Разгибает винт на F2d
Лакировать в формах.
Лакировать винт в форме? для чего в форме?
Лакировать винт в форме? для чего в форме?
Так так же как и красить в формах…
для чего в форме?
Если нужна идеальная и близкая к идеальной поверхность лопастей, то есть только два варианта.
- Затирка + лакирование + шлифовки и полировка готовой лопасти.
- Лакирование в форме. Один раз форму в порядок привели, и в ней все делается.
Смотрите тему в композитах, в соседнем разделе, про окраску в формах. Там и вопрос лакирования рассмотрен.
И если можно еще вопрос. Как добиться , что бы винты имели глянцевую поверхность?
[/QUOTE]
Если у вас винты самодельные,т.е. выструганные, выточенные и т.д., то естественно нужна предварительная полировка.
Если же вы копируете готовые винты, то они сами по себе уже глянцевые, за исключением тех мест, где лопасть дошлифовывалась для центровки.Просто нужно ваш восковыи разделитель располировывать после высыхания.
Имеет ли смысл для этой цели (что бы повысить чистоту поверхности лопастей) покупать гелькоунд и наносить 1мм на мастер модель винта? или не будет значительных улучшений по сравнению с обычной смесью для форм. Я использую эпоксидку КДА с цементом для затирки швов в соотношении 1:1. Но под большим увеличением видны мелкие поры на поверхности формы…
Некоторые изготовители пропеллеров используют гелькоут как поверхностныи слои в своих матрицах.Но! Сам по себе гелькоут не застывает, в него так же нужно добавлять отвердитель.А это значит- перемешивать, что так же дает образование пузыреи.И вообще, чем гуще смола/смесь для заливки матрицы, тем больше пузыреи в неи образовывается при перемешивании,и тем тяжелее они поднимаются к поверхности. Кстати, тут появился еще один вопросик- а как проводится заливка ваших матриц? Самыи простеишии способ- это когда смола/смесь заливается в матрицу через отверстия в верхних плоскостях ложек матрицы и пуансона. Пузыри естественно поидут вверх, НО уже от рабочих поверхностеи.
В любом случае, от всех них избавиться не удастся, да и не они беда ваших матовых лопастеи.
Есть так же вариант вакуумирования готовои смеси перед заливкои, но это уже нюансы.
Кстати, если есть нужда в производстве большои серии пропеллеров, то лучше обратить внимание в сторону металлических матриц, потому как и сколько бы вы не старались, “пластилиновость пропитанного стекла +подогрев матрицы” перед закрытием со временем продавит и изменит форму заливки, и качество уидет в сторону.Обычно, смоляных матриц хватает на сотню, может быть чуть поболее пропов. И тогда снова повторятся все эти танцы.
Спасибо! Заливаю стандартным, простым способом, через отверстия в матрице и пуансоне диаметром 10 мм, 6 в ряд. Сотни винтов мне хватит на год. У меня 4 двойных формы под разные винты, поэтому на каждый вид винта получится примерно 20 винтов в год. Безусловно металлическая форма это мечта, но это не целесообразно. Появляются новые интересные винты, форма потеряет актуальность, а ценник… поэтому я и делаю винты сам, чтобы летать на интересных винтах, которых нет у производителей. Мне проще было бы купить готовые, чем самому…
Я разогреваю пластилин, до жидкого состояния, и смешиваю с парафином, этой смесью при т 95 градусов заливаю форму, потом обрабатываю…
Замечательный способ, спасибо. Обязательно попробую. Пара вопросов: для чего парафин и каково соотношение пластилин/парафин?
Пара вопросов: для чего парафин и каково соотношение пластилин/парафин?
Для придания твердости смеси при обработке, соотношение где то 30 % парафина.
Для Романа, форму покрываю гелькоутом, слой не обязательно 1 мм, в гель, добавляю алюминиевую пудру, для придания прочности кромки, просто смоляную форму полирую автополиролью, затем закрываю поры праймером, после ужа разделитель, праймер любой из доступных у вас в магазине. Если есть вопросы пишите в личку, чем смогу помогу, по поводу винтов , у меня 7 типов, пропеллеров, с ассортиментом можно ознакомиться у Фадеева.
