Разгибает винт на F2d
Некоторые изготовители пропеллеров используют гелькоут как поверхностныи слои в своих матрицах.Но! Сам по себе гелькоут не застывает, в него так же нужно добавлять отвердитель.А это значит- перемешивать, что так же дает образование пузыреи.И вообще, чем гуще смола/смесь для заливки матрицы, тем больше пузыреи в неи образовывается при перемешивании,и тем тяжелее они поднимаются к поверхности. Кстати, тут появился еще один вопросик- а как проводится заливка ваших матриц? Самыи простеишии способ- это когда смола/смесь заливается в матрицу через отверстия в верхних плоскостях ложек матрицы и пуансона. Пузыри естественно поидут вверх, НО уже от рабочих поверхностеи.
В любом случае, от всех них избавиться не удастся, да и не они беда ваших матовых лопастеи.
Есть так же вариант вакуумирования готовои смеси перед заливкои, но это уже нюансы.
Кстати, если есть нужда в производстве большои серии пропеллеров, то лучше обратить внимание в сторону металлических матриц, потому как и сколько бы вы не старались, “пластилиновость пропитанного стекла +подогрев матрицы” перед закрытием со временем продавит и изменит форму заливки, и качество уидет в сторону.Обычно, смоляных матриц хватает на сотню, может быть чуть поболее пропов. И тогда снова повторятся все эти танцы.
Спасибо! Заливаю стандартным, простым способом, через отверстия в матрице и пуансоне диаметром 10 мм, 6 в ряд. Сотни винтов мне хватит на год. У меня 4 двойных формы под разные винты, поэтому на каждый вид винта получится примерно 20 винтов в год. Безусловно металлическая форма это мечта, но это не целесообразно. Появляются новые интересные винты, форма потеряет актуальность, а ценник… поэтому я и делаю винты сам, чтобы летать на интересных винтах, которых нет у производителей. Мне проще было бы купить готовые, чем самому…
Я разогреваю пластилин, до жидкого состояния, и смешиваю с парафином, этой смесью при т 95 градусов заливаю форму, потом обрабатываю…
Замечательный способ, спасибо. Обязательно попробую. Пара вопросов: для чего парафин и каково соотношение пластилин/парафин?
Пара вопросов: для чего парафин и каково соотношение пластилин/парафин?
Для придания твердости смеси при обработке, соотношение где то 30 % парафина.
Для Романа, форму покрываю гелькоутом, слой не обязательно 1 мм, в гель, добавляю алюминиевую пудру, для придания прочности кромки, просто смоляную форму полирую автополиролью, затем закрываю поры праймером, после ужа разделитель, праймер любой из доступных у вас в магазине. Если есть вопросы пишите в личку, чем смогу помогу, по поводу винтов , у меня 7 типов, пропеллеров, с ассортиментом можно ознакомиться у Фадеева.
Добрый день. Осваиваю технологию изготовления винтов в матрице для моторов 2,5 и 4куб (радиобой). Использую ровинг 2400 от Кантипайло и смолу L с отвердителем ЕРН-500 (40мин). Пробник смолы (брал 200гр) на исходе и хотел взять новую партию, но уже с отвердителем GL1 (30мин). Однако почитав данную ветку понимаю, что ни EPH-500, ни GL1 не особо подходят к нашим винтам, хотя про последний указано “Отвердитель GL1 рекомендован для изготовления водных судов и лопастей ветрогенераторов
различными методами формования, в том числе, методом вакуумной инфузии”. Получается надо брать отвердитель EPH-161, с которым получается наиболее термостойкий вариант?
Технологию в данный момент использую с ручной пропиткой перед укладкой, но после всего прочитанного хочется попробовать сухую укладку с подачей смолы под давлением с помощью шприца.
Ну и чтобы десять раз не запрягать сразу спрошу - для EPH-500 указано время жизни 40мин. На деле при комнатной температуре смола начинает густеть после часа с небольшим. С 30-минутным отвердителем GL1 (если его все же можно использовать) при комнатной температуре смола гарантированно не будет густеть в течении этого полчаса? Речь идет об объеме смолы 10-20гр достаточного для закладки 1-2 винтов.
С уважением.
