Search in topic

Окраска в формах.

Думаю, что место сей теме именно в композитах, а не в общих вопросах.
Есть предложение в рамках сей темы обсудить/рассмотреть с разных сторон вопрос окраски или подготовки к окраске форм.

Прежде чем приступим.
Вопрос: “Что даёт окраска в формах”?
Ответ: “Защиту ламината от воздействия окружающей среды при минимальном весе и с качеством поверхности (глянец), соответствующим качеству поверхности форм”.

Ну а теперь к теме.
Окраска начинается с подготовки форм.

Не важно какие формы, и из чего они выполнены. Что из бетона что из стали. Формы необходимо подготовить к закладке с окраской.
Формы тщательно очищаются, с пристрастием осматриваются на предмет сколов, выбоин, царапин, остатков смолы и старого разделителя и в случае необходимости подшлифовываются-полируются.
Особое внимание к острым углам и всевозможным карманам-пазам.
Любой скол, царапина, артефакт на поверхности формы может привести к браку на поверхности ламината. И как правило - приводит.

Если с формами всё хорошо, то следующим шагом идёт нанесение первого слоя разделительного состава.
Составов на сейчас выпускается на любой бюджет и на любые потребности.
Я некоторое количество времени и денег оставил при исследовании вопроса, и в итоге пришёл к выводу.
Для моих задач идеально подходит обычный восковой разделитель.

Дёшев, и весьма надёжен при работе как полиэфирными/винилэфирными так и с эпоксидными смолами.
Производитель обещает работоспособность до 250-ти градусов.
Я грел формы только до 90 градусов. Замечаний нет.

Как наносить.
Любой ветошью. Носки-носовые платки, тряпочки и тряпицы. Полотенца, салфетки.
Зачерпнули из банки краполя и растираете по форме.
Воск начинает плавится при температуре 28-30 градусов.
После нанесения первого слоя можно подождать три пять минут, и сразу располировывать слой.
Берется чистая тряпица и с очень легким нажимом слой располировывается.
Теперь треба подождать минут 15, и наносится второй слой.
И вошли в цикл.
На новых, ответственных формах/закладках, необходимо наносить минимум 2-3 слоя воскового разделителя.
После нанесения и располировывания крайнего слоя необходимо выждать минимум пару часов. А лучше оставить формы на ночь, укрыв их тряпицей-фанеркой, во избежании любопытных отпечатков лапок или пальцев, и с утра продолжить.

Подключайтесь коллеги.
Мой опыт - он субъективен по определению. Коллективный разум молжет выдать массу других надёжных и проверенных многочисленными положительными результатми, разделительных составов.
Просьба учитывать специфику темы.
Обсуждаем не просто закладку, а именно закладку с окраской/грунтовкой/лакированием ламината в формах.

Тема полезная.
Говоря о разделителе мне кажется надо обязательно упоминать какой тип краски/грунта используется. Так как может быть несовместимость. Или непредскахуемый результат в плане укладки грунта/краски на разделитель в матрице (скатывается или что-то подобное).
У меня нет опыта окраски изделий в матрицах, но на текущем проекте удалось поднабраться опыта грунтования изделий в матрицах.
Матриц на модели много, они разной формы, применяеются различные методы формования: какие то в вакууме, какие то просто при атмосферном давлении, поэтому и разделители с грунтами разные.
Большие матрицы грунтую 2К акриловым грунтом из пистолета. При этом разделитель воск + PVA. Маленькие из баллона акриловым автомобильным грунтом, разделитель воск Formula5. Все работает нормально.
Из всего что удалось попробовать сделал вывод, что применение нитрогрунта для матриц для меня неприемлемо - высока вероятность “пробоя” разделителей, которые у меня в наличие.
Для наглядности пара фоток моих экспериментов.

