Кто пользуется укороченной антенной, отзовись?.
Хочу добавить, что я для Futaba 8UAP антенны не делал, и результат, полученный Эдуардом (при моем весьма косвенном участии), полностью его заслуга! 😃
Но это лишь подтверждает мою правоту относительно изначально предложенной конструкции антенны. И ее жизнеспособности…
Привет самодельщикам! 😃
Вот, соорудил я эту штуковину. Симпатичная получилась… осталось только настроить и обтянуть термоусадкой.
Размеры выдержал как в описании: 100 витков ровно 100 мм, сам не ожидал… 😃
Для обеспечения постоянного шага мотал паралельно проводу (жила от телефонной ЛАПШИ 0,4мм) леску 0,6 мм.
Леску при этом можно не снимать. (при эксплуатации не нарушится шаг).
Такая красота получилась, жалко обтягивать… А в Киеве не встречал прозрачной термоусадки…
На днях буду настраивать. Результатами поделюсь…
Всем успешных посадок…
С Новым Годом всех!
Летайте на спиралях и не ссыте если приемник
в поряде и антенна не смотана в плоскости или фюзеляже
а спиральку делал Glider или не дурак что не противоречит
то вы раньше перестаните понимать куда летит ваш аероплан
чем он перестанет вас понимать.
Все правильно,что касается посудников,автомобилистов-я согласен.
Но почему в Спорте Высоких достижений мы не видим коротких антенн?
Тот же Киселев от нее отказался,хотя в гонке длинная антенна мешает.
Серега, не передергивай - Киселев отказался не от короткой антенны, на которой отлетал БЕЗ ПРОБЛЕМ 5 или 6 сезонов, а от аппаратуры МС-16, которую он и продал с той “спиралькой”, а новую антенну для его нового МС-20 (или МС-24?) я еще не сделал, т.к. просто не встречался с Андреем давненько. 😃
А та, старенькая антеннка, все еще живет и прекрасно работает у кого-то из моделистов, кажется у Токсика.
Ты лучше расскажи, как часто сам летаешь на моей антенне (или тебе ее уже не дает Анатоль-Иваныч?), что Володя Дорошенко на вертолете обычно летает с такой антенной, и что в Е-бурге таких антенн - не одна. И что Олег Дорошенко долго летал на такой, пока не потерял ящик с аппаратурой… 😃
А то еще народ чего плохого подумает… про Спорт Высоких достижений… 😉
Этих антенн нет в “большом” спорте по другой причине: природная косность “крутых” мэнов и естественное недоверие к “самоделкам”.
Человек, покупающий за 1-2 килобакса модель + за 1-1.5 килобакса навороченный Grauner, просто психологически не может поставить туда самодельную антенну - “а вдруг…”? 😃
Но, как еще 100 с лишним лет назад сказал классик: “Критерий истины - практика”! 😉
А практика уже давно показала жизнеспособность и практичность таких антенн.
Всех летающих, плавающих и ездющих с НОВЫМ ГОДОМ!
Я уже сделал несколько антенн и все работают нормально, не хуже телескопов. Все зависит от того насколько тщательно она настроена.
Конструкция зависит от диапозона: на 27MHz мне удалось уложить виток к витку, длина антена 150мм, аппаратура СИГНАЛ (РИКО). Для самодельной аппаратуры 35MHz как не мудрил в конечном итоге получилось то же что у Glidera.
При настройке использовал индикатор тока(где то в РАДИО нашел).
И кажется в данном случае можно говорить только об удобстве в эксплуатации - что телескоп “обрубок” ,что “спиралька”, да и носимые радиостанции с телескопами наверное только в музеях да в армии остались.
И еще один момент: когда термоусадка уже “осядет”, но еще теплая и мягкая, излишки сверху можно откусить бокорезами, края склеятся и не надо искать колпачек на верхушку.
[quote]Glider (22-09-2001 17:37):
Не факт, что максимальный потребляемый ток соответствует наилучшему согласованию антенны (выходной каскад может не излучать энергию, а рассеивать в тепло).
Антенна - это дырка, ************, если хотите.
**********************************
С Glider не согласен ,при настройке антенны может ток возрастать а отдача падать .Сергей правильно привел пример “, так вот при отключении антенны (вернее нагрузки) его потребляемый ток почти не меняется” у меня тот же эффект и я не первый раз это вижу.
