Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
- кондер с rst отпаян? некоторым программаторам мешается.
Я действовал строго по инструкции - там про это ничего не говорилось. Т.е. ничего не отпаивал.
- мега точно не залочилась?
Увы, не знаю 😦 Как это проверить? И, собственно, что это значит?..
PS
Попался интересный pdf-файл - вроде бы там как раз почти о моей проблеме и говорится. Т.е. устройство успешно перепрошивалось неоднократно, а потом взало и впало в такую же кому, как у меня…
Далее мне трудно разобраться в технических деталях, но вроде бы суть в том, что надо куда-то там впаять некий генератор частоты 1МГц, который вроде как даст нужного пинка всей системе, и её таки можно будет перепрошить и поправить какие-то значения Fuse…
Также нагуглилось кое-что из русскоязычного с симптомами, похожими на мои: “микросхема перешла на внешнее тактирование. Тут можно либо на фуздокторе/параллельном программаторе, либо подать на XTAL1 меандр 1-10 МГц.”
Интуитивно чувствую, что “истина где-то рядом”, но вот где… эх, кто бы помог в этом разобраться…
Народ подскажите какие фьюзы нужно прошить в атмегу для турниги ?
Старая умерла от старости.
Или Епи самая умеет их выставлять ?
какие фьюзы нужно прошить в атмегу для турниги ?
99,9% что мой ответ окажется вообще не из той оперы, но все же из благих побуждений рискну попытаться помочь 😃 В той pdf-ке, ссылку на которую я выложил выше, говорится:
The first thing you should so is write the correct fuses to the radio. These are
documented in Thus manual as follows:
Fuses low: 0e
Fuses high:89
Fuses ext: FF
Simply type them in, and hit WRITE next to the fuses (this will vary slightly based on the
graphical user interface you use to access AVRdude, but should be obvious when you look at
it).
Чем черт не шутит - вдруг это оно? 😃
вот меня и пугает одни пишут для хай 89 другие 81 😃
На самом деле могут быть 3 причины:
- Сбились фузы (переход на работу от внешнего генератора) - достаточно подать тактовый сигнал на xtal1 от внешнего источника, например, какой-нить отладочной платы, в которой нога тупо дергается.
- Мешается конденсатор на ~Reset.
- Слишком большая скорость программатора. У меня самопальный usbasp периодически перестает шить на высокой скорости, приходится включать принудительно низкую. Если это мелкий китайский - возможно, поможет обновление его прошивки и установка пониженной скорости через ключи.
И да, могу ошибаться, но вроде BOD-Level ключами там настроен где-то на 4.2V, поэтому рекомендуется подавать питание вольт 5, а не 3.3 (убедиться, что программатор дает это питание).
Попробуйте найти знакомых с нормальным программатором - и перешить. Т.е. usbasp с ручным управлением, а-ли что-то поприличнее, типа jtagice3.
Мега мертвая уже проверено.
Из программаторов есть только оригинальный аврисп мк2.
0x81 - включена защита eeprom при стирании кристалла
0x89 - отключена защита eeprom
Мертвая - проверялось без конденсатора на ~reset и с avrisp на медленной скорости?
И да, я пока еще не видел, что бы фузы тёрлись от обычной заливки прошивки. Вероятнее всего п.2-3, с подачей нормального питания.
Товарищи, а можно на чуть более доступном языке это все пояснить? Чессслово, ну почти ничего не понимаю при всем желании понять - только смутно догадываюсь, что к чему. Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь конкретные действия. Например, укоротить провод, попробовать другой USB - это я понял и сделал (не помогло). А теперь-то что делать?.. Заменить программатор? Или этот самый кварц?..
выпаять желтый конденсатор рядом с кварцем и попробовать с другим программатором.
выпаять желтый конденсатор рядом с кварцем
Этот? Выпаять? Полностью? (разбить? пол-литра? вдребезги? 😃)
и попробовать с другим программатором.
У моего имеющегося вроде есть какой-то способ выбирать напряжение между 3 и 5 В. Может, попробовать? Или смысл нового программатора не в другом напряжении?..
У моего имеющегося вроде есть какой-то способ выбирать напряжение между 3 и 5 В
Какое напряжение выбрано сейчас? Должно быть 5V.
Если есть тестер (мультиметр) - аккуратно (чтоб не замкнуть соседние контакты) проверьте питание, которое приходит на Atmega при подключенном программаторе. Между VCC и GND должно быть 5 вольт. Распиновка вот:
Только учтите, что на нашей плате Atmega развернута на 90 градусов против часовой стрелки (т.е. для правильной идентификации контактов надо совместить “ключи” - точку на картинке и точку на самом чипе).
Да, питание аппаратуры (переключателем на корпусе самой аппаратуры) во время чтения/записи прошивки выключено?
Если есть тестер (мультиметр) - аккуратно (чтоб не замкнуть соседние контакты) проверьте питание, которое приходит на Atmega при подключенном программаторе. Между VCC и GND должно быть 5 вольт.
Понял - проверю и доложу результат. Кстати, обязательно касаться щупами именно этих ножек, или можно за вот эти более крупные контакты взяться?
Какое напряжение выбрано сейчас? Должно быть 5V.
А вот как это понять? Ну, т.е. я сейчас, конечно, измерю, но непосредственно по самому программатору внешне я не пойму, что там выбрано, и как его менять.
PS Питание аппаратуры при подключении к компьютеру тумблером выключено, аккумулятор извлечен.
