Спалил приемник Futaba 2.4ГГц 607й.
“Разборка показала выгоревший полевой кондюк питания” - что-то про такие конденсаторы не слышал, может быть - “планарный”?
Бррр… Естественно, не полевой, а электролитический. Опечатка в голове, чтоб её… 😃
сочувствую
а как получилось?
на микросхеме больше никаких надписей нет?
может подобная еще где стоит?
а как получилось?
Настраивал тяги борта - включал и отключал питание от приемника. И нет бы подцепить выключатель бортовой и его клацать - дергал разъем питания туда-сюда. Ну вот и проспал переполюсовку в какой-то момент. Короче проблема оттуда, откуда 95% их всех - из головы.
на микросхеме больше никаких надписей нет?
может подобная еще где стоит?
Купил новый приемник такой же. Так там вообще на этой микросхеме никакой маркировки нет. Даже загадочного 9X ZA не написано. Гугл недоуменно разводит лапками при попытке узнать что-нибудь о данной маркировке. Буду шаманить… 😃
Написал в суппорт Футабы с упором на то, что нет сервис центров в России. Интересно, они сильно прифигеют от приаттаченной к письму фотки со сгоревшей схемой? 😊
Попробуй на рабочем напряжение на электролитах, разбросанных по плате померять. И сравни с тем что на твоей имеется.
От переполюсовки (очень долго сам не верил, что умудрился неверно включить разъем) сгорел приемник Futaba 607й. Сгорел красиво - с фейерверком. Разборка показала выгоревший полевой кондюк питания - от него и фейерверк. Других признаков беды не обнаружено (кроме неверной работы приемника 😃 ).
Симптомы:
- Не горит индикаторный LED на плате при подключении питания.
- При подключенном питании в момент включения в любой разъем сервы - машинка делает один шаг и замирает. После выключения/включения машинки - еще один шаг и так далее. На пульт - ноль реакции.
На фотографиях цифрой 2 помечено место выгоревшего кондюка (останки его просто высыпались из пайки).
Под цифрой 1 скрывается некий загадочный девайс с маркикровкой 9X ZA, явно относяйщийся к питанию схемы. При промере напряжений на его ногах с подключенным к приемнику питанием 4.8 В максимальное напряжение, которое удалось поймать - 1.7 В. Не слышал, чтобы цифровые схемы работали от такого напряжения… Видимо, сия деталь и погибла.
Вопрос: логичны ли выводы и если да, то чем бы заменить данный элемент? 😃
Под номером один стоит стабилизатор и надо просто подобрать по корпусу и даташиту, это видно по монтажу, 2,5 в по любому должно идти, да и не думаю чтоб туда сунули процы с рабочим напр 1,8в.
там где был кондер, не исключено , что и вовсе не кондер, в таких местах еще любят ставить мощные диоды от переполюсовки, тоесть на нем замыкается питание на массу, если перепутать плюс - минус, в дальнейшем можите поставить именно два элемента в это место диод в противофазе и кондер, ни то ни то лишнем не будет.
А стабилизатор подбирайте, может еще оказаться транзисторная сборка, выполняющая роль стабилизатора.
2, 5 в можете смело подать ничего не произойдет, но думаю проц не запустится, больше надо.
100% там не кондер, это диод защита от дурака, кондеру пофиг переполюсовка он не взорвется в данной схеме, ну а деталька эта стабелезатор похоже.
кондеру пофиг переполюсовка он не взорвется в данной схеме
А вы пробовали?
А вы пробовали?
Вот уж мы в детстве не взрывали их переполюсовывая…
Тантальчики не боятся переполюсовки, ну канешна))) То-та вонь потом стоит…
Ух как шарахнуло,у спектрума,и у санвы приемниках ,происходила переплюсовка,так они такого не выдовали.
Как я понал у них стоить диодная защита от случайностей.
На взорваный кандёр можно уже не обращать внимание,а на деталь номер 1 на фото,надо хорошенько обратить внимание.Во первых,я не силен в смд кодировке,но что-то мне подсказывает что это не стабелизатор,а полевик,(стабелизаторы обычно припаяны к корпусу для тепло-отвода,греются сильно).Скорей всего стоит какая-то мокруха которая отвечает за питание,она и упровляет этим полевиком.
Ух как шарахнуло,у спектрума,и у санвы приемниках ,происходила переплюсовка,так они такого не выдовали.
Если называть переполюсовкой поворот фишки питания на 180o, то ни у кого ни чего не горит. Потому что реальной переполюсовки не происходит, плюс питания остается на 2-й ноге.
