Спалил приемник Futaba 2.4ГГц 607й.
От переполюсовки (очень долго сам не верил, что умудрился неверно включить разъем) сгорел приемник Futaba 607й. Сгорел красиво - с фейерверком. Разборка показала выгоревший полевой кондюк питания - от него и фейерверк. Других признаков беды не обнаружено (кроме неверной работы приемника 😃 ).
Симптомы:
- Не горит индикаторный LED на плате при подключении питания.
- При подключенном питании в момент включения в любой разъем сервы - машинка делает один шаг и замирает. После выключения/включения машинки - еще один шаг и так далее. На пульт - ноль реакции.
На фотографиях цифрой 2 помечено место выгоревшего кондюка (останки его просто высыпались из пайки).
Под цифрой 1 скрывается некий загадочный девайс с маркикровкой 9X ZA, явно относяйщийся к питанию схемы. При промере напряжений на его ногах с подключенным к приемнику питанием 4.8 В максимальное напряжение, которое удалось поймать - 1.7 В. Не слышал, чтобы цифровые схемы работали от такого напряжения… Видимо, сия деталь и погибла.
Вопрос: логичны ли выводы и если да, то чем бы заменить данный элемент? 😃
Под номером один стоит стабилизатор и надо просто подобрать по корпусу и даташиту, это видно по монтажу, 2,5 в по любому должно идти, да и не думаю чтоб туда сунули процы с рабочим напр 1,8в.
там где был кондер, не исключено , что и вовсе не кондер, в таких местах еще любят ставить мощные диоды от переполюсовки, тоесть на нем замыкается питание на массу, если перепутать плюс - минус, в дальнейшем можите поставить именно два элемента в это место диод в противофазе и кондер, ни то ни то лишнем не будет.
А стабилизатор подбирайте, может еще оказаться транзисторная сборка, выполняющая роль стабилизатора.
2, 5 в можете смело подать ничего не произойдет, но думаю проц не запустится, больше надо.
100% там не кондер, это диод защита от дурака, кондеру пофиг переполюсовка он не взорвется в данной схеме, ну а деталька эта стабелезатор похоже.
кондеру пофиг переполюсовка он не взорвется в данной схеме
А вы пробовали?
А вы пробовали?
Вот уж мы в детстве не взрывали их переполюсовывая…
Тантальчики не боятся переполюсовки, ну канешна))) То-та вонь потом стоит…
Ух как шарахнуло,у спектрума,и у санвы приемниках ,происходила переплюсовка,так они такого не выдовали.
Как я понал у них стоить диодная защита от случайностей.
На взорваный кандёр можно уже не обращать внимание,а на деталь номер 1 на фото,надо хорошенько обратить внимание.Во первых,я не силен в смд кодировке,но что-то мне подсказывает что это не стабелизатор,а полевик,(стабелизаторы обычно припаяны к корпусу для тепло-отвода,греются сильно).Скорей всего стоит какая-то мокруха которая отвечает за питание,она и упровляет этим полевиком.
Ух как шарахнуло,у спектрума,и у санвы приемниках ,происходила переплюсовка,так они такого не выдовали.
Если называть переполюсовкой поворот фишки питания на 180o, то ни у кого ни чего не горит. Потому что реальной переполюсовки не происходит, плюс питания остается на 2-й ноге.
А если реально переполюсовать, то погорит любой приемыш, несите свои санвы со спектрумами и я вам их кримирую…
Переполюсовка была именно “плюс на минус”. Виновник найден - именно сгоревший загадочный элемент, оказавшийся кренкой с 5ти на 3 вольта. В рабочей схеме на выходе элемента стабильные 3В. В сгоревшей - ровно 1.7В. Осталось найти SMD замену в таком же исполнении…
Маркировка, кстати, похоже хитрыми сборщиками перебита. Ибо такой кодировки, судя по уверениям Гугла, не существует в природе…
Не зачем им ее перебивать. Гугл находит процентов 5 от всех существующих маркирововк, а именно очень распространенные микросхемы. Отпаяй сгоревшую микросхему, как там дорожки расположены?
А какой конденсатор поставили взамен выгоревшего???
А какой конденсатор поставили взамен выгоревшего???
Микросхема 1 - это линейный стабилизатор на 3.3 вольта 300 мА. Кому интересны подробности, пишите в личку.
