Search in topic

Окраска в формах.

Напрямую, если маскировать ПВА, отлетает плёнка.

Вот.
Соответственно либо 2К лак либо в качестве разделителя не пользовать PVA, а обходиться только воском.

А с лаком вместе маску не оторвёт?
Для меня пока непонятно, как красить в матрице металликами в несколько цветов (пример - пилотаги F3A). Если задуть лаком сначала, то потом маска, нпарезанная на плоттере из самоклейки, по идее слезет вместе с лаком…
И ещё проблема, с которой пока не смог разобраться - снятие маски так, чтобы краску не подрывать. При использовании тех отвердителей, что идут в комплекте к краскам, время, отпущенное для снятия маски, так, чтобы не подорвать нанесённую краску - не более 5-7 минут. Потом краска не то чтобы слазит, но линия снятия маски получается не идеально ровной. И вот в этот короткий промежуток времени нужно успеть сделать выборку в маске для других цветов, накрасить их (слабоукрывистые - в 2 слоя с хотя бы минутной выдержкой между слоями), и снять всю маску. Пока больше 3 цветов красить не рисковал - не успеть всё открасить, краска первого цвета начинает подсыхать. При этом промежуточная мойка пистолетов между сменами красок невозможна, нужно иметь их несколько.

А с лаком вместе маску не оторвёт?

В 70-ти процентах случаев - отрывает.
Помогает искусственное ослабление клеевого слоя. Маска простейшая, естественно.

При этом промежуточная мойка пистолетов между сменами красок невозможна, нужно иметь их несколько.

мечтаю раззориться на комплектик PPS от 3M - можно красить хоть в 10 цветов одним пистолетом без мойки. Но пока жаба не разрешает 😦

При использовании тех отвердителей, что идут в комплекте к краскам

можно немного увеличить время использую “медленные” разбавители вместо “средних” и “быстрых”.

Для меня пока непонятно, как красить в матрице металликами в несколько цветов (пример - пилотаги F3A). Если задуть лаком сначала, то потом маска, нпарезанная на плоттере из самоклейки, по идее слезет вместе с лаком

а может быть лаком все же покрывают уже готовое изделие, не в матрице?
Для меня тоже загадка как лепить маски в матрицу, поэтому крашу уже снаружи, матрицы только грунтую.

Да и вообще, когда речь идет о копиях или полукопиях, то покраска в матрице это пустая трата времени и сил. Красить надо готовое, доработанное изделие.

Ну я изголяюсь с полной покраской именно в матрице потому как именно такую технологию вбили в голову наставники по композитным делам. Понятно, по наружке можно покрасить как угодно. Но, когда вынимаешь из матрицы гоночное крыло с задней кромкой толщиной 0,25-0,3 мм, а спереди с линией разделения толщиной с волос, то понимаешь, что последующия окраска зальёт всю эту красоту. Поэтому из матрицы нужно достать только готовое изделие, допускается лишь последующая механическая обработка, удаление облоя. Даже полировку нужно исключить, т. к. проще один раз, но качественно заполировать сами матрицы. Вот в этом и фишка.
Зачем идти на все эти трудности - понимаешь только на соревнованиях, когда другие спортсмены рассматривают модель, и первым делом проводят пальцем по стыковке цветов, и рассматривают толщину кромок и линий разделения. Это контрольные точки, показывающие качество матриц, и, соответственно уровень мастерства того, кто создал эту модель.
Поэтому очень хочется закрыть для себя недостающие пробелы в окрасочных технологиях - окраска в многоцвет именно в матрицах, с сохранением идеально ровных линий между цветами.
И пофигу, что гонка в моём случае - лишь расходник, и жизнь у неё часто бывает коротка…😉

Андрей, я с вами полностью согласен. Особенно когда сам делал матрицы, то понимаешь что и к чему. Когда видишь чьи то матрички первым делом хочется провести пальчиком по кромке 😃 - острая или завалена 😃

Но копии в матрицах не красят, это невозможно. А если речь идет о спортивном снаряде то тут конечно же сам Бог велел.

Вопрос про PVA. У меня регулярно подрывает пленку от основы, если время от нанесения PVA до начала работ больше суток. Получается что то вроде хлопуна. Это нормально или я что то неправильно делаю? Крайний раз пришлось уменьшить время выдержки и начать работу через 2 часа после нанесения PVA.
Еще вопрос. Нужно ли наносить слой воска если используешь PVA? Форма рабочая было несколько съемов.

