Матрица
Ясно.
Виталий, извините, что задаю детские вопросы!
Спасибо, что в общих чертах обрисовали ситуацию!
Все-таки попробую найти фрезеровку негативных матриц из мдф и попробую ставить эксперимент с ними.
Приобрел NORPOL W-70 на вид сухой и крошиться, салфеткой не берется.
Подскажите, он должен быть таким?
он должен быть твёрдым и жирным, крошки должны пальцами спокойно растираться…, если сильно твёрдый и следов на тряпке не оставляет, можно попробовать немного подогреть в микроволновке…
Все-таки попробую найти фрезеровку негативных матриц из мдф и попробую ставить эксперимент с ними.
Получил такие матрицы:
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2925284
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2925283
Подскажите, пожалуйста, как их обработать и подготовить к работе?
Есть шпаклевка по дереву из хозмага, есть акриловые и алкидные краски в балончиках, пентафталевая эмаль, нитролак и 2к лак.
Подскажите, пожалуйста, как их обработать и подготовить к работе?
Могу оказаться где то и не прав. Но готовил МДФ-ные матрички так:
Вариант 1:
Смола, долгая, покрываются смолой, пропитывается МДФ, сошкуривается ворс, шлифуются до правильной кондиции (у каждого она своя), потом 2К акриловый лак, потом еще раз полировка.
Идеальный вариант - фрезеровка в +0,2…0,3мм, пропитка смолой на столе, полимеризация - чистовое фрезерование., окраска глянцевой эпоксидной краской.
Но, не всегда можно себе позволить оставить матричку на столе на пару дней.
Вариант 2, по которому работаю.
Полиэфирный “матричный лак” Durester CG.
Аналогично. Напыляется в 2 слоя, первый вышкуривается, сносится весь ворс, ровняется поверхность.
Второй-финишный. Глянцевый и полированый.
Потом воск, много слоев, ПВА-выклейка.
В принципе, если планируется на 1-2 съема - то прокатит и просто покраска 2-3 раза жесткой 2К глянцевой краской (лаком).
Щас гуры прибегут и будут ругаццо. 😃
Любая технология имеет право на реализацию, если позволяет достичь поставленной цели.
Ессно с учетом экологичности/безопасности для композитчика и окружающих.
Или
Каждый вправе испортить свою жисть в меру собственного же разумения.
Если не разумиет, то воспрошает и идет по чужим грабелькам (0:
Смола, долгая, покрываются смолой, пропитывается МДФ, сошкуривается ворс, шлифуются до правильной кондиции (у каждого она своя), потом 2К акриловый лак, потом еще раз полировка.
Пожалуй, начну с такого варианта, как более простого.
Спасибо!
как более простого
Это не простой вариант. Совсем не простой.
> сошкуривается ворс, шлифуются до правильной кондиции
Вот в этом месте начнутся непонятки.
Это не простой вариант. Совсем не простой.
Я имел в виду, что есть в наличии компоненты.
Опыта нет, это первое начинание.
Но с чего-то начать нужно!
Так что двигаюсь вперед, а там видно будет.
Буду решать проблемы по мере их появления.
Это не простой вариант. Совсем не простой.
ну… имея такие негативные формы я бы тоже так поступил, только пропитать мдф не смолой, нитрогрунтовкой, бо смолу шлифовать потом руки отвалятся… убрать ворс, потом пройтись грунтовкой ещё раз, шлифануть, а потом уже красить… только кромочки будут очень жиденькие потом при обрезке.
я бы в этих формах сделал прочную мастермодель и с неё потом снялбы уже нормальные формы из стекла. мастермодель при этом останется эталоном, с которой можно в любое время потом снять ещё раз формы.
Я ж метался не знал, что мне заказывать позитивный болван или негативные матрицы!
Исходил из того, что из болвана надо делать негативные матрицы. Т.е. появляется дополнительная операция.
Поэтому решил сразу делать негативные матрицы.
А теперь получается, что лучше заказывал бы позитивный болван?
Ладно, уже пошел этим путем.
Попробую этот вариант, а дальше будем подумать.
Есть еще мысль заформовать фюзеляж. Тогда и буду заказывать болван!
Но, эту задумку надо переварить.
Там ценник нешутошный!
Я не знаю, в какие деньги вам встали эти матрицы … но я бы лично пошел следующим путем.
С моей, и только моей, точки зрения это самый простой вариант.
Покупаете дешманскую жидкую, но достаточно долгую смолу. Например YD118.
Сыплете туба кальциевую муку. Получаете жидкую кашку, и этой кашкой заливаете ящик-опалубку.
Равно по размерам будущей формы. Цельной. Без разрезания, бо отрицательных уклонов я не вижу.