У меня похожая технология. Только чуть проще:
Матрицы - ламинат на эпоксидке.
Разделитель - просто воск разведенный скипидаром + бензином. Пару слоев на новой матрице. На работавшей или один слой или совсем без воска. Спирт PVA - всегда.
Крашу или грунтую всегда. Хотя бы потому что не надо удалять глянец, для покраски, в случае если красится уже готовый элемент. В любом случае (шагрень, небольшие подтеки) покраска будет идеальная.
Использую акриловые и алкидные 2 - х и однокомпонентные автомобильные краски, краскопультом или из баллончика.

Вот немного из собственного скромного опыта, там есть и по окраске.

amsport.by/viewtopic.php?f=70&t=73

Главный принцип правильно поставленной технологии в композитах - из матрицы должно доставаться готовое изделие, не требующее дальнейшей работы над ним.

Андрей немного упредил события, но тем не менее ему спасибо за интересный опус на предмет постройки и окраски в т.ч.

Итак, продолжу.

Формы успешно переночевали, и с утречка, али как придётся, работа продолжается.
Кстати, я упоминал о том, что формы покрытые разделителем оставлять в открытом виде на долгое время не стоит.
И, с нарушением этого правила, связаны грабельки номер один.

******** про грабли *********
Грабель в процессе создания композитных моделей, разбросано во множестве, и буквально, на каждом шагу.
Нюансы кроются в любом деле, но с композитами … всё осыпано нюансами.
Причин тому много. Начиная от широчайшего спектра всевозможных смол, красок, разделителей, отвердителей, затирок, гелей и т. и д. … и заканчивая желанием поэкспериментировать или наоборот, круто сэкономить.
Я, например, работал уже с четырьмя разновидностями лаков, и, недавно, попробовал кремнийорганические лаки. Которые высокотемпературные 😃)
Хорошая идея - нащупав успешную комбинацию, её и придерживаться. И очень осторожно модифицировать успешную технологию, критично воспринимая идеи, особенно озвученные в интернет форумах.
Ибо могут отправить совершенно не по той дорожке. Причин много - от недопонимания и различного трактования терминов, и заканчивая банально ернудированными персонажами.
Хорошая идея - читать спецификации и прочую официальную доку ко всем компонентам пользуемым, особенно впервые.
******** / про грабли *********

Грабли номер 1.

Окружающая нас атмосфера, среда, так скать, обитания, довольно сильно загрязнена.
И чего в ней только не летает 😃
Если где рядом работает керосиновый/газовый/мазутный котел, или хуже того, угольный, или шашлыки пожарили или … добавьте любой другой расширенный перечень производств выбрасывающих в атмосферу сажу, копоть, газы и т.п. … то можно получить загрязнённые формы.
Одна пылинка сажи вам обеспечит просто шикарный “рыбий глаз”, который извести ну очень большая проблема, без замывки форм. Если вы к этому не оказались или не были готовы, конечно.
Поэтому, лучше укрыть формы на ночь. ОТ дурного сглазу, так скать 😃)

Естественно, вечером да ночером, вы уже решили, что будете делать. Как окрашивать. Чем окрашивать.
Дело в том, что с этого момента - когда формы натёрты восковым разделителем, в несколько слоёв, технологии окраски начинают ветвиться.
Можно пойти по одной дорожке, можно по другой, по третей и т.д.
Я же буду рассказывать о том, что сам много и часто использую.

Критически обозрев формы, можно продолжить.
А именно - наносится следующий разделитель.
Искусственный, водорастворимый, термопластичный полимер.
Круто завернул 😃) вики, хрена ли …
Спирт ПВА (поливинилацетат).