Вопрос про PVA. У меня регулярно подрывает пленку от основы, если время от нанесения PVA до начала работ больше суток. Получается что то вроде хлопуна. Это нормально или я что то неправильно делаю? Крайний раз пришлось уменьшить время выдержки и начать работу через 2 часа после нанесения PVA.
Еще вопрос. Нужно ли наносить слой воска если используешь PVA? Форма рабочая было несколько съемов.

А какой краской вы красите формы?

Подрывает до покраски. Я думаю что это из за воска, к нему плохо прилипает PVA. Крайний раз красил ЭП-140 белая.

Подрывает пва потому, что форма меняет геометрию.
Температурные коэф расширения различны, получается подрыв.
Улучшить ситуацию можно двумя путями:

• очень тонкий слой ПВА
• термостатировать помещение.

Это контрольные точки, показывающие качество матриц, и, соответственно уровень мастерства того, кто создал эту модель.

😃)
Фрезером сняли горизонт 0,2 - вот и острые кромки …
Уровень мастерства не только в красоте отделки модели, но в том, как она летит, прежде всего.
Китайчатина шибко красивая бывает, топкоута слой на дерюге …

********** вопрос читателям ********

По какой дорожке пойти первой?
Лакирование в формах или окраска?

Наверное с лакировки. Т.к. вопрос лакирования в формах довольно скудно освещён в темах форума.
Но сперва закончим с ПВА.

Вопрос: “Можно ли окрашивать/грунтовать/лакировать” в формах без ПВА.
Ответ: Можно. Но, вы чётко должны понимать что делаете. Т.к. растворители/разбавители могут “пробить” слой разделителя. А если формы выполнены с полиэфирным гелем, полиэфирными смолами - “пробой” гарантирован при первых закладках, и высоко вероятен при последующих.
Вопрос: “Можно ли оставлять обработанные ПВА формы на сутки/двое и больше”.
Оnвет: “Можно, но будьте готовы к повторному нанесению ПВА. Как фишка ляжет”.

Теперь к лакам.
Стабильно хороший результат дают три вида лаков, из тех, что я опробовал.
Все эти лаки являются двухкомпонентными.

1. Акриловые двух компонентные лаки с высоким содержанием сухого остатка.
2. Полиуретановые двухкомпонентные лаки (с некоторыми оговорками)
3. Смесевые двухкомпонентные лаки содержащие как акриловую так и полиуретановую составляющие.

Для получения стабильного результата необходимо

• не использовать растворители/разбавители
• выполнять требования по промежуточной сушке слоёв
• не заливать формы лужами
• всегда фильтровать составы/смеси перед применением
• своевременно выполнять закладку, после лакирования форм.

Если вы используете разбавители - то пусть они будут фирменными, рекомендованными производителем к конкретным типам лаков.

Про своевременность.
При использовании акрилового двухкомпонентного лака вы можете словить грабли.

Грабли номер 3.
Если выполнить закладку через срок, превышающий 12 часов (сушка лака при комнатной температуре), при обработке изделия вы получите отслаивание лака от ламината.
Обруливание граблей.
Два способа.

1. Если не успевате/не можете выполнить закладку в срок, то задуйте формы поверх лака либо 2К грунтом, либо автоэмалью 1К.
   Также существуют прозрачные базы (автоэмали). Они 1К, но наверняка есть и 2К. Если эмаль 2К - то скорее всего акрил. И вы попадаете в рекурсию.
   Задуть можно буквально через 15-20 минут после нанесения 2К лака.
2. Если слой лака позволяет, перед закладкой ламината матируйте лак.
   Тут лежат микрограбельки - пробой слоя лака вместе с ПВА 😃)
   Т.Е. матировать без фанатизма. А лучше выполнять закладку своевременно.

Я выполняю закладку стандартно через 2-4 часа сушки при температуре 24-28 градусов.

Это же правило распространяется и на смесевые лаки.
Хоть они и менее критичны к сроку закладки, но таки могут подкинуть подлянку … через пару месяцев, например, начнут отслаиваться.

Полиуретановые лаки.
Про них можно сказать смело “выбор редакции!”.
А теперь оговорки.
Лаки должны быть высококачественными. То бишь чистыми и как следствие - они стоят денег.
Разбавители - только фирменные!
На полиуретан закладку можно осуществлять через срок превышающий 12 часов (сушка). Я как то закладывал через пол года 😃)
Задул формы, закрыл и убрал на хранение.
Вскрыл через полгода, подивился, и решил проверить.
Выполнил закладку. Замечаний пока нет. Фюзеляж в активной эксплуатации. У меня.

Плюсы лаков.
Их есть.
Твердая поверхность. Защита от царапин. УФ-фильтр.
Поддерживают колеровку.
Тема начиналась с фотографии фюзеляжа/центроплана лакированными в формах. Лак с колером.
Очень интересный эффект даёт колерование флюоресцентными порошками.

