Для чего нужен бортовой подкал, и как его пользовать?
сильно однако. интересная технология.
все понимаю - грибки в виде елки, переклей граб/береза. пресс.
но зачем резать лобзиком через все отверстия для грибков? чтоб вставить грибки и потом о5 все склеить? я может не так все представил. интересно.
все эти стадии - зазор в 0.2, 2 печки - потом во время работы модели - “обратку” не дают?
режут чтоб елочку в дереве сделать, а зазор для смолы, а вы Сергей предлагали вкручивать в натяг , вся смола выдавится и не будет надежной склейки
если делать ответную елочку в раме - тогда понятен смысл действия.
ПС А секрет моделей Валеры Краморенко так пока и не разгадан - его модели самые быстрые ! Одним словом МАСТЕР!! УВАЖАЮ !!
Фото, в студию. Пожалуйста, можно в разных позах, даже в купальнике или без него.😉
а давайте по порядку, берем березовые рейки ?*20*3 в количестве -? штук, и две рейки граб ?*20*?, они гладкие? или делаем насечку, потом склеиваем это все между собой, на чем? получаем брусок ?*20*15
Ребята, насчет грибков. Древнейший рецепт для тех кто хочет сорвать крепеж или выдернут с МЯСОМ. Втулка 6х8мм, с резьбовым отверстием М3. По длине (8мм) протачиваются две канавки по 2 мм шириной и 0,5 на сторону глубиной (до Д5мм), получается фиговина с ребрами и проточками 1,5-2-1-2-1,5, итого 8мм. Не снимая с токарного станка на ребрах делаете любую накатку, нет накатника, треугольным надфилем несколько продольных канавок, а совьсем ленивые кладут на фанерку и с пристрастием катают под драчевым напильником (рейчатая накатка) и ФСЁ. Дальше вклеиваете на ЛЮБОЙ СМОЛЕ, которая не киснет при температуре мотора или закрепляемой ШТУЧКИ. М3 самые прочные ничего не сделают с такими грибками, даже в липовой раме.
на какой смоле?
UHU Plus End Fest 300
Пользуюсь разной, но “силовая” склейка в основном на этой.
Фото, в студию. Пожалуйста, можно в разных позах, даже в купальнике или без него.😉
только фото не поможет - там другое - там мне кажется - ДУША !
- мои пацаны ( для меня пацаны - хотя года 3 как МС на своих моделях и винтах ) ее практически разобрали после краша ( крыло после тарана пополам ) и всю перебрали своими руками и переклеили смолой - оригинальная сборка циакрин хитрый - так она все равно летит быстрее всех наших моделей и режим держит и моторчику легко - не Краморенко а Страдевари от моделизма !
Ребята, насчет грибков. Древнейший рецепт для тех кто хочет сорвать крепеж или выдернут с МЯСОМ. Втулка 6х8мм, с резьбовым отверстием М3. По длине (8мм) протачиваются две канавки по 2 мм шириной и 0,5 на сторону глубиной (до Д5мм), получается фиговина с ребрами и проточками 1,5-2-1-2-1,5, итого 8мм. Не снимая с токарного станка на ребрах делаете любую накатку, нет накатника, треугольным надфилем несколько продольных канавок, а совьсем ленивые кладут на фанерку и с пристрастием катают под драчевым напильником (рейчатая накатка) и ФСЁ. Дальше вклеиваете на ЛЮБОЙ СМОЛЕ, которая не киснет при температуре мотора или закрепляемой ШТУЧКИ. М3 самые прочные ничего не сделают с такими грибками, даже в липовой раме.
напрасно так. со всем к вам уважением , категорически - и так оно где то и есть пока летит 18 секунд и медленнее - как перешагнул 17.5 а уж тем паче 17 секунд все разваливается на ура и сразу 18.5 -19 сек , не навожу жути сам проходил и не верил в это - пока сам не наелся этого
так и Австралийцы вроде неплохо строят .
так не продают они модели ,а те что обменивают или дарят - не летят
ну я этого не знаю, а результат на лицо, на пост 280 ответите иль отмолчитесь?
Ребята, насчет грибков. Древнейший рецепт
К сожалению этот “древнейший рецепт” (грибок 6мм с резьбой М3) годится только для современных гоночных моторов, с их специфическим креплением. Обычно, моторы 2,5 куб.см, с классическими лапками, имеют расстояние от центра отверстия крепления до картера всего 3,0-4,0мм. Поэтому и не могли раньше, на гонках и скоростных, обходиться без магниевых моторам 😦 . Для стандартных моторов (F2F), в дерево, ну никак грибок толще 4-5мм не вклеишь. Если не хочешь, чтобы он почти “вылез” грыжей в вырез моторамы. Ни о каких проточках вообще уже не может быть речи.