Добрый день. Осваиваю технологию изготовления винтов в матрице для моторов 2,5 и 4куб (радиобой). Использую ровинг 2400 от Кантипайло и смолу L с отвердителем ЕРН-500 (40мин). Пробник смолы (брал 200гр) на исходе и хотел взять новую партию, но уже с отвердителем GL1 (30мин). Однако почитав данную ветку понимаю, что ни EPH-500, ни GL1 не особо подходят к нашим винтам, хотя про последний указано “Отвердитель GL1 рекомендован для изготовления водных судов и лопастей ветрогенераторов
различными методами формования, в том числе, методом вакуумной инфузии”. Получается надо брать отвердитель EPH-161, с которым получается наиболее термостойкий вариант?
Технологию в данный момент использую с ручной пропиткой перед укладкой, но после всего прочитанного хочется попробовать сухую укладку с подачей смолы под давлением с помощью шприца.
Ну и чтобы десять раз не запрягать сразу спрошу - для EPH-500 указано время жизни 40мин. На деле при комнатной температуре смола начинает густеть после часа с небольшим. С 30-минутным отвердителем GL1 (если его все же можно использовать) при комнатной температуре смола гарантированно не будет густеть в течении этого полчаса? Речь идет об объеме смолы 10-20гр достаточного для закладки 1-2 винтов.
С уважением.
Я бы посмотрел в сторону L 285 и отвердителя H285, L не совсем подходит для этих целей вообще, проверено на более чем 200 изделий. Если планируете 20-30 пропеллеров в год, я бы смотрел в сторону КДА и К 153, смесь из этих смол, 60% КДА и 40% к 153. отверждать 13% ТЕТА, все это есть у Кантипайло. Да и самое главное температура формы 45-50 градусов.
Спасибо за ответ. Но КДА+К153 - это более густая смола. Тут без подогрева прессформы не обойтись, как я понимаю. Попробовал заложить на ЭД-20+ПЭПА, купленной там же. Пропитка идет с большим трудом и в готовом винте видны белые непропитанные волокна. Хотя после сборки формы я убирал ее в духовой шкаф на 60град. Это был большой винт 8х6. Маленькие бойцовые я не рискнул сделать на ЭД-20.
А как по другому, только подогрев, смола любит тепло. Да и огрехи в смачивании нивелирует. Просто эта смесь КЛЕЕВЫХ смол, в отличии от смол для ламинирования работает на удар и изгиб горазда лучше, а так вам выбирать…Я, при 16 градусах в помещении за раз пропитывал сразу 4 пропеллера, не думаю что вам надо больше. При 20, и выше вообще не вопрос с пропиткой. Потом естественно термообработка естественно.
Для ЭД-20 хотел сделать баночку с подогревом. Греть до 40+ и после в горячую смолу вводить отвердитель дабы увеличить время работы с ней. Есть подозрения, что смола при таких действиях может закипеть. Форму естественно тоже греть перед закладкой. ЭД-20 у меня пока достаточно для экспериментов. Да и L смолы немного есть. Думаю надо потренироваться на остатках и потом решить какую все же смолу выбрать. Если с ЭД-20 получится, то переход на КДА+К153 будет сделать проще.
КДА пожиже будет, и греть смолу не надо , лучше 5% этилового спирта чистого влить…ЭД 20 она не пластифицирована, и хрупковата будет.
Большое спасибо за советы. Хотел еще уточнить - смесь КДА+К153 подходит для закачки шприцом в форму с сухим ламинатом? С подогревом естественно. Посмотрел цены на смолу L285 с отвердителем - малыми партиями не продают, а покупать 1кг для моего случае не совсем рентабельно пока.
Для подачи в форму надо специальные смолы, инжекционные. Это нужно для серийного производства, и формы должны быть соответствующие, это затратно и не рентабельно при малом количестве изделий…
Хорошо. Тогда можно в личку параметры ваших винтов с ценами - у нас несколько человек плотно сидят на F2D, расход винтов там на порядок выше нежели в радиобою - за их потребностями я и не угонюсь и не собирался это делать. Возможно им будет интересно заказывать винты прямо у вас. Взялся за это дело из-за того, что для радиобоя на 2,5 моторах нужны несколько иные винты, нежели современные f2d, а под 4-ку (а это основной мотор в радиобою) мало кто делает.
