Спалил приемник Futaba 2.4ГГц 607й.
Ух как шарахнуло,у спектрума,и у санвы приемниках ,происходила переплюсовка,так они такого не выдовали.
Если называть переполюсовкой поворот фишки питания на 180o, то ни у кого ни чего не горит. Потому что реальной переполюсовки не происходит, плюс питания остается на 2-й ноге.
А если реально переполюсовать, то погорит любой приемыш, несите свои санвы со спектрумами и я вам их кримирую…
Переполюсовка была именно “плюс на минус”. Виновник найден - именно сгоревший загадочный элемент, оказавшийся кренкой с 5ти на 3 вольта. В рабочей схеме на выходе элемента стабильные 3В. В сгоревшей - ровно 1.7В. Осталось найти SMD замену в таком же исполнении…
Маркировка, кстати, похоже хитрыми сборщиками перебита. Ибо такой кодировки, судя по уверениям Гугла, не существует в природе…
Не зачем им ее перебивать. Гугл находит процентов 5 от всех существующих маркирововк, а именно очень распространенные микросхемы. Отпаяй сгоревшую микросхему, как там дорожки расположены?
А какой конденсатор поставили взамен выгоревшего???
А какой конденсатор поставили взамен выгоревшего???
Микросхема 1 - это линейный стабилизатор на 3.3 вольта 300 мА. Кому интересны подробности, пишите в личку.
Микросхема 1 - это линейный стабилизатор на 3.3 вольта 300 мА. Кому интересны подробности, пишите в личку.
+1, действия : ставим новый конденсатор на 10-22мкфх6В(тантал), вместо мс№1 можно подобрать например MC78LC33(но у нее другой корпус, SOT-89), или же купить простой стабилизатор в корпусе TO-92(как транзистор), например К1170ЕН3,3 , LM2931-3,3 либо LP2951-3,3 , и впаять вместо планарной. В крайнем случае искать стабилизатор 3,3 вольта в корпусе SOT-23-5, но следует обратить внимание на разводку, так как одного типа м/с разных производителей могут иметь разную разводку(было у меня такое). Да и про диод тоже не забыть(в обратном включении). По разводке вашей платы(той что на втором фото) могу сказать след: вывод справа нижний-вход +5В, справа верхний -выход 3,3В, слева нижний-земля(или крайняя правая шина разъемов машинок)-это на случай подпайки в корпусе ТО-92.
+1, действия : ставим новый конденсатор на 10-22мкфх6В(тантал), вместо мс№1 можно подобрать например MC78LC33(но у нее другой корпус, SOT-89), или же купить простой стабилизатор в корпусе TO-92(как транзистор), например К1170ЕН3,3 , LM2931-3,3 либо LP2951-3,3 , и впаять вместо планарной. В крайнем случае искать стабилизатор 3,3 вольта в корпусе SOT-23-5, но следует обратить внимание на разводку, так как одного типа м/с разных производителей могут иметь разную разводку(было у меня такое). Да и про диод тоже не забыть(в обратном включении). По разводке вашей платы(той что на втором фото) могу сказать след: вывод справа нижний-вход +5В, справа верхний -выход 3,3В, слева нижний-земля(или крайняя правая шина разъемов машинок)-это на случай подпайки в корпусе ТО-92.
Стабилизатор это PQ1LA333MSPQ. Корпус SOT89-5 средняя цена 5 долларов! 😛
Люди, что касается " про диод тоже не забыть" в данном случае нет смысла. Необходим предохранитель. Схемка выглядит как на рисунке внизу.
Постое включение диода вызовет его выгорание и выгорание нагрузки в случае переполюсовки. Питание то остается.