Фишка этого разделителя в том, что “Поливиниловый спирт стабилен в отношении масел, жиров и органических растворителей.”
Не понятно?
По простому коль - его ни какая злобная химия не берёт, не растворяет. Включая такую бяку как Стирол.
За исключением самого универсального растворителя - Н2О.
С2Н5ОН его также берёт, потому как тоже спирт 😃)

Продаются ПВА под разными марками, и юрэндами, но бочка одна и та же. И отличие - в количестве воды, добавленной в эту бочку.
Если много налили - назовут КРА. Мало - Еcо PVА. Или ещё как …

Нанесение.
Пульвером, аэрографом, губкой, кистью, ветошью … кто во что горазд.
Я наношу меламиновыми губками. Даже на больших поверхностях. Получаю очень хороший глянец.
Если мне нужна шероховатость на ламинате - использую пульвер.
Главное правило, позволяющее избежать граблей номер 2, - спирт должен быть без примесей, формы чистые, с просохшим восковым разделителем, инструмент нанесения разделителя также должен быть чистым.

​
Грабли номер 2

Спирт ПВА может не лечь.
Угу. Такое бывает, если первые слои разделителя грязные или не просушены как полагается.
Плёнка разделителя будет скатываться, не покрывая поверхность равномерно. При высыхании будут образовываться лакуны.
Это очень плохо.
Лечится.
Можно добавить буквально каплю ферри на “рюмку спирта”.
Будет чуть дольше сохнуть. Чуть хуже разделять. Глянец пострадает, но только для опытного и намётанного глаза, который знает, что может выдавать и с каким качеством, конкретная форма.

Нанесли?
Теперь ждать.
Очень недолго, если тепло и не заливали формы до луж.
У меня формы готовы к окраске максимум через 1 час.
И весь этот час я трясусь над этими формами, отгоняя от них любопытных, включая пылинки и мошек.
Помогает специально подготовленное помещение. Но, так бывает не у всех и не всегда.

…

Можно добавить буквально каплю ферри на “рюмку спирта”.

или пользовать Priming wax от R&G.

И про маски, про маски на PVA расскажи плиз. Актуально интересно как и из чего их делать, чтобы пленку за собой не отрывали при снятии.

Единственный вариант масок при работе по ПВА, который я смог реализовать, - это задуть толстый слой полуретанового лака 2К, отвердить его и уже по нему работать масками.
Напрямую, если маскировать ПВА, отлетает плёнка.

Напрямую, если маскировать ПВА, отлетает плёнка.

Вот.
Соответственно либо 2К лак либо в качестве разделителя не пользовать PVA, а обходиться только воском.

А с лаком вместе маску не оторвёт?
Для меня пока непонятно, как красить в матрице металликами в несколько цветов (пример - пилотаги F3A). Если задуть лаком сначала, то потом маска, нпарезанная на плоттере из самоклейки, по идее слезет вместе с лаком…
И ещё проблема, с которой пока не смог разобраться - снятие маски так, чтобы краску не подрывать. При использовании тех отвердителей, что идут в комплекте к краскам, время, отпущенное для снятия маски, так, чтобы не подорвать нанесённую краску - не более 5-7 минут. Потом краска не то чтобы слазит, но линия снятия маски получается не идеально ровной. И вот в этот короткий промежуток времени нужно успеть сделать выборку в маске для других цветов, накрасить их (слабоукрывистые - в 2 слоя с хотя бы минутной выдержкой между слоями), и снять всю маску. Пока больше 3 цветов красить не рисковал - не успеть всё открасить, краска первого цвета начинает подсыхать. При этом промежуточная мойка пистолетов между сменами красок невозможна, нужно иметь их несколько.

А с лаком вместе маску не оторвёт?

В 70-ти процентах случаев - отрывает.
Помогает искусственное ослабление клеевого слоя. Маска простейшая, естественно.

При этом промежуточная мойка пистолетов между сменами красок невозможна, нужно иметь их несколько.

мечтаю раззориться на комплектик PPS от 3M - можно красить хоть в 10 цветов одним пистолетом без мойки. Но пока жаба не разрешает 😦

При использовании тех отвердителей, что идут в комплекте к краскам

можно немного увеличить время использую “медленные” разбавители вместо “средних” и “быстрых”.