Вот если отключить “П” контур то ток действительно упадет.
Так что по максимуму это не верно у меня на fx14 с родной антенной ток 60% от того что без антенны.Откуда ток во втором случае? Когда я настраивал спираль то на максимуме отдачи был ток такой же как и с родным телескопом
Glider прав. В мощных передатчиках при возрастании КСВ растет резонансное напряжение на коллекторном переходе выходного каскада вплоть до его пробоя. В одноваттных RC-передатчиках такого не бывает - транзистор здесь с огромным запасом.
Не всегда смотря в какой ситуации . Если например антенна включена через фидер то образуются стоячие волны и точно сказать где будет пучность тока а где напряжения трудно так вот если ток возникнет у “п” контура то транзистор не вылетит по напруге он будет сильно греться . Втакой ситуацияи фидер у меня на 200Вт передатчике 3.5мГц расплавился но в “колотушке были 4хГУ-50” Вот ! Так что я считаю что Сергей еще раз прав ХОТЯ И ТРНСИВЕРЫ У НЕГО С “НЕИЗВЕСТНЫМИ СХЕМАМИ”.
Втакой ситуацияи фидер у меня на 200Вт передатчике 3.5мГц расплавился но в “колотушке были 4хГУ-50”.
Ребята, ну хватит… Сколько можно стучать лОбом в открытую дверь?! 😃
Вы почитайте (и посчитайте), сколько RC-шников УЖЕ сделали такие антенны и успешно их эксплуатируют. На самых разных диапазонах и с самой разной аппаратурой.
Что, они все - мои “засланные казачки”? Или просто не в состоянии оценить возможности “спиралек”? В отличие от вас, которые сами, боюсь, ничего руками не делают, но так ловко рассказывают, как при помощи 4-х ГУ-50 и 200 Вт мощности можно расплавить фидер антенны на 80-ти метровом диапазоне. 😃
Давайте прекратим эту дискуссию. Сомневаетесь и не хотите делать? - продолжайте сомневаться, и не делайте… 😎
Но зачем же вы пытаетесь разубедить тех, кто уже сделал, и остался доволен СОБСТВЕННЫМ опытом? 😉
Да еще и приводить в качестве аргУментов старые радиолюбительские байки про расплавленные кабели РК75❓ Вы что, видели где-нибудь RC-аппаратуру на ГУ-50, ГК-71, ГУ-80, и т.д…?
Для себя считаю эту тему исчерпанной, и закрытой.
Если будут конкретные вопросы ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ и НАСТРОЙКЕ таких антенн - с радостью отвечу, но в дальнейшем флейме участие принимать не буду.
Для тех кому интересно, могу выслать аналитический расчет эффективности укороченной антенны. Выполнен на кафедре АФУ ВГУ. Здесь выложить не знаю как 😦. Файл в формате DOC.
Мне интересно, сбрось, пожалуйста на мыло.
ловко рассказывают, как при помощи 4-х ГУ-50 и 200 Вт мощности можно расплавить фидер антенны на 80-ти метровом диапазоне. 😃
Уважаемый Glider ни слова лжи 27 лет с паяльником сотни конструкций. Но ради истины !!
По току (только) выходной каскад не настроить! могу показать как растет ток при отключении антенны. Это просто элементарно. Неужели авторитет не позволит проверить и написать? ведь кто-нибудь настроит.
По току в выходном каскаде антенну настроить и можно и надо.
Это просто очевидно, естесвенно крайние случаи когда
на транзисторе в результате “настройки” начинает падать
приличное напряжение не рассматриваются по причине
криворукости того кто это допускает
А в остальном это закон сохранения энергии.
Простой пример, неоднократно проверенный:
у Motorola GM 300 при работе на несогласованную нагрузку общее потребление тока несколько возрастает, хотя и не очень значительно, правда и КСВ был всего около 4.
Антенны из Нижнего Тагила очень достойного качества ,удобны и надежны.
В Кузбассе их многие пользут и все довольны.
С уважением Олег
Настройка по току это конечно красиво, но вот я попробовал на своей Futaba 9 CAP настроить по току и понял что это скорее всего невозможно ;=(( сделать скольконибудь точно, а какие ещё существуют способы настройки, чтото типа волномеров, если ктонибудь знает напишите, если есть схемы кинте на мыло плизз. больно уж надоел мне хлыст оторый я уже раз несколько успел согнуть 😉)
Заранее благодарен за помощь.