К сожалению этот “древнейший рецепт” (грибок 6мм с резьбой М3) годится только для современных гоночных моторов, с их специфическим креплением. Обычно, моторы 2,5 куб.см, с классическими лапками, имеют расстояние от центра отверстия крепления до картера всего 3,0-4,0мм. Поэтому и не могли раньше, на гонках и скоростных, обходиться без магниевых моторам . Для стандартных моторов (F2F), в дерево, ну никак грибок толще 4-5мм не вклеишь. Если не хочешь, чтобы он почти “вылез” грыжей в вырез моторамы. Ни о каких проточках вообще уже не может быть речи.
Немного не так. Старые двигатели имели консольное крепление (лапки только на картере) и никакая система в дереве с малой базой не гарантировала прочность при интенсивном запуске (+запуск не с первого удара на старых моторах. До 60 года делали металлические накладки под мотор, с 59-60 с легкой руки Радченко и Красноруцкого пошли магниевые корытца иногда со стальными сухарями, гарантирующими надежную фиксацию. Корыто позволяло разнести крепеж по деревянной конструкции и разгрузить нагрузку на крепеж. Разнесенный крепеж появился в 70-ые годы, и снял проблему “корыт”. Что касается крепления мотора к деревянной или пластиковой основе при малых зазорах КАРТЕР-КРЕПЕЖ, то проблема решается просто. Винт или шпилька с любой контактной поверхностью вклеивается в дерево (пластик), а гайки с шайбами гровер надежно фиксируют мотор. На “досках” F-2F, еще более “лениво”, 2 пластины с резьбами по базе лапок, заменяют гайки со стороны лапок мотора, а винты с шайбами сквозь раму стягивают раму с мотором. Никаких отказов. Ситуацию, описанную Александром (при 17,5…18) объясняю не конструкцией (её всегда можно угадать), а клеем, который размягчается при моторных градусах. Выход термостойкие смолы без размягчения или добавка в смолу алюм. пудры (не окиси). И при 10 секундах ничего не должно отрываться, следите не за скоростью, а за температурами сопрягаемых элементов конструкции. В теме про Ф-2Ф есть фото модели с таким креплением, а в истории кордовых модель 60-го года без корыта (потом поставил).
так и вопрос был об этом магическом клее, чтоб выдерживал температуру ,желательно с “именем и очеством”
так и вопрос был об этом магическом клее, чтоб выдерживал температуру ,желательно с “именем и очеством”
Что было в старину помню, новые приносят с заводов без названий, после проверки применяем. Старое было “Epoxy-2000” с наполнителем Чешской алюминиевой пудрой (блестящей). Держало уверенно до 450 градусов, при необходимых до 250. Сейчас американские промышленные, марки не знаю, говорят клеят внутри ТРД.
ну я этого не знаю, а результат на лицо, на пост 280 ответите иль отмолчитесь?
Пардоне пропустил вопрос -
пластины 20х3х150 все едины - получается 5 шт - шлифованы - граб плоскость склейки грубой наждачкой - похоже номер 40 -
Про клей - не уверен не утверждаю - проводил тесты - уху300 ,КДА, К-153, ЭД-20, LOCTITE 4090 . 3M- DP490,DP760, были еще металло полимеры и девкон, не смог приобрести системы - аэро спэйс - в Россию не поставляются-
так вот - были склеено по 5 образцов и проверено на отрыв, на линию разрыва при разрушении
- при разных температурах начинали с 80 градусов
у всех заявлено - работают без существенных изменений- результат - к-153, DP490- при 80 поплыли теряя твердость и отрывались по клеевому слою
при 100 градусах - оставшиеся примерно все равны - размягчение клея присутствует , сила отрыва примерно одинакова у всех - по минимальному размягчению лидер уху и кда - выбор был сделан на уху - в надежде на стабильное качество и доступность , КДА - к сожалению страдает не постоянством ,
Остальные забугорные клея не чем выдающимся себя не проявили - разве что ценой
вот так по крестьянски и был сделан выбор ,
еще пробовали металло полимер ЛЕО - интересный клей - надежно клеит - неудобен очень густой
клей ВК один раз брали на авиационном заводе - столько сил и времени потратили на получение и не нашли в нем не чего выдающегося , специалисты его сразу не рекомендовали - он для металл- металл , а у нас металл - дерево . и еще мне видится проблема - переход соединение грибка с деревом - слишком разные по твердости прочности эластичности вещи и соединить их в одно целое без перехода не получается , я точно знаю были получены хорошие результаты у Свердловчан - они грибки вклеивали в переклей фанеры 1 мм а пакетик фанерный уже вклеивали в мотораму все на КДА - но по такой космической технологии - мне не доступно это
Александр. если я вас правильно понял вы делаете мотораму полностью на уху и приклеите ее к крылу на ней же, а в какой таре берете уху?klej.com.ua/…/klen-812-termostojkij-konstrukcionny…
www.federalspace.ru/2072/ кто что думает
все на уху крыло мотарама, пакет стойки - вся модель на нем собирается - кроме обтяжки - крыло и корочки - ларит
в тюбиках - самая большая фасовка
www.federalspace.ru/2072/ кто что думает
таких и не слышал - жизнь не стоит на месте - скажу молодежи если надо им пущай дерзают
www.federalspace.ru/2072/ кто что думает
В Подлипках (Королеве) плохие клеи не применялись. Стоит обратить внимание. Лет 30 назад штуцер давления с трубы на 15сс оторвало. Дали зеленый клей с отвердителем, через час встал. В последствии труба гнулась а склейка не поддалась разрушению. Ребята сами названия не знали.