Я бы посмотрел в сторону L 285 и отвердителя H285, L не совсем подходит для этих целей вообще, проверено на более чем 200 изделий. Если планируете 20-30 пропеллеров в год, я бы смотрел в сторону КДА и К 153, смесь из этих смол, 60% КДА и 40% к 153. отверждать 13% ТЕТА, все это есть у Кантипайло. Да и самое главное температура формы 45-50 градусов.
Спасибо за ответ. Но КДА+К153 - это более густая смола. Тут без подогрева прессформы не обойтись, как я понимаю. Попробовал заложить на ЭД-20+ПЭПА, купленной там же. Пропитка идет с большим трудом и в готовом винте видны белые непропитанные волокна. Хотя после сборки формы я убирал ее в духовой шкаф на 60град. Это был большой винт 8х6. Маленькие бойцовые я не рискнул сделать на ЭД-20.
А как по другому, только подогрев, смола любит тепло. Да и огрехи в смачивании нивелирует. Просто эта смесь КЛЕЕВЫХ смол, в отличии от смол для ламинирования работает на удар и изгиб горазда лучше, а так вам выбирать…Я, при 16 градусах в помещении за раз пропитывал сразу 4 пропеллера, не думаю что вам надо больше. При 20, и выше вообще не вопрос с пропиткой. Потом естественно термообработка естественно.
Для ЭД-20 хотел сделать баночку с подогревом. Греть до 40+ и после в горячую смолу вводить отвердитель дабы увеличить время работы с ней. Есть подозрения, что смола при таких действиях может закипеть. Форму естественно тоже греть перед закладкой. ЭД-20 у меня пока достаточно для экспериментов. Да и L смолы немного есть. Думаю надо потренироваться на остатках и потом решить какую все же смолу выбрать. Если с ЭД-20 получится, то переход на КДА+К153 будет сделать проще.
КДА пожиже будет, и греть смолу не надо , лучше 5% этилового спирта чистого влить…ЭД 20 она не пластифицирована, и хрупковата будет.
Большое спасибо за советы. Хотел еще уточнить - смесь КДА+К153 подходит для закачки шприцом в форму с сухим ламинатом? С подогревом естественно. Посмотрел цены на смолу L285 с отвердителем - малыми партиями не продают, а покупать 1кг для моего случае не совсем рентабельно пока.
Для подачи в форму надо специальные смолы, инжекционные. Это нужно для серийного производства, и формы должны быть соответствующие, это затратно и не рентабельно при малом количестве изделий…
Хорошо. Тогда можно в личку параметры ваших винтов с ценами - у нас несколько человек плотно сидят на F2D, расход винтов там на порядок выше нежели в радиобою - за их потребностями я и не угонюсь и не собирался это делать. Возможно им будет интересно заказывать винты прямо у вас. Взялся за это дело из-за того, что для радиобоя на 2,5 моторах нужны несколько иные винты, нежели современные f2d, а под 4-ку (а это основной мотор в радиобою) мало кто делает.
День добрый. Пораскинув мозгами выбрал смолу L + отвердитель CIEL (60мин). Из описания: “Температура стеклования (Tg),> 85 ° С (после отверждения при 70 ° C / 15 ч). Высокая статическая и динамическая прочность (равная эпоксидной смоле L 285 с отвердителем 285)”, т.е. как бы аналог рекомендованной смолы L285. Очень не хотелось переходить в данный момент на более густые варианты смол.
Так же пробовал изготовить штуцер-ось и произвести впрыск смолы в нагретую форму с сухим ровингом. Игрался остатками смолы L+EPH500. Первый результат был обнадеживающим - получилось на 90-95проц и казалось, что до успеха всего шаг. Однако два последующих замеса спустили с небес на землю. Результаты - пропитка 35-40 и около 60 во второй и третьей попытках. Пока думаю, что делал не так - возможно даже просто перегрел форму. Температура на печке была выставлена 70-80град. В первый раз ставил 60. В последний раз смола быстро проскочила тупо по верх ровинга и полилась с торцов, отказавшись лезть внутрь тряпки. 😃) Возможно из-за того, что стала слишком жидкой. Вот такие мысли вслух.