День добрый. Пораскинув мозгами выбрал смолу L + отвердитель CIEL (60мин). Из описания: “Температура стеклования (Tg),> 85 ° С (после отверждения при 70 ° C / 15 ч). Высокая статическая и динамическая прочность (равная эпоксидной смоле L 285 с отвердителем 285)”, т.е. как бы аналог рекомендованной смолы L285. Очень не хотелось переходить в данный момент на более густые варианты смол.
Так же пробовал изготовить штуцер-ось и произвести впрыск смолы в нагретую форму с сухим ровингом. Игрался остатками смолы L+EPH500. Первый результат был обнадеживающим - получилось на 90-95проц и казалось, что до успеха всего шаг. Однако два последующих замеса спустили с небес на землю. Результаты - пропитка 35-40 и около 60 во второй и третьей попытках. Пока думаю, что делал не так - возможно даже просто перегрел форму. Температура на печке была выставлена 70-80град. В первый раз ставил 60. В последний раз смола быстро проскочила тупо по верх ровинга и полилась с торцов, отказавшись лезть внутрь тряпки. 😃) Возможно из-за того, что стала слишком жидкой. Вот такие мысли вслух.
Смола Л с этим отвердителем не подходит для впрыска, надо инжекционную смолу, температура и время инжекции подбирается под каждый тип винта, пробуйте подсушить ровинг, выше я писал же что Л не подходит, убил кучу времени и материала, у вас массовое производство ? Так же играет большую роль диаметр и количество отверстий в штыре, их расположение…Очень много мелочей которыми нельзя пренебрегать, у меня 99% результат пришел ТОЛЬКО при использовании инжекционной смолы… Вам решать… 285 смола в отличии от Л более “жидкая” Л разбавлена трифункциональным растворителем, кароче …
Дело не в массовом производстве. Просто при обычной технологии с укладыванием пропитанных жгутиков у меня получался слишком толстый облой в котором терялся контур винта и выпилить его из этой заготовки было достаточно сложно. Разумеется речь об одинаковых винтах, дабы была повторяемость характеристик. Иметь кучку разных винтов, от которых не знаешь чего ждать - удовольствие так себе. Но там были ошибки в технологии - форма закрывалась еще на очень жидкой смоле, использовалась намотка на центральный стержень. Прыгнуть на уровень выше с наскока не получилось. Будем возвращаться к старой технологии и учиться дальше.
Большое спасибо за ответы и советы.
Если толстый облой, уменьшайте количество стекла и смолы, плюс смолу дозируйте шприцом, у меня на винт 2,2 кубика смолы идет, облоя нет, когда не дозировал был полный кошмар, где не долив где перелив… И температура печки формы у меня 52-53 градуса, 60 уже много, смотрите где толстый облой там и убирайте пучок, иначе пилить замучаетесь…Саиое главное это прогрев формы, минимум 1 час…Иначе “холодная” и как следствие брак…
Однако два последующих замеса спустили с небес на землю
Этот камасутр вам нужен? Самое смешное, что мокрого ровинга помещается в форму больше, чем сухого, он пропитываясь уменьшается в объёме.
Форму таки да, нужно закрывать на густеющей смоле, постепенно затягивая винты, тогда в форму проникает Архимед в виде градиента давления направленного от середины ламината к краям и выдавливает пузыри КЕМ.
Всем привет. Пробовал смолу L + отвердитель CIEL. Жесткость набирает гораздо быстрее нежели с EPH-500, да и сами винты жестче. Придает винту чуть голубоватый оттенок и ступица не такая прозрачная как на предыдущей. Облетывали большие винты на FORA 4 и маленькие на FORA 2,5. Со ступицей проблем не было. Маленький под конец полетов накормили морковью - модель в круг залетела. Сломалась одна лопасть - ну это типично. Отчет мой непрофессиональный и к рассмотрению может не приниматься.
Винты лепил по мокрой технологии с пропиткой жгутиков руками. В момент всего этого действия не давала покоя мысль как можно пропитывать ровинг прямо в форме? Уложить стекло, прогреть форму и полить все из шприца четко отмерянной дозой связующего? Если где-то будет плохо пропитываться притоптать палочкой и добавить чуток смолы, если не поможет? В принципе надо пробовать, а не задавать вопросы на форуме, только теперь надо дождаться новую катушку с ровингом от Кантипайло. 😃)