Различия грунтов, покраска в матрице...
гель тверже краски, плюс потолще, можно царапины заполировать, и адгезия лучше при сильных деформациях
если борьба с весом идет то да лучше красить, в иных случаях лучше гель
гель тверже краски, плюс потолще, можно царапины заполировать, и адгезия лучше при сильных деформациях
Если закладываться на морковки - то да, это важно 😉
Хотя сергеичевкие крыла и фюзеляж я собственноручно прикладывал об планету неоднократно - слой краски все эти перепитии держит нормально.
если борьба с весом идет
В любом приличном самолете идет борьба за вес. Это как часть общей культуры.
Я раз переформовал “промышленный” капот и фонарь. Выиграл в весе самолета (общем !) порядка 10% только на этом. Прочностные свойства не ухудшились.
а разве автор про самолет что-то говорил, я например лодки делаю, мне выигрыш в граммах не так важен как стойкость к крашам
автор - довольно известный и уважаемый в самолетном сообществе персонаж 😉 Не думаю, что он строит лодку 😁
Хотя, бог знает… Меня, вон, иногда тянет яхту построить 😉
Вообще, наверно я узко размышлял 😉 Лодкам действительно прочность финишного слоя важнее веса…
Единственно, большинство китайских стеклопластиковых деталей, которые сделаны вообще на одном топкоате (по крайней мере на вид - тряпка в геле), довольно хрупки - паутина трещин появляется даже без контактов с планетой, от одной вибрации мощного двигателя…
а разве автор про самолет что-то говорил
Говорил, вообще-то. Даже ссылку привёл на фотографии и описание того, что строит. 😃
А перед нанесением смолы краску сушить до конца?
А перед нанесением смолы краску сушить до конца?
Сушить до конца. Если не досушить и нанести эпоксидку, то краска не высохнет под слоем эпоксидки.
Сушить до конца. Если не досушить и нанести эпоксидку, то краска не высохнет под слоем эпоксидки.
2К - высохнет 😉
2K краска, набирает прочность при 20 градусах, в течении недели! И это при условии, что она находится на открытом воздухе) Зачем нужны эти экспериметны, когда проще высушить и не думать о том, что в момент открытия матрицы, незатвердевшая краска будет повреждена?
Блин, иду к выводу, что лучше пользоваться гелями. Там быстро, 10 минут после нанесения и можно укрывать тканью.
Сушить до конца. Если не досушить и нанести эпоксидку, то краска не высохнет под слоем эпоксидки.
Вот-вот. В Лианозово краска неделю сохнет, а в Реутове за 15 мин схватывается, а через сутки глянец из матриц достают.
Говорил же - за конкретикой в дневник.
Удачь.
2К - высохнет 😉
высохнет,но оставшийся растворитель в невысохшей краске отторгает ламинат;)
высохнет,но оставшийся растворитель в невысохшей краске отторгает ламинат;)
Я не предлагаю на мокрую краску класть стекло. Простояла до отлипа - начинай выклеивать.
Тогда ещё пара вопросов в тему матриц. Какую кисть выбирать для нанесения гелькоутов? Если наносить гель краскопультом, то как его потом мыть, чем?
Красим матрицы так:
1.воск
2.Norslip
3.Vika 2k
около получаса-час просушка,в это время готовим все к закладке.
На днях провёл сравнительный тест. Сделал две выклейки: первая с гелем, вторая с краской. Гель чёрный, краска тоже. Результат получился не совсем такой, как я ожидал.
В первом случае положил в матрицу 60гр. геля и кроме того, что с гелем работать не очень удобно, выклейка получилась прозрачной, с разводами от кисти. Вес фонаря составил 190гр., внешний вид неопрятный, пришлось красить сверху+ 15-20гр., опыт с гелем считаю отрицательным.
Во второй выклейке, краски ушло 15гр., фонарь вышел глянцевым, абсолютно непрозрачным. Вес 130гр.
бери гель под окраску, т.н. грунт-гель, он чуть дороже и чуть мягче обычного, работать с ним хорошо, если есть в городе производство стеклопластика, то с модельщиками всегда договоришься, у них как правило самые лучшие материалы
бери гель под окраску, т.н. грунт-гель, он чуть дороже и чуть мягче обычного, работать с ним хорошо
Проще покрасить сразу.
А краску наносите без глянца?
Красим матрицы так:
1.воск
2.Norslip
3.Vika 2k
около получаса-час просушка,в это время готовим все к закладке.
Может сейчас есть новые технологии, но мы красим немного по другому, добавляя еще несколько позиций с разницей в выдержке “вставания” краски.
- После просушки первого слоя, наносим второй, а если вес не лимитирует, то и третий, давая слегка подсохнуть до отлипа.
- Прикатываем на эту краску первый тонкий слой стекла (без смолы, связующим будет является краска).
Сушим сутки, только после этого работаем с смолой и всем остальным (последующими слоями стекла, наполнителя, стекла).
Это для одноцветного (основного, фонового) покрытия изделия.
Тонкости:
- Первый слой (припыл) наносим не злоупотребляя (не увлекаясь). Он быстрее высохнет, не даст много веса, ровнее ляжет с последующим слоем краски с хорошей укрывистостью, особенно если будет светлый (белый) фон.
- Второй, основной слой, толще. Он дает основной цвет и не прозрачность слоя. В этот слой и прикатывается стекло, без усилия, чем-то мягким, вплоть до подушечек пальцев (особенно в углах и на радиусах). Если будет применено больше усилия, может появиться текстура ткани на глянце после выемки. Ну и конечно, слой краски не должен быть таким, что краска пройдя сквозь стекло, заблестит с другой стороны стекла!
- Вика хорошая краска, но надо помнить, что она хороша при малых формах изделия, т.к. сохнет быстро! Или же работать надо шустрее. Понравилось работать с сикенсом, у него время сушки медленнее. Это хорошо например, когда формуешь крылья.
- Слой краски со стеклом, должна высохнуть полностью!
Если раскраска много цветная, то тут немного сложнее. Раскрашиваем как обычное изделие, только начиная с темных тонов. Последний, фоновый цвет наносится, как было рассказано выше и по тексту.
А в остальном, включаем голову и набираем опыт, который сразу, после первого формования появится и дальше с последующими поделками!☕
Можно по подробнее, как красить в несколько цветов? Интересуют цветовые границы. Неужели это бумажным скотчем делать?