Разгибает винт на F2d
C большой долей вероятности в смоле
Но параллельно я изменил укладку и добавил термообработку
Проблема была в укладке!
не думаю! Раньше я мог переломить винт руками ПО ЦЕНТРУ ступици, раздавался хруст, ползли трещины и далее винт разрушался.
не думаю! Раньше я мог переломить винт руками ПО ЦЕНТРУ ступици, раздавался хруст, ползли трещины и далее винт разрушался.
Конечно смола! Вспоминается старая притча pritchi.ru/id_2433 😃
Это не трудно проверить. я сделаю винт по старой раскладке с новой смолой и наоборот…с правильной раскладкой и старой смолой. тогда будет ясно.
Еще один вопрос. У меня всегда возникают сложности при изготовлении смоляной формы. При монтаже винта в пластелин очень трудно добиться отсутствия отгибания концов лопастей на эталоне , как бы аккуратно я не старался облепливать, а это неизбежно ведет к изменению шага винта. Может быть уже есть какие-то новые технологии?
[quote=roman36;7978882]При монтаже винта в пластилин очень трудно добиться отсутствия отгибания
Я разогреваю пластилин, до жидкого состояния, и смешиваю с парафином, этой смесью при т 95 градусов заливаю форму, потом обрабатываю… Ни чего не ведет…
Очень интересно! А парафин от свечей? Я как раз сейчас пытаюсь лепить новую форму…)
И если можно еще вопрос. Как добиться , что бы винты имели глянцевую поверхность?
Я пробовал полировать мастер винт, полировать готовую форму 2000 -ной шкуркой, натирать в несколько слоев восковым разделителем, все равно поверхность мутно-шершавая. Приходится дошкуривать каждый винт 800 ой шкуркой хотя бы…
Лакировать в формах.
Лакировать винт в форме? для чего в форме?
Лакировать винт в форме? для чего в форме?
Так так же как и красить в формах…
для чего в форме?
Если нужна идеальная и близкая к идеальной поверхность лопастей, то есть только два варианта.
- Затирка + лакирование + шлифовки и полировка готовой лопасти.
- Лакирование в форме. Один раз форму в порядок привели, и в ней все делается.
Смотрите тему в композитах, в соседнем разделе, про окраску в формах. Там и вопрос лакирования рассмотрен.
И если можно еще вопрос. Как добиться , что бы винты имели глянцевую поверхность?
[/QUOTE]
Если у вас винты самодельные,т.е. выструганные, выточенные и т.д., то естественно нужна предварительная полировка.
Если же вы копируете готовые винты, то они сами по себе уже глянцевые, за исключением тех мест, где лопасть дошлифовывалась для центровки.Просто нужно ваш восковыи разделитель располировывать после высыхания.
Имеет ли смысл для этой цели (что бы повысить чистоту поверхности лопастей) покупать гелькоунд и наносить 1мм на мастер модель винта? или не будет значительных улучшений по сравнению с обычной смесью для форм. Я использую эпоксидку КДА с цементом для затирки швов в соотношении 1:1. Но под большим увеличением видны мелкие поры на поверхности формы…
Некоторые изготовители пропеллеров используют гелькоут как поверхностныи слои в своих матрицах.Но! Сам по себе гелькоут не застывает, в него так же нужно добавлять отвердитель.А это значит- перемешивать, что так же дает образование пузыреи.И вообще, чем гуще смола/смесь для заливки матрицы, тем больше пузыреи в неи образовывается при перемешивании,и тем тяжелее они поднимаются к поверхности. Кстати, тут появился еще один вопросик- а как проводится заливка ваших матриц? Самыи простеишии способ- это когда смола/смесь заливается в матрицу через отверстия в верхних плоскостях ложек матрицы и пуансона. Пузыри естественно поидут вверх, НО уже от рабочих поверхностеи.
В любом случае, от всех них избавиться не удастся, да и не они беда ваших матовых лопастеи.
Есть так же вариант вакуумирования готовои смеси перед заливкои, но это уже нюансы.
Кстати, если есть нужда в производстве большои серии пропеллеров, то лучше обратить внимание в сторону металлических матриц, потому как и сколько бы вы не старались, “пластилиновость пропитанного стекла +подогрев матрицы” перед закрытием со временем продавит и изменит форму заливки, и качество уидет в сторону.Обычно, смоляных матриц хватает на сотню, может быть чуть поболее пропов. И тогда снова повторятся все эти танцы.