Может стоит попробовать настройку по максимальному току в антенне? Схема измерителя антенного тока есть в журнале Радио №6 за 1999г. Представляет из себя трансформатор, в котором одной из обмоток служит само полотно антенны, ПРОДЕВАЕМОЕ через ВЧ ферритовое кольцо, на котором намотана “вторая” обмотка - 8…12 витков провода МГТФ-0.2. Напряжение с обмотки детектируется и подается на измерительную головку - 100 мкА. Приборчик делается за час. Главное найти ВЧ кольцо большого диаметра, в которое можно просунуть антенну!Хотелось бы узнать мнение метров по этому поводу.Ну а самой правильной настройкой, конечно же были бы измерения с помощью измерителя напряженности поля, или селективного вольтметра, отнесенного от тестируемой антенны на достаточное расстояние (желательно в чистом поле). Но это, наверное, процесс утомительный и непростой.
Всем Удачи!
Сделал две антенны - одну для Санвы РД-6000 (35 МГц, ЧМ) и одну для Акомса Техниспорт (40 МГц, АМ). Антенну на Санву настроил по методике Уважаемого Глайдера, плюс использовал для контроля измеритель антенного тока (см. ж-л. Радио 6-1999г.).Показания максимума потребляемого тока передатчика и максимума тока антенны совпали.К сожалению, с Акомсом такой номер не прошел. В итоге, антенну на Акомс “настроил” по методике, описанной на этом форуме, - с помощью светодиода и резистора, включаемого между передатчиком и антенной. При сравнении дальностей со штатной антенной и спиралькой ( Акомс) - получился небольшой выигрыш у спирали! Про удобство пользования спиралькой я вообще не говорю - пистолетный передатчик стало возможным при необходимости вешать на шею - обе руки ,соответственно, свободны - можно и машину на трассу поставить без проблем! Немного от себя добавлю про технологию изготовления антенн. Во-первых, пришлось изготовить из латуни два переходника.Один переходник представляет из себя стержень, диаметр которого равен диаметру нижнего колена штатного телескопа ( у меня это 7мм),а длина его равна длине антенны, которая расположена внутри передатчика (что-то около 128 мм для Санвы вышло и 75мм для Акомса), плюс 15мм для выполнения наружной резьбы ( у меня М5) - которая, собственно, потом и будет торчать из корпуса передатчика и куда Вы будете прикручивать своё произведение
( спиральку).С другого конца выполнена внутренняя резьба М3 для вкручивания этого переходника вместо штатного телескопа. Этот переходник пришлось тщательно отполировать. Второй переходник - это непосредственно, скажем так, основа антенны, представляет из себя цилиндрик из латуни d=12мм и длиной 40 мм - дизайн как в оригинале у Глайдера. С одного конца ( нижнего) у него внутренняя резьба М5, с другого конца - М8. Теперь о материале для самой спирали - использовал то, что было под рукой - какой-то ВЧ кабель - главное чтобы внутрення изоляция была нар. диаметром от 7 до 10 мм ( кстати, может подойдет клеевой стержень от пистолета) . Если у Вас в кабеле центральная жила, которую надо удалить, многожильная, то поступаем так: 1. отрезаем кусок необходимой длины ( как рекомендовано в статье+примерно еще 60мм) 2. снимаем внешнюю изоляцию ( проще всего разрезать вдоль), удаляем оплетку - получаем диэлектрический стержень с центральной жилой еще пока внутри- зачищаем с одного конца этот стержень на длину примерно 25 мм - имеем теперь стержень с торчащим из него “хвостиком” - жилой.3. хвостик зажимаем в тиски 4. одеваем перчатки и протягивая с изгибом в разные стороныи - пытаемся стянуть диэлектрик с медной жилы. Можно попробовать подзакрутить жилы - легче сойдет. Если у Вас в кабеле центральная жила одножильная, то я делал так ( перед этим намучавшись) - перед вытягиванием заготовку слегка как бы пообжимал по всей длине пассатижами в двух плоскостях - тогда жила без проблем вынулась! Говорят, можно вытянуть жилу, нагрев ее проходящим через неё током - но это нужен соответствующий источник питания.