После полемирезации отдаете кирпичик на фрезеровку.
Кирпичик будет лихо жрать фрезы. Поэтому сферы нужны твердосплавные.
После того, как вам сделают чистовую, за часик-два доводите шкуркой и шлифпастами до идеала.
Заливаете напомаженную разделителем форму 2К полиуретаном или 2К силиконом.
На след сутки изымаете пуансон.
Формуете нужное вам без вакуума, вак мешков и прочего причитающегося к этой технологии геморроя.
Технология: матрица-пуансон.
В моем дневнике смотрите тему второго плексара, или первого … я там показывал/рассказывал как сшиваются консоли в миниматрицах из именно такого материала.
Поэтому решил сразу делать негативные матрицы.
ну дык в чем засада то? матрицы есть, их только пропитать, шлифануть, покрасить и полирнуть надо, не ахти сколько работы…
если вам всего пару съёмов надо, этих матриц хватит за глаза, если задумывалась серия, то лучше сделать так как я выше описал
Исходил из того, что из болвана надо делать негативные матрицы
вам на это сразу ответили - надо смотреть из какого материала вы их собираетесь делать!
я вас с самого начала спросил - на чем вы хотите съэкономить, на времени или материалах?
а то, что мдф, даже хорошо пиленый обработать надо, вы конечно сами бы никогда не догадались?
а вообще-то ответы ровно такие получились, какие были вопросы…
надо ставить конкретные вопросы - хочу дешево, сердито, быстро, надёжно, крепко, для пары съёмов, для серии, для тенировки на кошках и пр пр пр
тогда бы получили на каждый конкретный вопрос конкретный развёрнутый ответ…
ВИталь, прочитал - получил? А то молчишь аки рыба …
Я как абсолютный “чайник”, видимо делаю что-то не так, и не с того начинаю.
Извините, что задаю глупые вопросы, и, спасибо, что даете правильные ориентиры!
На чужих ошибках учиться негде, поэтому пробую на своих.
ну дык в чем засада то? матрицы есть, их только пропитать, шлифануть, покрасить и полирнуть надо, не ахти сколько работы…
Так и буду делать.
если вам всего пару съёмов надо, этих матриц хватит за глаза, если задумывалась серия, то лучше сделать так как я выше описал
Ну, может не пару штук, а четыре. Т.е. на два самолета. Серия точно не планируется, т.к. я моделист, а не продажник.
тогда бы получили на каждый конкретный вопрос конкретный развёрнутый ответ…
Если не получится, то и буду считать тренировкой на кошках.
Стал искать в Москве W-70.
Нашел за 1600.
Подскажите, это нормальный ценник?
Возвращаясь, к матрицам из мдф.
Когдая я спрашиваю в отделах красок про нитрогрунт для дерева, продаваны сначала делают круглые глаза, потом начинают ими моргать, а потом предлагать для замены все подряд. Такая же ситуация с материалами для обработки мдф.
Если произнести слово 2-компонентный, у них вообще начинается тихая истерика!
Благо, у меня есть 2к лак для верхнего слоя, но чем можно заменить нитрогрунт для дерева для первичной обработки мдф? Пойдут ли нитроцеллюлозные лаки? Всякие там НЦ?
Есть кусок листового мдф толщиной около 5 мм, который укладывают на пол. Если правильно понимаю, фрезеруют подобный же материал, только толстый и более пресованный?
Могу ли использовать этот тонкий листовой для пробных выклеек? Так сказать, для отработки технологии?
нитро - это и есть нитроцеллюлоза, пойдёт любой лак, грунтовка, главное пропитать поверхность мдф! если нужна нормальная очень быстросохнущая нитрогрунтовка для дерева, сходите в ОБИ и поищите вот такую
и всякие НЦ будет ровно то же самое…
Могу ли использовать этот тонкий листовой для пробных выклеек?
а вам кто-то может запретить?
Сергей, я брал акриловый двухкомпонентный грунт в магазинах, торгующих товарами для автомаляров. Литр грунта+ отвердитель стоит 600 руб. Серенький, сохнет очень быстро, примерно, как нитра.
поищите вот такую
Если кому-то так будет проще понять - этот самый CLOE fuer holz - это тот же самый Эмалит, чуть мутный правда 😉
Я перед фрезерованием плиты МДФ покрываю его со всех сторон грунтом быстросохнущим, что-б меньше впитывал влагу, потом фрезерую. Дальше грунтование 2К грунтом два-три раза с промежуточной шкуркой. Если со всех сторон не пройтись грунтом, то после грунтовки рабочей поверхности плиту выгинает. Размер плит 800х300х30мм