Минусы.
Нагоняют вес.
Требовательны к технологии нанесения и срокам закладки.

**********************

Однокомпонентные лаки.
Все эти лаки, за исключением лаков на водной основе, содержат в своем составе некий растворитель.
Конечно, ими также можно лакировать в формах.
Но, мой опыт в этом направлении минимален, а результаты экспериментов не набрали критическую массу для анализа и оглашения.

Использую 2к автомобильный акриловый лак мобихелл. Сразу после лака задуваю акриловой краской от баллона с помощью аэра. Закладка в мешок на следующий день или через 2-3 дня. Результат стабильно хороший. Только непонятно, как контролировать слой лака на прозрачном майларе, кроме как подкрашивать лак.

Опыт 😃)

Подрывает до покраски. Я думаю что это из за воска, к нему плохо прилипает PVA.

Всегда делаю ПВА по воску. Но однажды положил толстый слой ПВА и он “стал жить своей жизнью” - ведет себя почти как скорлупка.
Хорошо, что все таки принял решение смыть и нанес кисточкой и очень тонко.

Второй вопрос. Кто то пробовал покрывать ПВА майлары?

Кто то пробовал покрывать ПВА майлары?

1. “майлары” -идеально чистые(по умолчанию) 2. намазюкать воском Polivax N 3.ждать 20-30 мин 4. располировать 5.меламиновой губкой нанести слой Eko PVA,(не лить лужей!) 6.сушить полчаса(можно “до завтра”) 7. красить(со всеми примочками) ну и далее-тряпки,смолы и тд. После всего не забыть промыть наружность водой.

• не использовать растворители/разбавители

У меня положительный опыт с разбавлением акрилового 2х компонентного лака ацетоном. Именно ацетоном, а не нитро растворителями.
Лью 1:1 по объёму с разведённым лаком. Получается ооочень жидко и задуть можно очень тонким слоем. В тонком слое вся хитрость. Половина ацетона испаряется не долетая до формы, а вторая успевает испариться до засыхания лака. Я так думаю. 😃

Замечание про ПВА. Он плохо ложится на некоторые виды восков (стекает в капли/лужи). Вместо феридобавок в ПВА, я бы посоветовал поменять воск. 😃

Покраска …
Вроде и схему продумаешь, а как разложишь перед собою баночки да скляночки, и бывает по пол часа кубатуришь.
А может так сделать?
А может вот так?
Таблица сочетаемости цветов тут будет в кассу.
Но изделие не на стенке будет висеть. Летать будет …
И опять размышлизмы. Одних синих у меня в коллекции пять или шесть штук. А фиолет … ах как красив, но - только на стенку.
А вот если его чуть сдвинуть в сторону бордового, то полосы на белом отлично видно, и в черный не уходит на фоне неба.
Чёт я не в ту степь 😃)
Итак, краски.
Красок наплодили да нахимичили - жуть.
Выбрать есть из чего.
Я работаю красками из расчёта “дёшево и сердито”.
Краски можно поделить по признаку количества компонентов на два (я делю на три) типа.
Краски 1К (однокомпонентные)
Краски 2К (двухкомпонентые)
Краски псевдо-2К (это по моей, внутренней класификации, третий тип красок. Можно считать “фичей” для некоторых 1К красок).

Другие признаки, позволяющие классифицировать краски (по разбавителю/растворителю, по связующему, по пигменту, по способу полимеризации и т.п.) я не рассматриваю.
Бо не курсовая, но просто выжимка.
Желающим углублённо изучить вопрос - тырнет в руки вперёд. Станете умными на денёк, только вот что с этими знаниями делать? 😃)

Самое простое.
1К краски.
В цеху моляров их обзывают “Базой”.
Обычно это нитроэмали, не важно с каким связующим.
Точнее важно.
Важно время полимеризации. Т.Е. как быстро, после испарения разбавителя/растворителя связующее станет на столько сухим, чтобы не слетало со слоя разделителя от одного мазка кистью.
Минус у них есть, и довольно серьёзный - требуют защитного слоя. А именно - лака.
Т.е. сперва покрыли формы лаком, дали ему чуть “подвялиться” (обычно, пока лакируешь вторую полуформу, первая уже готова к нанесению слоя краски) и задули краской.
Через пару часов - можно приступать к закладке. Или через пару суток.
Без разницы. В этом огромный плюс 1К автомаэлей. И они очень лёгкие. Так, на крыло трёхметровой Супры достаточно … 20-ти грамм.
Прибавка в весе у двухметровго крыла - 14-16 грамм при окраске двумя цветами (окраска + подложка). Зависит, конечно, от укрывистости, который суть пигмент.
Так металлики легкие, а радикально чоррный - тяжёлый.

