Матрица
Сушить подольше.
Недельку, градусах при 30-40. Помаленьку растворители/разбавители убегут из шпакли. Внутрь болвана. Т.к. снаружи они под непроницаемой коркой 2К грунта.
Если будет плохо просушено, то получите отслаивание шпкали и всего слоя ЛКМ кусками от болвана. Но матричка скорее всего не пострадает. Аккуратно сошкаблится/смоется с рабочей поверхности матрички.
нанесение PUR лака, сушка и полировка 6ч 52мин
Это как так?
ПУ-лаки - 24 часа сохнет. Еще неделю вродь как обязан прочность набирать, потом можно полировать.
Это так от поставщиков в инфе.
Греть их особо нельзя, они воздушной сушки. Не как акрил.
Поэтому на счет
нанесение PUR лака, сушка и полировка 6ч 52мин
- удивлен. Или я где то не прав?
Его величество эксперимент разрешит твои сомнения 😃
Его величество эксперимент разрешит твои сомнения 😃
Не-не…
Если техничка велит так, значит надо делать ТАК!
А то можно доэкспериментироваться.
ПУ краска да, сохнет быстро, 2-3 часа и уже можно вышкуривать и полировать.
НО. В техничке указано, что время полного полимеризации - 24 часа.
И то, она не такая жесткая, как через неделю.
Полировка через 3-4 дня минимум.
Повышение температуры ускоряет реакцию. Быстрее двигаются молекулы. Все происходит быстрее …
Повышение температуры ускоряет реакцию. Быстрее двигаются молекулы. Все происходит быстрее …
А так же ускоряется процесс парообразования растворителя. За сим, если краску воздушной сушки, т. е. в техничке к которой указано, что сушка при комнатной температуре, и не указано, что 60гр. С - сушка 1 час (автомобильную например) сунуть в печь-получим очень-очень много мелких пузырьков в толще краски.
И это очень-очень плохо. Проходили уже. 35 - 40 градусов и начинается пузырение. Дальше-больше. Особенно все плохо, если слой достаточно толстый.
Термошкаф-позволяет контролировать температуру +\- 1градус. Проводил серию экспериментов.
Поэтому предпочитаю чушить строго по техничке…
Не, у Виталия может ПУ краска, умеющая отверждаться при повышенных температурах. Может быть…
А все вышесказанное из своего тяжкого опыта.
Коля, а ты не заливай …
Припыл-то минимальный нужен. Укрывистость у красок чумовая.
Но у тебя твой опыт. Послушаем Виталю.
Я лично считал и считаю, что разбавители в красках - зло.
Исключение только для полиэстеровой базы. Но она и так на матрицах крайним слоем.
А сушу - в печке. Лак 2К (смесевой) и полтора слоя базы + подложка белая.
У нас один заказчик свои модели сам обрабатывает, на нашей базе, он в смену успевает сделать 2 грунтовки с межслойными сушками и шлифовками, покраску, и увезти с собой готовую, естественно под лампами ИК. Материалы 2К ПУР. Ничего не трещит и не пузырится.
НО. В техничке указано
я их больше не читаю, особенно на русском, я после них неделю рыдаю, зачем мне такие гембеля?
Это как так?
Коль, это жарко! поднимаешь температуру и сушишь 45 мин. потом остужаешь и полируешь…
пы.сы. - с прошедшим! 😃
прошу пардону, вовремя не успел, маму хоронил…
Виталий, знаю - не поможет, но прими сочувствие
У меня очередной детский вопрос к сообществу.
Изучая всякие материалы, встретил такую фразу: “У полиэфирки нет адгезии к эпоксидной смоле”.
Сразу подумалось, может матрицы делать из эпоксидки, а изделие выклеивать из полиэфирки? И никакие разделители не нужны!
Возможно, многие уже не раз задавались этим вопросом?
Нет, нельзя.
При изъятии пострадают либо матричка, либо изделие. Залип будет по всей поверхности.
Даже не смотря на слабую адгезию.
У полиэфирки нет адгезии к эпоксидной смоле
это чушь!
все современные большие планера, типа DG и ASW красятся в матрицах полиэфирным топкоутом! и потом клеятся из эпоксидки!
Для морских яхт, кои в большинстве своём клеены из полиэфирки, качественные ремкомплекты идут из эпоксидки!
