на 62,7% уверен, что после правильного дайв теста, центровка окажется как раз по пипкам… Кстати, мой все еще продается, не летаю на нем, берегу 😃
А что такое “правильный” дайв тест? Что там можно сделать неправильно?
как правильное название этого теста? а то к дайвингистам отправляет поиск.
как правильное название этого теста? а то к дайвингистам отправляет поиск.
На английском www.charlesriverrc.org/…/CGMarkDrela.htm
А что такое “правильный” дайв тест? Что там можно сделать неправильно?
Ну например большинство забывают что тест проводят только на оттримированном на ровный полет самике.
Eсть одна тонкость - мне кажется дайв тест предполагает, что центр тяжести находится на одной высоте с центром сопротивления.
Это справедливо для спортивных моделей с тонким фюзеляжем.
Тест определяет степень продольной устойчивости модели. Независимо от того какими параметрами она достигнута. Если взаимное расположение крыла и ЦТ изменит степень устойчивости то тест это покажет.
Ну например большинство забывают что тест проводят только на оттримированном на ровный полет самике
Ну не знаю - у меня перед каждой попыткой куларис был настроен на медленное планирование с отпущенными стиками.
Забыть об этом можно по идее только если не понимать основную физику теста.
Кстати, вот тут мужик настраивает радиан (ясно что это другой аппарат, но общие черты есть)
И результат очень похож: ЦТ сильно назад + Стаб сильно вверх от заводских положений.
А что такое “правильный” дайв тест? Что там можно сделать неправильно?
Ну например большинство забывают что тест проводят только на оттримированном на ровный полет самике.
А еще ровный полет бывает с разной скоростью. И положение стабилизатора будет разное. Результат Д-теста не зависит от центровки, так как скорость большАя, а зависит именно от разницы углов крыла и стабилизатора.
А еще, если планер в Д-тесте летит ровно, то это неправильно, а вот что значит “медленно выравнивается” - никто не знает.
А еще в тихую погоду может показаться, что на задней центровке очень легко летать, а потом начнете планер срывать часто.
А еще у меня было три МРХ - изик, ксено, и мерлин. Штатная центровка на всех - передневатая, на мой взгляд, но летать можно. Перестраховываются.
И еще: не увлекайтесь задними центровками. Центровка не влияет на качество, сколько бы тут знатоки не писали. Передняя означает всего лишь избыточную устойчивость по скорости. Это вызывает раскачку, но ее легко видеть и компенсировать. А вод задняя приводит к длительным периодам полета на неоптимальном угле атаки. В ветер и турбулентность не видно воздушной скорости, и в итоге планер будет лететь хуже.
Удачи в настройках.
Я думаю остановлюсь на варианте посередине между заводским ЦТ, и ЦТ для дайва по прямой. Где-то 10-15 мм позади пипок. Пускай это будет мой вариант для “медленно выравнивается” 😃
Ждем погоды.
Еще хорошо бы измерить угол между стабилизатором и крылом, но пока не могу придумать как это сделать подручными средствами… Телефон с уровнем что-ли прикладывать?
Конечно, задняя центровка не всегда хороша, а для новичков типа меня может быть просто опасна. Но и постоянно давить хвост стабилизатором тоже неохота - лишнее сопротивление все-таки. Поищу золотую середину
Еще хорошо бы измерить угол между стабилизатором и крылом
Нитка, и расстояние до передних и задних кромок. 1,5-2 градуса для чистого профиля.
Дайв не должен быть совсем по прямой, это уже нейтрал. Должна быть плавная тенденция на выравнивание и слабо выражнные колебания по тангажу после. То есть успокоение буквально за 1.5-2- колебания после пикирования.
Если центровка не задняя и не нейтральная, малая скорость ощущается на ручке, как необходимость слегка подтягивать нос вверх.
Если планер на такой центровке все же не летит, подзавешивается и срывается, стоит отодвинуть стабилизатор от крыла по высоте вверх или вниз, т.к. он попадает в спутку крыла на самых ходовых углах атаки.
Если это невозможно, то увеличить установочный угол крыла и стаба синхронно (но аппарат будет летать слегка балкой вверх).
Потери на балансировку при передних центровках значительны. Аппарат с передней центровкой сильнее пинает по тангажу в турбуле, тракетория по тангажу становится более волнообразной.
Аппарат с нормальной центровкой ведет себя спокойнее, но если прощелкать сильный заброс по тангажу, то он потеряет больше скорости. Однако это надо прощелкать совсем уж длительный набор.
Начал второй сезон на Куларисе, и вдруг такая беда, сорвал в штопор, при выводе против солнца зарулился и не успел вывести. Фюзеляж ремонту не подлежит. Кто подскажет, можно где отдельно купить фюзеляж и фонарь кабины?
К сожалению фюзеляж Not in stock!😦
Ожидаемое поступление на склад - 2014-05-09.
А фюзеляж с рулями в комплекте идет? Может лучше кит?
Фюзеляж - это фюзеляж. Если Вы про стабилизатор, то он отдельно…