Итак, у Вас есть д/электрическая заготовка и переходничёк ( который короткий, d=12мм). Теперь включаете электроплитку на кухне, ставите на неё латунный переходник резьбой М8 вверх и готовите стакан с водой. Когда переходник нагреется, Вы ,придерживая его пассатижам, заплавляете полиэтиленовую заготовку от кабеля в этот переходник. В результате на конце полиэтиленового стержня формируется резьба М8.Следите за соосностью стержня и переходника! Как только Вы решите что достаточно - быстро всё остужаете в стакане с холодной водой. Теперь выкручиваете стержень, залуживаете преходничек, припаеваете к нему провод (у меня был 0.5мм) , вкручиваете обратно стержень ( помните на плитке резьбу формировали:) и мотаете антенну. Для шага я использовал ( идея была на форуме) леску, потом верхние (несколько десятков витков) этой двойной намотки
( провод+леска) закрепил циакрином - проще было настраивать - антенна не распускалась- откусывал по несколько витков. Для Акомса мотать пришлось четыре раза- первые три антенны были “легко” искусаны в маленькие колечки - настраивал. После этого всё в термоусадку, колпачек серху и ПРОСТО КРАСОТА!!!
Всем красивых спиралек!
Александр! Очень интересное описание! Но Вы не рассказали самого главного - какой длины получились готовые антенны, какого диаметра был штырь, и сколько витков, в итоге, получилось на каждой НАСТРОЕННОЙ антенне.
Думаю, эти данные будут интересны многим владельцам Санв и Акомсов!
А “на закуску” раскрою свой маленький технологический секрет. 😃
Я для своих антенн всегда использую один и тот же кабель РК75 (в свое время, по случаю прикупил бобину метров триста). У него центральная жила диаметром 8 мм.
Так вот я никогда не мучаюсь с укладкой провода и с шагом намотки - просто нарезаю (на токарном станке с помощью специальной направляющей оправки) на отрезки штыря нужной длины резьбу М8х1… и всё! 😃
Думаю, дальше объяснять не надо? Куда она из колеи денется?.. 😉
Вот обыскалси я этот кабель 😭(, делал из пластика что под рукой был но получилось немного не в кон, ломаются на морозе, а в городе в магазинах только тонуие кабеля 😭( может ктонить подкинет немного такого кабеля, а то есть несколько передатчиков, а тыкать в глаза и винты уже надоело 😭(.
И последнее на футабе 9CHP настроить по току не удалось, дело не в принципе настройки а в схеме, при укорачивании антены ток возле контрольной метки замирает и больше не меняется, настроил по волномеру, правда теперь хотелбы переделать с нормальной серцевиной а то уже ломанная, на морозе задели и как стекло, отсюда вывод не весь пластик нормально подходит.
Привет всем!
Прежде всего спасибо Glider-у за ответ и рекомендации. Хочу поделится своей технологией - может кому-нибудь понравится. Антенну я делал для Graupner MC-10. Разъём изготовил из отрезка водопроводной медной трубки длиной 40мм и внешним диаметром, подходящим к гнезду крепления антенны передатчика. С одной стороны трубки осторожно вбил гайку с необходимой ( 4мм) резьбой на глубину 1мм от края трубки до гайки. Затем аккуратно обстучал края трубки молотком, чтобы зафиксировать гайку внутри трубки. Далее нужно вкрутить винт в гайку (чтобы олово не попало.бы на резьбу) и поставить получившуюся гильзу на нагретую электроплиту. Чтобы припаять гайку к трубке я использовал олово с припоем внутри.Во время этой операции необходимо следить, чтобы олово смачивалось с гайкой и внутренним бордюрчиком трубки, но не с винтом, иначе его потом будет трудно вывернуть. После того, как олово остынет, выверните винт и подровняйте торец надфилем. С противоположной стороны припаивается антенный провод. Для своей антенны я использовал стержень диаметром 7мм и провод не в лаковой, а пластиковой изоляции (обычный монтажный провод), которая увеличивает диаметр стержня до 8мм и наматывал виток к витку,т.к. изоляция сама определяет необходимый шаг проводника.После того, как провод припаян к гильзе, остаётся вклеить стержень на глубину 20мм и намотать на него виток к витку спираль. Последние витки фсксируются суперклеем. Хорошо также промазать через 30мм витки этим же клеем. Теперь остаётся настроить антенну и обтянуть её термокембриком.При настройке использовал метод со светодиодом. В моём случае длина антенны получилась 190мм и работает лучше чем родная.
Ещё раз спасибо Glider-у.