Graupner HOTT
раньше было поверье что на 90 градусов относительно друг друга, но их 2 и потому очень сложно обеспечить 90 между двумя
бывают приемники с одним активным усом, где второй пассивный - противовес. В этом случае действительно всё равно. Но если оба уса активны, то лучше располагать их под 90 гр - с разной поляризацией. Физику не обманешь, а выдумывать/придумывать можно, конечно, всё что угодно ))
Подскажите пожалуйста, уважаемые товарищи, можно ли говорилку в МХ-20 настроить, чтобы говорила какой уровень газа в данный момент с каким то интервалом?
а как быть с запиранием газа?в такой аппе и нет такой простой,но очень нужной функции.вчера при настройке самоль вдруг рванул с места!ОДНАКО!!!
При настройке модели,нужно винт снимать с двигателя,помогает всегда:)
а как быть с запиранием газа?в такой аппе и нет такой простой,но очень нужной функции.вчера при настройке самоль вдруг рванул с места!ОДНАКО!!!
это вопрос поднимался на 45 странице этой ветки
начиная от суда
rcopen.com/forum/f4/topic209049/1795
в ней запираний газа можно реализовать как хочешь
самый простой это в базовом меню модели последний с низу пункт С-CUT
назначаем тумблер и радуемся
можно отдельный полетный режим и там просто кривой газа убрать его на н 0
это только 2 варианта пришло
а винт я все равно снимаю
поскольку регули бывают разные
и у меня при копировании настроек с одной модели на другую
регуль в новой модели был настроен не так как хотелось и потому
винт начал крутиться в каком то полетном режиме
а как быть с запиранием газа?в такой аппе и нет такой простой,но очень нужной функции.вчера при настройке самоль вдруг рванул с места!ОДНАКО!!!
У меня электропланер, канал газа я использую как воздушный тормоз. Уровень газа я назначил на ползунок. Поэтому стандартная функция С-CUT для меня не подошла.
Блокировку газа я настроил через свободный микшер на нужный мне переключатель.
У меня электропланер, канал газа я использую как воздушный тормоз
Мурад, можно сделать на много проще, делаешь микшер с первого на первый канал + с первого на третий назначаешь на эти два микшера один тублер, а режим тормоза и планерные шняшки назначаешь на другой тумблер можешь и назначить на первый тумблер, но микшеры должны срабатывать при размыкании тумблера, а ползунком можно профиль крыла гнуть, конечно если у тебя в качестве тормоза флайпероны.
Мурад, можно сделать на много проще, делаешь микшер с первого на первый канал + с первого на третий назначаешь на эти два микшера один тублер, а режим тормоза и планерные шняшки назначаешь на другой тумблер можешь и назначить на первый тумблер, но микшеры должны срабатывать при размыкании тумблера, а ползунком можно профиль крыла гнуть, конечно если у тебя в качестве тормоза флайпероны.
Немного не понял насчет микшера на третий канал, ведь это канал элеватора.
У меня второй ползунок отвечает за изгиб профиля.
И я намеренно ушел от управления двигателем с первого канала , ручки ( не нравится). На планере достаточен просто тумблер ВкЫл/Выкл.
У меня за включение двигателя отвечает тумблер, который одновременно является и блокировкой двигателя. А уровень (именно уровень ) газа выставляется через ползунок.
Немного не понял насчет микшера на третий канал, ведь это канал элеватора.
Просто делается такой микшер что бы планер нос не задирал при увеличение газа.
Просто делается такой микшер что бы планер нос не задирал при увеличение газа.
Да. Есть такой микшер.
У меня это настроено в полетных режимах (взлет).
Ну ВОТ все-таки решился мой вопрос покупки стиков со встроенными тумблерами для МС-32!!! Ждал полгода.
И уже решил ставить эти стики ( rcopen.com/forum/f17/topic308295 ) .
Все спланировал, промерил и подготовил, но тут вдруг неожиданно мой вопрос с покупкой оригиналов решился положительно. За помощь в этой покупке огромное спасибо Сергею Филия, представителю Граупнер в России. Который путем неимоверных усилий вырвал унемцев эти стики для меня.
Ну а раз уж привалило такое счастье, решил сразу ставить эти стики в аппаратуру (пока, только левый стик).
По порядку (см. фото):
Сначала снял старый стик.
Потребовалось немного поколхозить для того, чтобы не давать нагрузку на сам механизм. Сделал импровизированный съемник из шайб и гаек надетых на ось стика. За верхнюю гайку держал ключем, а середину крутил. В итоге ось стика очень мягко вышла из своего гнезда.
Далее скрепя сердце просверлил отверстие 2 мм (на фото выделено желтым).
Вставил в гнездо новый стик, предварительно закатав проводав термоусадку.
Припаял пару разъемов.
Проверил их работу (см. два фото с синими экранами).
И вуаля все заработало.
Если у кого-то возникли вопросы охотно поделюсь болееподробной информацией по этой процедуре.
Пишите.
Мурад, сверлить однозанчно или нет.
И получилось у тебя два физических выключателя + в будущем два логических переключателя.
Мурад, сверлить однозанчно или нет.
И получилось у тебя два физических выключателя + в будущем два логических переключателя.
Сверлить - однозначно.
Без этого не продеть провода.