PPS Померил - и там и там 2,57 В
Ну вот Вам и ответ: “киросину” не хватило что бы прошить. Надо искать перемычку 3.3\5в на вашем программаторе или менять программатор на 5 вольтовый.
Мужики, Есть как есть я тож недавно попался(Евгению на другом форуме уже ответил), тоже мега потухла пр и перепрошивке и никакими бубнами не восстановилась. Причем(!) для перепроверки было выпаяно все что могло мешать-кондеры, стабы, 4066…остались тока резюки и кондеры 0,1мкф…Пи подвеске программатора напряжение падало до 4,2В…подключал внешние 5В–результат тот же, причем живая мега 128 вела себя так же на плате…В итоге была куплена еще одна мега64а,которая не завелась даже с заводских установок, ни с другим кварцем,нис внешним генератором ни с low SCK…тупо молчала. Кстати ключа на ней небыло(!) ориентировал по маркировке. Потом купил еще одну мегу в “провереном” магазине и аппа ожила.
Думал только у меня такая фигня, как видно не один я…Подозрение что пошла глючная партия мег64 крайних турнигах .
Евгению: купите atmega64A, выпаять старую можно при помощи фена(я пользуюсь строительным на режиме 400грд), сек 10 ее прогреть и пинцетом или скальпелем она легко снимается.
Олег, спасибо за совет (и на том и на этом форуме 😃), но, боюсь, я такую операцию не осилю 😦 Мне даже к этим-то сравнительно большим площадкам было трудновато проводки припаять, не говоря уже об этой многоногой атмеге.
Надо искать перемычку на вашем программаторе
Не могу разглядеть и все… Маркировка есть, стрелочка есть - а что там именно выпаять или припаять - не пойму. Вы тоже по фото (в моем предыдущем сообщении) не можете определить?
Вот такой - www.aliexpress.com/snapshot/255904247.html
Сталкивался сам дважды с проблемой как раз в таком программаторе (она уже озвучивалась неоднократно на этом и др. форумах): завышенный номинал резисторов в однокорпусном наборе. Это на фото по приведенной ссылке в цитате напротив вывода MISO. Это 4 резистора в одном корпусе (два ряда по 4 вывода с каждой стороны, похож на маленькую ИМС) с указанием номинала на нем. Рекомендуется 50…100…150 ом (обозначение 500…101…151). Даже при 200 ом может работать. Но часто стоят выше, отсюда и неработающие программаторы, даже уже при 200 омах, видел установленные резисторы и по 1,5 кОм…
Кроме того, выходной мощности USB порта может и не хватать, даже в стационарном блоке ПК. У моего ноутбука из 4-х портов нормально не заработал при программировании ни один. Поэтому прошиваю аппу всегда питая от ее же АКБ, при этом убираю или выпаиваю перемычку питания на программаторе (их у меня 3 шт.). Всегда результат положительный. Танталовый конденсатор на линии Reset в аппе не выпаиваю.
Также неоднократно встречался с “деградацией” USB портов на ПК: выдавал один ток, достаточный для работы устройств, со временем ток снижался существенно и некоторые энергоемкие устройства переставали по этой причине нормально работать.
Евгению: купите atmega64A, выпаять старую можно при помощи фена
Перед таким радикальным решением я бы всё же проверил программатор. Понятно что лишние затраты (рублей двести наверно с проездом до магазина), но можно купить любую мегу (например 8) в дип корпусе и попробовать прошить. Как по мне, перепаянный проц это как стукнутая машина. Вроде и отремонтированная а осадочек есть.
ну попробуйте же прошить с питанием от самой аппы…
уже не я один советую…
Вячеслав, можно попробовать еще пару вещей:
- Отключив программатор от аппаратуры, но включив его в USB-порт, померяйте напряжение на контактах, подключаемых к VCC и GND. Если будет 5V - все Ok, если 3.3 (или вроде этого) - надо будет перепаять резистор-перемычку на соседние контакты (достаточно отпаять существующий резистор и замкнуть соседние контакты каплей припоя). Я потом на картинке покажу что именно надо сделать.
- Попробуйте померять напряжение VCC и GND на аппаратуре при ее включении от аккумулятора (при этом к программатору ее подключать не надо). Там сложно подлезть когда задняя половина корпуса подключена, но все-таки можно. Только аккуратнее, не замкните чего лишнего…
Опа, а Станислав (Stasys), похоже, прав!
Вот, нашел похожий программатор и его обсуждение.
Для корректной его работы необходимо заменить вот эти резисторы:
на перемычки:
Для начала, хотя бы, надо померять их сопротивление. Может в Вашем экземпляре это уже перемычки (т.е. резисторы с нулевым сопротивлением), тогда замена, само собой, ничего не даст.
Отключив программатор от аппаратуры, но включив его в USB-порт, померяйте напряжение на контактах, подключаемых к VCC и GND. Если будет 5V - все Ok
Померил - да, 5 Вольт. А если подключить аппаратуру и поверить напряжение на ней - там будет только 2,57 Вольта.
Попробуйте померять напряжение VCC и GND на аппаратуре при ее включении от аккумулятора (при этом к программатору ее подключать не надо).
Померил - 5 Вольт.
ну попробуйте же прошить с питанием от самой аппы…
Тоже после этих измерений интуитивно склоняюсь к такому решению. Вопрос только - как это сделать? Поясните, пожалуйста, какой контакт где разорвать, чтобы питание в аппаратуру не пошло дважды: от аккумулятора и от USB через программатор.
Поясните, пожалуйста, какой контакт где разорвать
не подключать к контакту VCC провод от программатора
Естественно выключатель на аппе нужно включить для подачи напряжения на процессор