Спасибо! Заливаю стандартным, простым способом, через отверстия в матрице и пуансоне диаметром 10 мм, 6 в ряд. Сотни винтов мне хватит на год. У меня 4 двойных формы под разные винты, поэтому на каждый вид винта получится примерно 20 винтов в год. Безусловно металлическая форма это мечта, но это не целесообразно. Появляются новые интересные винты, форма потеряет актуальность, а ценник… поэтому я и делаю винты сам, чтобы летать на интересных винтах, которых нет у производителей. Мне проще было бы купить готовые, чем самому…
Я разогреваю пластилин, до жидкого состояния, и смешиваю с парафином, этой смесью при т 95 градусов заливаю форму, потом обрабатываю…
Замечательный способ, спасибо. Обязательно попробую. Пара вопросов: для чего парафин и каково соотношение пластилин/парафин?
Пара вопросов: для чего парафин и каково соотношение пластилин/парафин?
Для придания твердости смеси при обработке, соотношение где то 30 % парафина.
Для Романа, форму покрываю гелькоутом, слой не обязательно 1 мм, в гель, добавляю алюминиевую пудру, для придания прочности кромки, просто смоляную форму полирую автополиролью, затем закрываю поры праймером, после ужа разделитель, праймер любой из доступных у вас в магазине. Если есть вопросы пишите в личку, чем смогу помогу, по поводу винтов , у меня 7 типов, пропеллеров, с ассортиментом можно ознакомиться у Фадеева.
Добрый день. Осваиваю технологию изготовления винтов в матрице для моторов 2,5 и 4куб (радиобой). Использую ровинг 2400 от Кантипайло и смолу L с отвердителем ЕРН-500 (40мин). Пробник смолы (брал 200гр) на исходе и хотел взять новую партию, но уже с отвердителем GL1 (30мин). Однако почитав данную ветку понимаю, что ни EPH-500, ни GL1 не особо подходят к нашим винтам, хотя про последний указано “Отвердитель GL1 рекомендован для изготовления водных судов и лопастей ветрогенераторов
различными методами формования, в том числе, методом вакуумной инфузии”. Получается надо брать отвердитель EPH-161, с которым получается наиболее термостойкий вариант?
Технологию в данный момент использую с ручной пропиткой перед укладкой, но после всего прочитанного хочется попробовать сухую укладку с подачей смолы под давлением с помощью шприца.
Ну и чтобы десять раз не запрягать сразу спрошу - для EPH-500 указано время жизни 40мин. На деле при комнатной температуре смола начинает густеть после часа с небольшим. С 30-минутным отвердителем GL1 (если его все же можно использовать) при комнатной температуре смола гарантированно не будет густеть в течении этого полчаса? Речь идет об объеме смолы 10-20гр достаточного для закладки 1-2 винтов.
С уважением.
Я бы посмотрел в сторону L 285 и отвердителя H285, L не совсем подходит для этих целей вообще, проверено на более чем 200 изделий. Если планируете 20-30 пропеллеров в год, я бы смотрел в сторону КДА и К 153, смесь из этих смол, 60% КДА и 40% к 153. отверждать 13% ТЕТА, все это есть у Кантипайло. Да и самое главное температура формы 45-50 градусов.
Спасибо за ответ. Но КДА+К153 - это более густая смола. Тут без подогрева прессформы не обойтись, как я понимаю. Попробовал заложить на ЭД-20+ПЭПА, купленной там же. Пропитка идет с большим трудом и в готовом винте видны белые непропитанные волокна. Хотя после сборки формы я убирал ее в духовой шкаф на 60град. Это был большой винт 8х6. Маленькие бойцовые я не рискнул сделать на ЭД-20.
А как по другому, только подогрев, смола любит тепло. Да и огрехи в смачивании нивелирует. Просто эта смесь КЛЕЕВЫХ смол, в отличии от смол для ламинирования работает на удар и изгиб горазда лучше, а так вам выбирать…Я, при 16 градусах в помещении за раз пропитывал сразу 4 пропеллера, не думаю что вам надо больше. При 20, и выше вообще не вопрос с пропиткой. Потом естественно термообработка естественно.