Обычно, перед диодом ставится предохранитель на ток в 2-3 раза больше нормально потребляемого нагрузкой. А вот диод помощнее (чтоб не выгорал в прямом включении и имел меньшее сопротивление в открытом состоянии (прямое включение при переполюсовке). Таким образом при переполюсовке горит в конечном итоге только предохранитель и все. Такие вот дела. Так что смело ставьте кондер и чем больше тем лучше с рабочим напряжением больше чем питание РМ. А диод с предохранителем - можете ставить если расчитываете не пользоваться стандартными разъемами по питанию и как-нибуть, по настроению, уму, устроить сему приемничку переполюсовку.
а если диод ставить последовательно с нагрузкой?
а если диод ставить последовательно с нагрузкой?
то огребете падение напряжения на диоде, минимум 0.3-0.4V для диодов Шотки и 0.6-0.7V для обычных кремниевых. Это без нагрузки, под нагрузкой эти напряжения еще вырастут…
ага точно точно пропадение напряжение, для зарядки пришлось именно так и делать а то ругался зарядник на высокое напряжение, не понравилось ему 0.1 вольта, пришлось впаивать диод последовательно для падения напряжения
Диод в приемышах ставят зачастую просто для быстрой диагностики характера неисправности. Если видно что он выгорел-значит была переполюсовка. Переполюсовка-не гарантийный случай.
Приемник жрет-то понты, поэтому я бы поставил диод последовательно - именно как защиту от переполюсовки. 0.6в падает - не жалко. Главное разводку сделать - чтобы диод стоял только на питание самого приемника, а + питания для серв был к батарее напрямую.
Угу… И при переполюсовке, выгорят все сервы… Зато, приемник будет жить, здравствовать и над сервами посмеиваться 😃
Ну если у вас сервы - через приемник питаются (а не развязанны по питалову), то это явно не тот аппарат, где сервы дороже приемника 😉
А во-первых - нефиг баловаться переполюсовкой! 😉
Это точно…
У меня такая же проблема. Сам спалил свой 603 приемник. Диод не работает. На передатчик не откликается. Все элементы остались на месте. Ничего не выгорело.
Не силен в электронике, поэтому прошу помощи.
Как я понял из темы, в приемнике нужно заменить сгоревший стабилизатор на PQ1LA333MSPQ и поменять диод? Правильно?
Сегодня купил вот такой стабилизатор
Поставили. Подключили питание. Пошел дым и характерный запах. Новый стабилизатор греется. Светодиод горит. В чем дело? Что еще поменять? Какое напряжение должно идти на проц?
Я победил эту продлему . Сам в радиотехники не бум-бум, но заменить детали могу, прочитал на форуме рекомендащии купил детали перепоял и заработало.
1.Заменил конденсатор 47 мкФ10В Чип.
2.Стабилизатор (пятилапый, Sot-89-5, так же ж ведь?) зовётся PQ1LA333MSPQ, вот даташит: 
PQ1LAxx3MSPQ.pdf ( 156,69 килобайт ) выдаёт 3.3в. Выпаяйте стаб, подайте на выход стабилизатора стабилизированных 3.3в от внешнего источника например от одной банки Lipo немного разряженной, проверьте, работает ли приёмник. Если да-ищите замену…
Такого стабилизатора я в Москве не нашёл только на заказ, деталь стоит 50-60 руб и за достаку 500руб. Жаба взяла своё, стал искать аналог. Нашёл в Чипе вот такое MC78LC33NTRG PBF стоит 51 руб. Купил 2 шт. как знал, что испорчу одну. По размеру она немного меньше но можно немного лапки раздвинуть и тогда всё встанет не место. При написании этого писма было использовано переписка с форума МОДЕЛЬКА
Всем удачных ремонтов!!!
Привет всем
А мне все-таки удалось отремонтировать свой приемник. Нашел отличного электронщика и вставил вот этот стабилизатор:
Вообще, в Иркутске из стабилизаторов самый маленький оказался именно этот. Так что особого выбора не было.
У MC78LC33NTRG PBF I вых. макс. =80 мА, а у оригинальной детальки PQ1LA333MSPQ - аж целых 300 мА. Приемник будет “задыхаться от недостачи тока”