Разделять надо в любом случае!
Виталь, Сергей не верно трактует “отсутсвие адгезии”.
Действительно, изделия на базе эпоксидок правильно ремонтировать эпоксидками же, а полиэфирные - полиэфирками.
Это связано, на сколько я понял, разницей в коэф темп. расширения и разными усадками.
Но, при правильно подготовленной поверхности, на малых размерах, клеить без разницы чем, если умеете.
Другое дело что полиэфирки вонючи, и имеют малое время жизни. Ну и большой минус - пьют воду. Эпоксидки также пьют воду, если хреновые. Нужно смотреть что и как для конкретной смеси.
Яхты же защищены топкоутами. Но воду пьют.
Сергей не верно трактует
Я не то, чтобы неверно трактую, а просто не знаю. Пока, такскать, учусь.
на сколько я понял, разницей в коэф темп. расширения и разными усадками.
у них только усадки при отверждении сильно разные, а коэф темп. расширения у армированных одинаковым материалом практически одинаковый…
время жизни полиэфирок сильно зависит от катализаторов и инициаторов, не предускоренные смолы можно тоже часами вазюкать, или лить, или инъецировать… а время жизни в банке, у современных примерно год… хотя я и трёхлетние, не открытые использовал и ниче…
Яхты же защищены топкоутами. Но воду пьют.
топкоуты тоже полиэфирные по большому счету… хотя сегодня стараются переходить на пур…
я во флориде больше сотни корпусов яхт прозвонил, есть современные, уже как сито воду гонят, есть яхтам по 30 лет и они практически сухие… воду пьют яхты подверженные осмосу, там много причин… но нас это не очень касается…
Раньше деревья были гуще и небо голубее …
😃
МДФ матрицы почти готовы. Расчитываю на 5-10 сьемов. Финишная фрезеровка 4-мм шариком с шагом 0,2. Покрытие 2-к грунтом три раза с промежуточной шлифовкой
Фотку не видно 😦
Фотку не видно
Странно, с утра было видно 😃
прошу пардону, вовремя не успел, маму хоронил…
Виталий, прими соболезнования…
Действительно, изделия на базе эпоксидок правильно ремонтировать эпоксидками же, а полиэфирные - полиэфирками.
Это связано, на сколько я понял, разницей в коэф темп. расширения и разными усадками.
Мне говорили немного не то.
Эпоксидка - на поверхности связаные амины.
Полиэфирка - свободные радикалы.
Ввиду этого получается что:
Мажем эпоксидку на полиэфирку - отличная адгезия, о чем говорил Виталий, про покрытие ПЭ топкоатом и формовка эпоксидкой.
Полиэфирка на эпоксидку. Мажем по амминам, адгезия в разы хуже. Поэтому обезжиривание, шкурение, дабы оголить более глубокие слои и получить большую поверхность склеивания за счет царапин.
Полиэфирку же к полиэфирке можно клеить и спустя недели и месяцы, без особой подготовки (опять же, свободные радикалы, свободные хим. связи), естественно, если поверхность не мазалась маслом 😃
Но, естественно лучше, когда своё со своим. ПЭ-ПЭ, эпокси-эпокси.
воду пьют яхты подверженные осмосу, там много причин… но нас это не очень касается…
Угу, не те условия эксплуатации.
Виталий, а вот можешь рассказать про полиэфирки и уголь.
У ПОЛИЭФИРНЫХ, именно полиэфирных (ортофталевых, изофталевых и прочих) говорят (сами поставщики) что нет адгезии к углю.
Адгезия есть только у эпокси-винилэфирных (например из тех, что знаю Dion 9100). Но тут выступает на первый план ключевое слово ЭПОКСИ.
Думал сначала, что поведет себя уголь как арамид. Т. е. не смачивается. Пропитал жгут, высушил, закалил.
Все вроде пропиталось, все смочилось (на первый взгляд). Поломал. Сломалось естественно легче чем с эпокси (сейчас работаю на Березине CR-131+CH-135/4) ну и излом не такой правильный, как с эпокси.
С арамидом картина абсолютно другая. При ломании - наблюдаются лохмотья филамента но они целые. Т. е. только связующее разрушается, нити - нет.
Так вот, с чем такое утверждение связано?