Для меня пока непонятно, как красить в матрице металликами в несколько цветов (пример - пилотаги F3A). Если задуть лаком сначала, то потом маска, нпарезанная на плоттере из самоклейки, по идее слезет вместе с лаком

а может быть лаком все же покрывают уже готовое изделие, не в матрице?
Для меня тоже загадка как лепить маски в матрицу, поэтому крашу уже снаружи, матрицы только грунтую.

Да и вообще, когда речь идет о копиях или полукопиях, то покраска в матрице это пустая трата времени и сил. Красить надо готовое, доработанное изделие.

Ну я изголяюсь с полной покраской именно в матрице потому как именно такую технологию вбили в голову наставники по композитным делам. Понятно, по наружке можно покрасить как угодно. Но, когда вынимаешь из матрицы гоночное крыло с задней кромкой толщиной 0,25-0,3 мм, а спереди с линией разделения толщиной с волос, то понимаешь, что последующия окраска зальёт всю эту красоту. Поэтому из матрицы нужно достать только готовое изделие, допускается лишь последующая механическая обработка, удаление облоя. Даже полировку нужно исключить, т. к. проще один раз, но качественно заполировать сами матрицы. Вот в этом и фишка.
Зачем идти на все эти трудности - понимаешь только на соревнованиях, когда другие спортсмены рассматривают модель, и первым делом проводят пальцем по стыковке цветов, и рассматривают толщину кромок и линий разделения. Это контрольные точки, показывающие качество матриц, и, соответственно уровень мастерства того, кто создал эту модель.
Поэтому очень хочется закрыть для себя недостающие пробелы в окрасочных технологиях - окраска в многоцвет именно в матрицах, с сохранением идеально ровных линий между цветами.
И пофигу, что гонка в моём случае - лишь расходник, и жизнь у неё часто бывает коротка…😉

Андрей, я с вами полностью согласен. Особенно когда сам делал матрицы, то понимаешь что и к чему. Когда видишь чьи то матрички первым делом хочется провести пальчиком по кромке 😃 - острая или завалена 😃

Но копии в матрицах не красят, это невозможно. А если речь идет о спортивном снаряде то тут конечно же сам Бог велел.

Вопрос про PVA. У меня регулярно подрывает пленку от основы, если время от нанесения PVA до начала работ больше суток. Получается что то вроде хлопуна. Это нормально или я что то неправильно делаю? Крайний раз пришлось уменьшить время выдержки и начать работу через 2 часа после нанесения PVA.
Еще вопрос. Нужно ли наносить слой воска если используешь PVA? Форма рабочая было несколько съемов.

Вопрос про PVA. У меня регулярно подрывает пленку от основы, если время от нанесения PVA до начала работ больше суток. Получается что то вроде хлопуна. Это нормально или я что то неправильно делаю? Крайний раз пришлось уменьшить время выдержки и начать работу через 2 часа после нанесения PVA.
Еще вопрос. Нужно ли наносить слой воска если используешь PVA? Форма рабочая было несколько съемов.

А какой краской вы красите формы?

Подрывает до покраски. Я думаю что это из за воска, к нему плохо прилипает PVA. Крайний раз красил ЭП-140 белая.

Подрывает пва потому, что форма меняет геометрию.
Температурные коэф расширения различны, получается подрыв.
Улучшить ситуацию можно двумя путями:

• очень тонкий слой ПВА
• термостатировать помещение.

Это контрольные точки, показывающие качество матриц, и, соответственно уровень мастерства того, кто создал эту модель.

😃)
Фрезером сняли горизонт 0,2 - вот и острые кромки …
Уровень мастерства не только в красоте отделки модели, но в том, как она летит, прежде всего.
Китайчатина шибко красивая бывает, топкоута слой на дерюге …

********** вопрос читателям ********

По какой дорожке пойти первой?
Лакирование в формах или окраска?

Наверное с лакировки. Т.к. вопрос лакирования в формах довольно скудно освещён в темах форума.
Но сперва закончим с ПВА.