Смола Л с этим отвердителем не подходит для впрыска, надо инжекционную смолу, температура и время инжекции подбирается под каждый тип винта, пробуйте подсушить ровинг, выше я писал же что Л не подходит, убил кучу времени и материала, у вас массовое производство ? Так же играет большую роль диаметр и количество отверстий в штыре, их расположение…Очень много мелочей которыми нельзя пренебрегать, у меня 99% результат пришел ТОЛЬКО при использовании инжекционной смолы… Вам решать… 285 смола в отличии от Л более “жидкая” Л разбавлена трифункциональным растворителем, кароче …
Дело не в массовом производстве. Просто при обычной технологии с укладыванием пропитанных жгутиков у меня получался слишком толстый облой в котором терялся контур винта и выпилить его из этой заготовки было достаточно сложно. Разумеется речь об одинаковых винтах, дабы была повторяемость характеристик. Иметь кучку разных винтов, от которых не знаешь чего ждать - удовольствие так себе. Но там были ошибки в технологии - форма закрывалась еще на очень жидкой смоле, использовалась намотка на центральный стержень. Прыгнуть на уровень выше с наскока не получилось. Будем возвращаться к старой технологии и учиться дальше.
Большое спасибо за ответы и советы.
Если толстый облой, уменьшайте количество стекла и смолы, плюс смолу дозируйте шприцом, у меня на винт 2,2 кубика смолы идет, облоя нет, когда не дозировал был полный кошмар, где не долив где перелив… И температура печки формы у меня 52-53 градуса, 60 уже много, смотрите где толстый облой там и убирайте пучок, иначе пилить замучаетесь…Саиое главное это прогрев формы, минимум 1 час…Иначе “холодная” и как следствие брак…
Однако два последующих замеса спустили с небес на землю
Этот камасутр вам нужен? Самое смешное, что мокрого ровинга помещается в форму больше, чем сухого, он пропитываясь уменьшается в объёме.
Форму таки да, нужно закрывать на густеющей смоле, постепенно затягивая винты, тогда в форму проникает Архимед в виде градиента давления направленного от середины ламината к краям и выдавливает пузыри КЕМ.
Всем привет. Пробовал смолу L + отвердитель CIEL. Жесткость набирает гораздо быстрее нежели с EPH-500, да и сами винты жестче. Придает винту чуть голубоватый оттенок и ступица не такая прозрачная как на предыдущей. Облетывали большие винты на FORA 4 и маленькие на FORA 2,5. Со ступицей проблем не было. Маленький под конец полетов накормили морковью - модель в круг залетела. Сломалась одна лопасть - ну это типично. Отчет мой непрофессиональный и к рассмотрению может не приниматься.
Винты лепил по мокрой технологии с пропиткой жгутиков руками. В момент всего этого действия не давала покоя мысль как можно пропитывать ровинг прямо в форме? Уложить стекло, прогреть форму и полить все из шприца четко отмерянной дозой связующего? Если где-то будет плохо пропитываться притоптать палочкой и добавить чуток смолы, если не поможет? В принципе надо пробовать, а не задавать вопросы на форуме, только теперь надо дождаться новую катушку с ровингом от Кантипайло. 😃)
а не задавать вопросы на форуме
Делал так, для сельской местности работает. Из минусов-толстые места довольно сильно ворошить приходится, ровинг как бы пушится, теряет ориентацию. Правда, тест был на КДА-М (по утверждению продавана, однако…) и она была погуще эльки.
Добрый день всем.
Назрел еще вопрос. Перешел на технологию с укладкой сухого ровинга в горячую матрицу. После укладки выливаю шприцом отмеренную дозу смолы и пропитываю с перемешиванием палочкой. В качестве разделителя - спирт ПВА от Кантипайло. Через раз происходит залипание винта в форме. Вчера делал большой винт и матрицу грел уже с ровингом и вместо L смолы взял Э-20. Перемешивать смолу в форме пришлось более активно. Винт очень сильно залип - выдрал с частичным разрушением формы. Возможен ли такой момент, что при перемешивании ровинга со смолой происходит смыв разделителя с поверхности формы? Форма перед заливкой грелась до 60град. И после сборки так же грелась до 60град до момента полимеризации смолы (она при этом встает где-то за 1 час с минутами).