Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
мышь по сути своей девайс относительного позиционирования, передатчик же должен работать с абсолютными положениями. то есть колесико с прорезями и оптопара не походят, тем более что нужна или некая механика или диск с парой тысяч прорезей в 90-то градусном секторе.
датчики холла обычно нелинейные, нужна предварительная калибровка, однако одно дело калибровать резюки по 3-м точкам, другое - строить передаточную кривую для каждого экземпляра, дорого и не вписывается в ценовую категорию.
рулят в этом секторе магнито-резистивные датчики типа отечественных D-MARS, благо их разрешение доходит до 4000 (12 бит). на компутерные джойстики и рули с такими датчиками иногда дают пятилетнюю гарантию.
прикол в том, что МАРС это по сути обычный датчик плюс контроллер. скажем какой-нить HRS100SSAB090 (обычный магниторезистор, выдает 5-95% от входного напряжения) стоит 40-50 баксов за штуку, а отечественная разработка в комплекте из 3-х датчиков и контроллера обходилась в 23-26 уе.
другой прикол, купить их обычному человеку несколько проблематично, не говоря уже о наших китайских братьях.
вот и остаются старые добрые переменные резисторы, аналога которым правда тоже хрен где найдешь.
Сколько дырок на мм в болванке лазер считывает? При желании можно сделать дёшево и 2048 шагов легко
Майкрософт значит сделал джой без резюков (вирпилы их юзаные за страшные деньги покупают) а у других мозгов не хватает? Правда сняли “вечный” джой с производства. Нехай пипл каждые пару месяцев джой или резюки меняет…
Однако от темы мы удалились.
В советском проигрывателе Электроника Д1-017 сделанном в Казани на каком то строгом заводе (отправляли учится ремонту данной линейки аппаратуры на этот завод), была простая в “настоящее” время схема слежения за тонармом, магнитоиндукционный принцип, меняет индуктивность контур и ацп или проц проверяя опорную частоту с частотой этого контура отследит это гораздо качественне чем оптика.
Да хоть на основе КПЕ, просто нужно много не качественных продуктов, что бы менялось всё постоянно и шли мы от аппы к аппе…
Однако от темы мы удалились.
Именно.
Ведь работают ети “анохронизмы”.
Зачем изобретать дальше.
Опять же что по етому поводу сказал Генри Форд: “автомобиль - ето прежде всего ЗАПЧАСТИ”
Видимо так и есть.
Ели по другому - тогда нужно делать самаому, а попробовать на етом заработать денег неполучится.
Не оценят.
Все побегут Турнигу за 60 доларев покупать.
да как раз таки по теме, замена резисторов вполне себе актуальная проблема.
про джой, самолично этот 5-ти летний FF2 продал за 6 тыщ в прошлом году, правда и покупал когда-то за столько же ;). однако его схема требует места, а в аппе его почти нет. про “пипл” все правильно, делать доступные и дешевые вещи - это экономически невыгодно.
Ну вот, опять “за рыбу деньги”… 😁
Глубокое IMHO:
- Если хотите кррррасивой жизни - вкрячивайте что то типа этого
www.austriamicrosystems.com/eng/…/AS5043
что-то типа вот так
dev.sinusoid.com/articles/2007/…/as5043-housing
Решение простое, но не технологичное.
Если сможете прошить в датчике один-единственный битик, то получите аналоговый сигнал с разрешением 10бит на 90 градусов. Два резистора в обвязке сделают желаемый угол полного отклонения в диапазоне от 0 до 90 градусов.
Не сможете прошить - получите 10 бит на 360 градусов. Но угол полного отклонения можете подкорректировать и там.
Мало 10 бит на 360 - возьмите AS5046, будет 12 бит на 360 градусов.
- Если хотите спокойной жизни - переделывайте джойстик под дешевые ширпотребные потенциометры 16K1 (а если место позволит - то под R24N1, ибо больше диаметр - больше точность, меньше износ). Угол полного отклонения, в случае необходимости, обеспечивайте каким-нибудь операционничком, 1 корпус SO-8 на джойстик - не велика проблема. Если сносите потенциометр за пару лет - воткнете второй такой же без проблем.
P.S. У обычного 16K1 коротковат резьбовой “нос”. Валы у них даже длиннее чем надо; даже в варианте L20 подойдет наверняка. Но коротковатость “носа” можно обрешить, если сделать хитрую гайку-втулку и маненько расточить отверстие в деталях джойстика.
Получил FlySky. Не включая, разобрал. Смотрим виды:
Пришлось перепаивать это недоразуменье.
Обработал эти зубы на обоих стиках.
Расплел эти косы.
Приемник второй версии. Прошивка 14 версия. В стиках подшипник качения (вроде бронза) с одной стороны.
Вот приемник. Место под подключение 2-ю головы есть, а головы нет. И маркировка странная - снаружи FS-R8B внутри FS-R9A-v14
Судя по наклейке скачки по частоте появились!
Купил Eurgle.