Микросхема 1 - это линейный стабилизатор на 3.3 вольта 300 мА. Кому интересны подробности, пишите в личку.
+1, действия : ставим новый конденсатор на 10-22мкфх6В(тантал), вместо мс№1 можно подобрать например MC78LC33(но у нее другой корпус, SOT-89), или же купить простой стабилизатор в корпусе TO-92(как транзистор), например К1170ЕН3,3 , LM2931-3,3 либо LP2951-3,3 , и впаять вместо планарной. В крайнем случае искать стабилизатор 3,3 вольта в корпусе SOT-23-5, но следует обратить внимание на разводку, так как одного типа м/с разных производителей могут иметь разную разводку(было у меня такое). Да и про диод тоже не забыть(в обратном включении). По разводке вашей платы(той что на втором фото) могу сказать след: вывод справа нижний-вход +5В, справа верхний -выход 3,3В, слева нижний-земля(или крайняя правая шина разъемов машинок)-это на случай подпайки в корпусе ТО-92.
+1, действия : ставим новый конденсатор на 10-22мкфх6В(тантал), вместо мс№1 можно подобрать например MC78LC33(но у нее другой корпус, SOT-89), или же купить простой стабилизатор в корпусе TO-92(как транзистор), например К1170ЕН3,3 , LM2931-3,3 либо LP2951-3,3 , и впаять вместо планарной. В крайнем случае искать стабилизатор 3,3 вольта в корпусе SOT-23-5, но следует обратить внимание на разводку, так как одного типа м/с разных производителей могут иметь разную разводку(было у меня такое). Да и про диод тоже не забыть(в обратном включении). По разводке вашей платы(той что на втором фото) могу сказать след: вывод справа нижний-вход +5В, справа верхний -выход 3,3В, слева нижний-земля(или крайняя правая шина разъемов машинок)-это на случай подпайки в корпусе ТО-92.
Стабилизатор это PQ1LA333MSPQ. Корпус SOT89-5 средняя цена 5 долларов! 😛
Люди, что касается " про диод тоже не забыть" в данном случае нет смысла. Необходим предохранитель. Схемка выглядит как на рисунке внизу.
Постое включение диода вызовет его выгорание и выгорание нагрузки в случае переполюсовки. Питание то остается.
Обычно, перед диодом ставится предохранитель на ток в 2-3 раза больше нормально потребляемого нагрузкой. А вот диод помощнее (чтоб не выгорал в прямом включении и имел меньшее сопротивление в открытом состоянии (прямое включение при переполюсовке). Таким образом при переполюсовке горит в конечном итоге только предохранитель и все. Такие вот дела. Так что смело ставьте кондер и чем больше тем лучше с рабочим напряжением больше чем питание РМ. А диод с предохранителем - можете ставить если расчитываете не пользоваться стандартными разъемами по питанию и как-нибуть, по настроению, уму, устроить сему приемничку переполюсовку.
а если диод ставить последовательно с нагрузкой?
а если диод ставить последовательно с нагрузкой?
то огребете падение напряжения на диоде, минимум 0.3-0.4V для диодов Шотки и 0.6-0.7V для обычных кремниевых. Это без нагрузки, под нагрузкой эти напряжения еще вырастут…
ага точно точно пропадение напряжение, для зарядки пришлось именно так и делать а то ругался зарядник на высокое напряжение, не понравилось ему 0.1 вольта, пришлось впаивать диод последовательно для падения напряжения
Диод в приемышах ставят зачастую просто для быстрой диагностики характера неисправности. Если видно что он выгорел-значит была переполюсовка. Переполюсовка-не гарантийный случай.
Приемник жрет-то понты, поэтому я бы поставил диод последовательно - именно как защиту от переполюсовки. 0.6в падает - не жалко. Главное разводку сделать - чтобы диод стоял только на питание самого приемника, а + питания для серв был к батарее напрямую.
Угу… И при переполюсовке, выгорят все сервы… Зато, приемник будет жить, здравствовать и над сервами посмеиваться 😃
Ну если у вас сервы - через приемник питаются (а не развязанны по питалову), то это явно не тот аппарат, где сервы дороже приемника 😉
А во-первых - нефиг баловаться переполюсовкой! 😉