А если реально переполюсовать, то погорит любой приемыш, несите свои санвы со спектрумами и я вам их кримирую…
Переполюсовка была именно “плюс на минус”. Виновник найден - именно сгоревший загадочный элемент, оказавшийся кренкой с 5ти на 3 вольта. В рабочей схеме на выходе элемента стабильные 3В. В сгоревшей - ровно 1.7В. Осталось найти SMD замену в таком же исполнении…
Маркировка, кстати, похоже хитрыми сборщиками перебита. Ибо такой кодировки, судя по уверениям Гугла, не существует в природе…
Не зачем им ее перебивать. Гугл находит процентов 5 от всех существующих маркирововк, а именно очень распространенные микросхемы. Отпаяй сгоревшую микросхему, как там дорожки расположены?
А какой конденсатор поставили взамен выгоревшего???
А какой конденсатор поставили взамен выгоревшего???
Микросхема 1 - это линейный стабилизатор на 3.3 вольта 300 мА. Кому интересны подробности, пишите в личку.
Микросхема 1 - это линейный стабилизатор на 3.3 вольта 300 мА. Кому интересны подробности, пишите в личку.
+1, действия : ставим новый конденсатор на 10-22мкфх6В(тантал), вместо мс№1 можно подобрать например MC78LC33(но у нее другой корпус, SOT-89), или же купить простой стабилизатор в корпусе TO-92(как транзистор), например К1170ЕН3,3 , LM2931-3,3 либо LP2951-3,3 , и впаять вместо планарной. В крайнем случае искать стабилизатор 3,3 вольта в корпусе SOT-23-5, но следует обратить внимание на разводку, так как одного типа м/с разных производителей могут иметь разную разводку(было у меня такое). Да и про диод тоже не забыть(в обратном включении). По разводке вашей платы(той что на втором фото) могу сказать след: вывод справа нижний-вход +5В, справа верхний -выход 3,3В, слева нижний-земля(или крайняя правая шина разъемов машинок)-это на случай подпайки в корпусе ТО-92.
+1, действия : ставим новый конденсатор на 10-22мкфх6В(тантал), вместо мс№1 можно подобрать например MC78LC33(но у нее другой корпус, SOT-89), или же купить простой стабилизатор в корпусе TO-92(как транзистор), например К1170ЕН3,3 , LM2931-3,3 либо LP2951-3,3 , и впаять вместо планарной. В крайнем случае искать стабилизатор 3,3 вольта в корпусе SOT-23-5, но следует обратить внимание на разводку, так как одного типа м/с разных производителей могут иметь разную разводку(было у меня такое). Да и про диод тоже не забыть(в обратном включении). По разводке вашей платы(той что на втором фото) могу сказать след: вывод справа нижний-вход +5В, справа верхний -выход 3,3В, слева нижний-земля(или крайняя правая шина разъемов машинок)-это на случай подпайки в корпусе ТО-92.
Стабилизатор это PQ1LA333MSPQ. Корпус SOT89-5 средняя цена 5 долларов! 😛
Люди, что касается " про диод тоже не забыть" в данном случае нет смысла. Необходим предохранитель. Схемка выглядит как на рисунке внизу.
Постое включение диода вызовет его выгорание и выгорание нагрузки в случае переполюсовки. Питание то остается.
Обычно, перед диодом ставится предохранитель на ток в 2-3 раза больше нормально потребляемого нагрузкой. А вот диод помощнее (чтоб не выгорал в прямом включении и имел меньшее сопротивление в открытом состоянии (прямое включение при переполюсовке). Таким образом при переполюсовке горит в конечном итоге только предохранитель и все. Такие вот дела. Так что смело ставьте кондер и чем больше тем лучше с рабочим напряжением больше чем питание РМ. А диод с предохранителем - можете ставить если расчитываете не пользоваться стандартными разъемами по питанию и как-нибуть, по настроению, уму, устроить сему приемничку переполюсовку.
а если диод ставить последовательно с нагрузкой?
а если диод ставить последовательно с нагрузкой?
то огребете падение напряжения на диоде, минимум 0.3-0.4V для диодов Шотки и 0.6-0.7V для обычных кремниевых. Это без нагрузки, под нагрузкой эти напряжения еще вырастут…
ага точно точно пропадение напряжение, для зарядки пришлось именно так и делать а то ругался зарядник на высокое напряжение, не понравилось ему 0.1 вольта, пришлось впаивать диод последовательно для падения напряжения