Расскажите пожалуйста какой надо блок питания чтобы заряжать аккумуляторы через ее разъем?заранее спасибо 😃
никто не знает? аккумуляторы пальчиковые на 2000 mAh
Смотрим виды:
видно только 2 последние фотки.
Расскажите пожалуйста какой надо блок питания чтобы заряжать аккумуляторы через ее разъем?
Знает.
Ето просто источник постоянного тока на 200 миллиампер.
Втыкать его в разъём и заряжать 12 часов.
Или подключить к смартному заряднику, НО !
Там подключен диодик последовательно с разъёмом, и он может помешать.
Хотя если никель заряжать нормальным зарядником, то там контродится ИЗМЕНЕНИЕ напрядения по изменению времени, так что абсолютное значение напряжения ему неважно, такчто должно работать. Или на крайняк замкнуть етот диод.
Ето просто источник постоянного тока на 200 миллиампер.
а вольт то, вольт сколько? 😃
кто такой смартный зарядник? (в школе по физике было 2)
если там 8 акков то 12 вольт, я подключал на 1 ампер и все нормально, даже акки не грелись, и через 12 часов полностью заряжались
8 аккумуляторов по 1.2 вольта получается 9.6 вольта, почему 12вольт?
ли идти читать основы электрического тока? 😃
пполное заряженное напряжение у них тоже 1.5V примерно
в школе по физике было 2
Если так, то боюсь что я вам не помошник. У меня нет времени учить вас физике.
Обратитесь к специалистам, и они вам продадут что надо!
А если по делу, то почитайте про акумы, про их природу и методы зарядки.
Например сдесь:
radiopilot.ru/…/Hrustalev_Accumulators.zip
В настоящее время:
- LiPo аккумуляторы заряжаю только специальным зарядником и через балансир и в металлической банке
- NiMH - так, как написано на боку у каждой батарейки. А там чаще всего пишут 0.1С 15 часов: первые 10 идет зарядка, потом 5 - балансировка (избыток заряда на менее емких банках превращается в тепло, в результате напряжение более-менее выравнивается). По Хрусталеву можно эти первые 10 часов заменить на 5 ч при 0.2 С, но в последующие 5 ч большой ток нежелателен из-за возможности локального перегрева.
- Большая ошибка многих моделистов - зарядка слаботочных NiMH из передатчиков при помощи режима NiMH навороченных зарядников. У этих акков дельта-пики могут случаться даже при 20% зарядки, что приводит к хрониченской недозарядке аккумуляторов. Я заряжаю или обычным зарядником из комплекта передатчика 15 часов, если время есть, или дорогим зарядником Kokam, но в режиме свинцово-цинковых аккумуляторов и с ограничением заливаемой емкости в 150% емкости.
Обратитесь к специалистам, и они вам продадут что надо!
как показала практика в специализированном магазине работают продавцами те кто еще меньше моего знают о электричестве 😦
а вольт то, вольт сколько? 😃
А вот напряжение будет расти по мере зарядки.
Тоесть мы выставили ток как константу. А напряжение на акумах будет сначало низкое (ну сопротивление маленькое у разряженого акума, типа голодный он, жрёт быстро), а потом он “наедается” постепенно, и сопротивление растёт, ну и напряжение тоже. При зарядке такого акума в конце цикла понадобится приложить напряжение порядка 1.8 на банку, нмаче ток наш зарядный небудет протекать сквозь высокое сопротивление заряженного акума. Выходит что напряжение должно быть 1.8*8= примерно 15 вольт.
Но если ети 15 вольт без ограничения тока вальнуть в разряженый акум то ток может быть в 10 раз больше. А ето может убить акум.
Так что надо ток ограничить. Например лампочкой, а лучше стабитизатором тока. Сделать его пара пустяков.
Если надо расскажу, Хотя 2 по физике будет сильно мешать!!!
А что в магазинах редко работают специалисты ето болезнь нашего времени.
Если надо расскажу.
в общем то все понятно. спасибо
to - Александр Руднев
Вы видимо имели ввиду тангенциальный тонарм!
Там да ,такая система использовалась
Но в СССРе не получила должного развития
Кроме как в любительский конструкциях!
to - Александр Руднев
Вы видимо имели ввиду тангенциальный тонарм!
Там да ,такая система использовалась
Но в СССРе не получила должного развития
Кроме как в любительский конструкциях!
Вот правильное название “Электроника ЭП-017С”
Нет вы глубоко ошибаетесь, поворотный тонарм, а про что вы говорите делала фирма Корвет, это тоже был шедевр))
Вот там было очень чуткое электронное демфирование, слежением за скоростью движения, точки окончания- возврата тонарма…
Делалось все на простейшей элементной базе, безкаркасные катушки, пара 157-уд2 и логика 176. Жесткий диск так же за головкой следит.
Удерживался тонарм в звуковой дорожке без слышимых искажений звука при наклоне аппарата в любое положение до 45 градусов, вот где была точность и в такие то годы)).
Ой, от темы ушли, больше не буду😒