Протокол 1-3 туры.
Bulgaria 2015 f2c
наши то МОЛОДЦОМ ! Очень рад за Пашу Михонова и Чередниченко Александра - отличный результат на таких стартах !
да! в третьем туре выцепили свое время ! МолодЦЫ !!!
вести с полей.
жеребьевка полуфиналы и подлеты: 28 авг
1 полуфинал
2 й полуфинал
У меня аккумы (с армейской радиостанции) НКН-20У2 живут с 1974года!!! Единственный их минус быстрый саморазряд. А ЛиПольки самое долгое у меня жили 4 года.
Сам пользуюсь для настроечных дел батарейкой наших ЦНК-90 примерно тех лет выпуска. Покупал списанными с милицейских раций в начале 80-х. Лет восемь пользовал их в качестве бортового питания, потом лет пятнадцать собирался выбросить, сейчас передумал, уже стало интересно, сколько-же они проживут 😃
Вам наверное более понятны порывы тех людей которые ночевали в очереди на Афоню5.
Виктор! Я, в этой ветке , человек новый и, c сожалением,констатирую: Вы откровенно хамите! Предлагаю свои догадки оставить при себе и изъясняться более корректно.
Дык, как “новичок в ветке”, Вы тоже держитесь весьма раскованно 😃 :
…средний уровень авиамодельного интеллекта, в период осеннего обострения, очень низкий и очевидное выглядит неявно…
Если бы встал перед выбором сейчас,то однозначно подкал с Li-Po.Заценил работу этих батареек(именно саморазряд)в передатчике.(холивар на эту тему прошу не начинать)За Афоней в очереди не ночевал.😉
Дык, как “новичок в ветке”, Вы тоже держитесь весьма раскованно 😃 :
Простите меня! Очень Вас прошу! Когда не хватает аргументов, любые средства хороши! И порой, что только не ляпнешь!😉
Кроме того, вес не всегда плохо. Модели без разницы, кусок свинца у нее в носу для центровки или батарейка для подкала.
Возражаю категорически! Борьба за каждый грамм!
Свинец - это зло! И не важно, какого размера модель!
Паразитный балласт - следствие неудачной конструкции"планера" или не грамотной компоновки двигательной установки и элементов управления. Мой скромный опыт говорит о том, что всегда найдется естественный способ скорректировать центровку.
Впрочем, это - песня “отпетого” 3D-шника.
Наши летуны пользуются такими подкалами: rckit.ru/product_info.php?cPath=31&products_id=188 (вес 19 грамм)
Брали у вас, в Москве. Питается от одной липольки (вес зависит от емкости) или от одной желтенькой баночки А123: www.rcdrive.ru/unit.php?unit=1893&pPage=1 (вес 39 г) 1,1 А.ч. хватает примерно на день полетов
Наши летуны пользуются такими подкалами: rckit.ru/product_info.php?cPath=31&products_id=188 (вес 19 грамм)
Брали у вас, в Москве.
Москва ооочень большая. Неплохие подкалы: эта ветка, пост 167.
Мы сами на них летаем. И давно. Это российская разработка компании RCMLabs. Про других производителей ничего не скажем - просто не знакомы!
Извиняюсь конечно, что вмешиваюсь в столь актуальные дебаты по теме ветки, но все таки повторю свой вопрос
И в правду есть такие www.mirbatareek.ru/product.php?ID=2249
Подскажите в каком направлении искать эти батареи? Не пойму они для телефонов или фонариков? Отправлять в розницу с этого сайта не хотят.