Краски можно смешивать (связующее должно быть однотипным) и изучить, в результате, весь видимый спектр. Добавок - шквал. Пробуйте.

Из 1К базы иногда можно получить псевдо 2К автоэмаль.
Просто добавив отвердителя из состава либо акрилового 2К лака либо акриловой-же 2К краски.
Экспериментируйте!
Псевдо 2К краска совмещает в себе плюсы 1К и 2К краски.
Во первых блестит, даёт неплохой глянец, и более или менее устойчива к превратностям модельной жизни, ака царапины и сколы. После полного высыхания неплохо полируется. Позволяет отттянуть закладку на неопределённый срок.
Но и все минусы там же - боится растворителей, при полировке необходимо аккуратно подбирать полирующий состав, дабы он не смыл слой краски.

Грабельки, связанные с окраской.

Грабли номер 4, очень широкие и с огромным количеством зубьев.
Смешивание красок различного типа. От разных производителей, в том числе. При нанесении слоями в том числе.
Результат непредсказуем. ОТ вскипания при нанесении, до слетания “чулком” с готового изделия.
Никак не обруливается. Проверяйте совместимость.

Несовместимость разбавителя и растворителя.
Сколько угодно. Смотрите, чем разбавляете 😃) И помните, что растворитель может в своём составе содержать что угодно, кроме того что написано в аннотации.
Где в перечне “что угодно” вода - как за здрасте.
Ничем не обруливается. Смотрите, что льёте.

Тут, пришло время рассказов стр-рашшных историй из модельного опыта.
Бо любой моделюга с красками дело имел.
А я поехал на соревнования 😃)
Продолжим, конечно …

Вопрос про PVA. У меня регулярно подрывает пленку от основы, если время от нанесения PVA до начала работ больше суток. Получается что то вроде хлопуна. Это нормально или я что то неправильно делаю? Крайний раз пришлось уменьшить время выдержки и начать работу через 2 часа после нанесения PVA.
Еще вопрос. Нужно ли наносить слой воска если используешь PVA? Форма рабочая было несколько съемов.

А какой смысл наносить за сутки PVA,только пыль собирать будет. PVA сохнет 15-20 минут и можно работать,если феном посушить то через 5 минут можно работать.
Если используешь PVA нужно наносить слой воска (можно даже написать= обязательно) если пробьет PVA матрица может залипнуть. с W-70 без PVA я делал 4 съема,4-й уже хрустел,перед 5м съемом нанес слой воска что бы не рисковать,так что разделительный слой изнашивается (был эксперимент,экономим воск и время на располировку).PVA наношу только если новая краска,смола,а так и без него все прекрасно разнимается.

Однокомпонентные лаки.
Все эти лаки, за исключением лаков на водной основе, содержат в своем составе некий растворитель.
Конечно, ими также можно лакировать в формах.

Пробовал много раз, достаешь красивое изделие, а через 3-5 дней лак дает усадку и все текстура ткани вылазит наружу.Пробовал выдержать пару суток слой лака, следующий наносил перед закладкой за пару часов, эффект тот же.Так что только 2-х компонентные лаки.

У меня положительный опыт с разбавлением акрилового 2х компонентного лака ацетоном. Именно ацетоном, а не нитро растворителями.

А почему не пользоваться акриловым растворителем? Так же можно задуть очень тонким слоем и точно не съест разделитель.

Так и не понял, из чего делаются маски? Встречал на форумах некую поленку “переноску” - зачем она и что это за пленка?

“Маски”-на куда? Ежели для покраски в матрице-то из выклейки по той-же матрице; если на “майлары”(они же шкурки для позитивки)-из того-же ПЭТа(ну то, из чего сами “майлары”),важно кромки хорошо прижать при покраске…;а ежели на лико-тут уж классика,т.е огуречная😁. Про переноску,она же монтажная пленка…используется для переноса вырезанных из оракала(ну самоклейки типа) пленки на готовое изделие. Чуть менее липучая чем сама пленка,матовая…На ПВС(PVA) клеить не советую,у меня не получалось,даже через штаны…,подрывает слой … Тут поле для творчества—пробуйте!😒С ув.

Маски в матрицу. Например написать слово шрифтом.
Не совсем понятная технология с переноской. Ну вот вырезал слово на самоколейке, дальше что? Отрывать и приклеивать в матрицу? А переноска зачем?