А физических переключателя действительно - два (хоть и переключатель в стике на два положения).
Я так специально и хотел сделать.
Второй стик будет с трехпозиционным переключателем (с центральной точкой).
Вчера сломал один из тумблеров пытаясь отстегнуть металлические крепежи для ремня.
Вообще, каждый раз выходя в поле, и беря аппу в руки вспоминаю простым русским матом немецкий дизайнЁров забывших о ручке.
Посему позволю себе повторится rcopen.com/forum/f4/topic209049/1754
А физических переключателя действительно - два (хоть и переключатель в стике на два положения).
Я так специально и хотел сделать.
А мне не понятно, в чём прикол?
Зачем 2 тумблера, если программно на один тумблер можно назначить любое количество функций?
Или Вы просто страхуетесь дублированием?
вспоминаю простым русским матом немецкий дизайнЁров
Сергей, причем тут немцы 😃, я свою аппу на шеи носил, если вас это кординально не устраивает рассмотрите вот этот вариант
Далее скрепя сердце просверлил отверстие 2 мм (на фото выделено желтым).
Вставил в гнездо новый стик, предварительно закатав проводав термоусадку.
сначала вставьте новый стик и сверлите сверху через него. Тогда и сердце скрипить не будет и промазать не получится.
я свою аппу на шеи носил,
А до того как на шею она у Вам попала как Вы её держите?
Или как купили так и носите на шее? 😉
Пока рулю она тоже на шее висит. А вот снял с шеи, держать невозможно, снимая железяки и сломал тумблер.
И не может она болтаться на шее постоянно.
Я выхожу из моделке на улицу в одной руке гекса в другой аппа. Нести MC20 неудобно. Будет на шее висеть вообще в дверь не пролезешь. Ни с хайтеком не с футабкой нет такой проблемы.
Вот меня интересует как её переносят, не управляют моделью, а именно переносят, те же самые немцы. Ну не с чемоданом они на старт выходят.
Да вот даже сам процесс достать из чемодана и пристегнуть железяки – уже неудобен без ручки.
сначала вставьте новый стик и сверлите сверху через него. Тогда и сердце скрипить не будет и промазать не получится.
Это шутка ?? 😃
Для того, чтобы сверлить через стик, нужно его полностью разобрать. Снять переключатель, найти длииииинное и тонкое сверло, к тому же появляется возможность повредить еще и сам новый стик.
Нет. Я сделал так как считал правильным.
А мне не понятно, в чём прикол?
Зачем 2 тумблера, если программно на один тумблер можно назначить любое количество функций?
Или Вы просто страхуетесь дублированием?
Сейчас тумблер срабатывает в оба направления.
Т.е. вкл будет и туда и обратно (три провода), а не туда вкл обратно выкл.
Заодно и реализуется, как Вы правильно указали - дублирование.
На самом деле можно было занять в передатчике только один разъем выделенный под переключатели, при этом все так же работало, а программно привязать этот тумблер к нужной функции.
Это шутка ??
никак нет. Полностью разобрать не надо. Достаточно только открутить маленький винт снизу и трубка снимается. Вставляя собранный действительно можете повредить и провода и ручку потому что нужны усилия. Только вставляя надо обратить внимание на положение крепления, чтобы переключатель стоял правильно. Трубка достаточно толстая крепкая и длинная. Так как вставленная движется свободно в любом направлении, ее повредить невозможно - сама центрируется.
Я сверлил как и вы, с обратной стороны и не попал точно потому что там все движется. По этому долго мучился, никак не мог просунуть все провода. Тогда просверлил второй раз сверху и мучения кончились. Так в ручную сделаете идеальную дырочку с первого раза. Попробуете, сами увидите.
никак нет. Полностью разобрать не надо. Достаточно только открутить маленький винт снизу и трубка снимается. Вставляя собранный действительно можете повредить и провода и ручку потому что нужны усилия. Только вставляя надо обратить внимание на положение крепления, чтобы переключатель стоял правильно. Трубка достаточно толстая крепкая и длинная. Так как вставленная движется свободно в любом направлении, ее повредить невозможно - сама центрируется.
Я сверлил как и вы, с обратной стороны и не попал точно потому что там все движется. По этому долго мучился, никак не мог просунуть все провода. Тогда просверлил второй раз сверху и мучения кончились. Так в ручную сделаете идеальную дырочку с первого раза. Попробуете, сами увидите.
Сверлил сверху тонким сверлом 0.7 мм. выход снизу был почти правильный. Сверлил просто в пластмассу, через гнездо под стик, без проставок.
Основные переживания были, что попаду в возможную поперечную ось механизма, которой там кстати не оказалось.
При сверлении следующим (большим) размером 1,5мм. скорректировал смещение. А затем увеличил 2,3 мм. сверлом для пропускания проводов. И тут уже отверстие получилось точно в нужном месте.
А вообще и Ваш вариант приемлим конечно. Но я просто не захотел разбирать стик.
Сверлил сверху
Вам повезло, что сверлили сверху. Тогда не так важно, если и чуть в сторону уйдет.
А я где то нашел, что снизу есть помечено где сверлить. Так и делал, но снизу попасть правилно вручную почти невозможно, а через трубку можно сразу на 2 мм сверлить. Получится идеально.