Москва ооочень большая. Неплохие подкалы: эта ветка, пост 167.
Мы сами на них летаем. И давно. Это российская разработка компании RCMLabs. Про других производителей ничего не скажем - просто не знакомы!
Вы, вроде бы, боролись за каждый грамм. Я и написал, что есть вариант в полтора раза легче вашего, с одной липолькой вместо двух. И настроек у него как-бы побольше. А выбирать, конечно, Вам.
повторю свой вопрос
www.chipdip.ru/howbuy/order-delivery.aspx
Тип “С” chipdip.ru/…/nimh-rechargeable-batteries.aspx?mode…
Тип “D” chipdip.ru/…/nimh-rechargeable-batteries.aspx?mode…
Использую “С” 4Аh, но здесь их нет,на полетный день хватает с избытком.Думается что 3.5Аh тоже подойдут.
Но цена их по сравнению с космосом - космическая.
Ну я же не навязываю,ведь не все магазины доставляют в МурмАнск.
www.ozon.ru/context/detail/id/8380364/
www.ozon.ru/context/detail/id/8380365/
Кароче - поиск рулит!!!
Кароче - поиск рулит!!!
Это самое главное!!!
Вот вариант функциональной схемы…
Всё стеснялся спросить, но пересилил 😃
Датчиком тока был внешний шунт или переход мосфета?
Всё стеснялся спросить, но пересилил
год уже прошел с запуска моего подкала, я уж сам стал забывать, как он устроен:).
Говорил его хозяину - давай переделаю (были мысли по усовершенствованию, хотел поднять частоту стабилизации). Он не отдает, бережет в “золотой” коробочке для суперпроектов… Я думаю, если работает хорошо, то его активно использовать нужно, ведь сделано для пользы.
По сути вопроса - в качестве датчика использовал мост из самой свечи и шунта-резистора на плате рядом с ключами. Измеренное напряжение сравнивал с плечом моста на подстроечном резисторе с большим сопротивлением (чтобы “эталонный” резистор не грелся и не изменял свое сопротивление), который подключен туда же, куда и силовое плечо (это делает возможным измерение именно сопротивления, независимо от “плавания” напряжения источника питания).
Спасибо, понятно. “Мы пойдем другим путем” (С) 😃
Воздух зря греть не хочется, поставлю 5…10-миллиомный шунт, остальное - арифметикой. Пришлось зацепиться с этим вариантом, чтобы режим КЗ учитывать.
Спасибо, понятно.
Воздух зря греть не хочется
Наверное не до конца стало понятно:), потому что я и воздух не грею, и резистор в паре со свечой использую 0,5-1Ом, то есть с таким же сопротивлением, как у свечи на рабочей температуре. Это дает возможность сравнивать уровни напряжений напрямую, без вспомогательной арифметики. Это дает возможность дополнительно регулировать сопротивление свечи (вместе с температурой, конечно).
Может я не понял, что имеется в виду “греть воздух”? Свеча у меня греется, а резистор с таким же сопротивлением, как у свечи, подключенный со свечой последовательно, не греется. В этом решении и есть “изюминка” моего подкала. Я думаю, Александр, догадаетесь. Если мы об одном и том же говорим.
Андрей,
Можете ссылку где его продают и описание.
Будучи в Mоскве я купил некий подкал, но он мне не понравился по 2м причинам
- Там требовался отдельный канал, что требовало и отдельного для микширования
- Самое главное там я никак не нашёл где реверс
Свеча у меня греется, а резистор с таким же сопротивлением, как у свечи, подключенный со свечой последовательно, не греется.
Если резистор включен последовательно и имеет такое-же сопротивление, как сама свечка, то он выделяет столько-же тепла на рабочем режиме и раз в пять больше в режиме разогрева, когда у свечки сопротивление 0,1-0,2 Ома. Если резистор пятиваттник, то нагрев будет умеренный, но только на ощупь.
Кроме того, хочется запустить это чудо от 1 и 2 липолек с отсечками, защитами, индикацией состояния липолек и режимов работы и с регулировкой накала. Так что арифметикой по-любому заняться придется.
Если резистор пятиваттник, то нагрев будет умеренный, но только на ощупь.
У меня пара чип-резисторов 0805 параллельно по 1 Ому. Холодные:)
Тады гуд 😃
Доброго всем дня,
подскажите, а вот такой подкал кто-нибудь использовал?
helikraft.com/…/Automatic+glow+starter+Nitro+Engin…
Как считаете? До этого подкалом не пользовался, хочется услышать мнение опытных людей.