Вопрос: “Можно ли окрашивать/грунтовать/лакировать” в формах без ПВА.
Ответ: Можно. Но, вы чётко должны понимать что делаете. Т.к. растворители/разбавители могут “пробить” слой разделителя. А если формы выполнены с полиэфирным гелем, полиэфирными смолами - “пробой” гарантирован при первых закладках, и высоко вероятен при последующих.
Вопрос: “Можно ли оставлять обработанные ПВА формы на сутки/двое и больше”.
Оnвет: “Можно, но будьте готовы к повторному нанесению ПВА. Как фишка ляжет”.

Теперь к лакам.
Стабильно хороший результат дают три вида лаков, из тех, что я опробовал.
Все эти лаки являются двухкомпонентными.

1. Акриловые двух компонентные лаки с высоким содержанием сухого остатка.
2. Полиуретановые двухкомпонентные лаки (с некоторыми оговорками)
3. Смесевые двухкомпонентные лаки содержащие как акриловую так и полиуретановую составляющие.

Для получения стабильного результата необходимо

• не использовать растворители/разбавители
• выполнять требования по промежуточной сушке слоёв
• не заливать формы лужами
• всегда фильтровать составы/смеси перед применением
• своевременно выполнять закладку, после лакирования форм.

Если вы используете разбавители - то пусть они будут фирменными, рекомендованными производителем к конкретным типам лаков.

Про своевременность.
При использовании акрилового двухкомпонентного лака вы можете словить грабли.

Грабли номер 3.
Если выполнить закладку через срок, превышающий 12 часов (сушка лака при комнатной температуре), при обработке изделия вы получите отслаивание лака от ламината.
Обруливание граблей.
Два способа.

1. Если не успевате/не можете выполнить закладку в срок, то задуйте формы поверх лака либо 2К грунтом, либо автоэмалью 1К.
   Также существуют прозрачные базы (автоэмали). Они 1К, но наверняка есть и 2К. Если эмаль 2К - то скорее всего акрил. И вы попадаете в рекурсию.
   Задуть можно буквально через 15-20 минут после нанесения 2К лака.
2. Если слой лака позволяет, перед закладкой ламината матируйте лак.
   Тут лежат микрограбельки - пробой слоя лака вместе с ПВА 😃)
   Т.Е. матировать без фанатизма. А лучше выполнять закладку своевременно.

Я выполняю закладку стандартно через 2-4 часа сушки при температуре 24-28 градусов.

Это же правило распространяется и на смесевые лаки.
Хоть они и менее критичны к сроку закладки, но таки могут подкинуть подлянку … через пару месяцев, например, начнут отслаиваться.

Полиуретановые лаки.
Про них можно сказать смело “выбор редакции!”.
А теперь оговорки.
Лаки должны быть высококачественными. То бишь чистыми и как следствие - они стоят денег.
Разбавители - только фирменные!
На полиуретан закладку можно осуществлять через срок превышающий 12 часов (сушка). Я как то закладывал через пол года 😃)
Задул формы, закрыл и убрал на хранение.
Вскрыл через полгода, подивился, и решил проверить.
Выполнил закладку. Замечаний пока нет. Фюзеляж в активной эксплуатации. У меня.

Плюсы лаков.
Их есть.
Твердая поверхность. Защита от царапин. УФ-фильтр.
Поддерживают колеровку.
Тема начиналась с фотографии фюзеляжа/центроплана лакированными в формах. Лак с колером.
Очень интересный эффект даёт колерование флюоресцентными порошками.

Минусы.
Нагоняют вес.
Требовательны к технологии нанесения и срокам закладки.

**********************

Однокомпонентные лаки.
Все эти лаки, за исключением лаков на водной основе, содержат в своем составе некий растворитель.
Конечно, ими также можно лакировать в формах.
Но, мой опыт в этом направлении минимален, а результаты экспериментов не набрали критическую массу для анализа и оглашения.