ASP 91AII (2Т) с отдельной регулировкой высоких оборотов
Модель хорошая.с ней можно выступить на чемпионате,но нужно подобрать документацию(которую примет комиссия) и делать сразу копийно,многое доделывать и переделывать.и нельзя сравнивать калильный двигатель и бензиновый.
и нельзя сравнивать калильный двигатель и бензиновый.
Да не дай бог, я и не пытаюсь)))
Сергей,а можете информировать нас о продвижении в области глушителей?очень интересно!
Да с удовольствием! Просто пока подожду, может всё таки знающие коллеги что-нибудь посоветуют. Ну и не обещаю, что всё это быстро будет, ибо времени маловато.
торопиться не надо ,а посоветоваться с “бывалыми”-это святое.спасибо.
Снова приветствую! По глушителю вроде определился. Решил сделать вот такой подкапотник (фото). По размеру очень хорошо входит. Расстояние между стенкой капота и стенкой глушителя, около 5 мм. Единственное, передний внешний угол, практически касается стенки. Не знаю, насколько это лояльно скажется на капоте. Хотя вроде это место соприкосновения как раз напротив воздухозаборного окна. Т.е будет активно обдуваться. В общем пока обдумываю сей факт.
Конкретно по изделию: сварганил как и многое в России с помощью напильника, надфилей, ножевки по металлу и шуруповерта в качестве дрели. В хозмаге типа Касторамы, нашел алюминиевую квадратную трубу 20*20 и трубку на 12 мм, вн. 10 мм. В итоге размер глушителя вышел 55*20*20. Выхлопной патрубок специально подобрал вн. диам. на 2 мм больше чем в штатном глушителе. Штатный 8 мм, у меня 10 мм. Много не мало, для увеличения давления если понадобится, просто вставлю вставку с меньшим диаметром. Штуцер для отбора давления переставил от штатного глушителя. Метчиков и плашек имею в ассортименте, поэтому покупать не пришлось. Выхлопной патрубок посадил на резьбу. Толщина стенки глушителя 1,5 мм. Сначала сомневался на счет прочности резьбового соединения из-за такой толщины, по видимому зря. Когда затянул плоскогубцами, патрубок настолько прочно сел, что просто рукой провернуть его не могу. Выхлопное окно вычертил по штатной прокладке. Сначал насверлил отверстий по 3 мм а потом надфилем. Теперь что касается торцевых щелей. Т.к. фактически щели имеются только с трех сторон корпуса, потому что торцевые стенки являются единым целым с плоскостью крепления выхлопного патрубка. То держатся они тоже достаточно прочно. Загибал их нагревая горелкой, иначе ломаются по линии сгиба. Итого общая дина шва составляет 12 см. Сначала пытался запаять различными припоями и флюсами. Вроде руки не из задницы растут, но ничего у меня не вышло. Попытался найти в Челябинске HTS-2000, ни кто не продает(((((((, А заказывать из Москвы 1-2 прутка не рентабельно, т.к. с доставкой выйдет не менее 500 руб. Ну чтож делать? Тогда решил погуглить в поисках местных контор по аргоновой сварке. На удивление, сразу нашел. В одной конторе сказали 40р/см (12*40 = 480 руб) В другой посмотрели и сказали 300-400 руб за всю работу. Судя по тому, что HTS-2000 с доставкой вывалит около 500 р. да + это всё-таки припой, а не сварка, то посчитал, что заморачиваться не стоит и лучше заварить всё аргоном. Единственное, аргонщики в одной конторе сказали (мысли вслух), что не знают, насколько получится такой тонкий метал сварить. Но категорически по этому поводу не высказались. Собственно пока всё. На двигателе данный глушитель смотрится вполне гармонично и эстетично.
Не знаю как будет работать, но цена вопроса данного изделия едва ли укладывается в 600 рублей вместе со сваркой. Учитывая, что квадратная труба и трубка под патрубок по 1 метру, то таких глушителей я могу состряпать еще 8-9 штук.
Но опять же - как будет работать? Мне не важен громкий звук, мне важен отбор давления и копийный вид. Определенно, обкатаю и настрою двигатель со штатным глушителем, а затем установлю самодельный и посмотрю, насколько изменятся характеристики.
P.S. Пробуя методы пайки алюминия, так же опробовал метод гальваники. Т.е. полностью покрыл его приличным слоем меди. Медь то паяется, но и отслаивается от изделия на ура, целыми плоскостями. Так что для данного изделия никак)))
Хорошо вышло! Но я так понимаю мотор будет стоять башкой вниз? Может
капризничать на холостых и накал неудобно ставить. Удобно ставить цилиндром вбок и глушитель "питс " с выхлопом вниз.
Я облетал такой мустанг, 40-го размера с саито82. Летает очень хорошо, точно как на видео. Центровка в мануале передняя. Буду ставить бортовой подкал на свечу, очень неудобно тыкаться прикуркой снизу.
Был у меня японский "клон "😃 этого мотора, ос91ах,работал хорошо но первые пару галлонов перегревался. Помогало летать без спинера, видимо он сильно уводит поток в сторону. Проставку глушителя можно смело выкидывать.
По поводу иглы, вынесенной на "задницу " мотора, это предохраняет этот узел от перегрева. Вообще перегрев - болезнь этого мотора, потому что он сделан в "теле " 61-го мотора, мощность выше а "мяса " меньше. Зато вес меньше;)
При перегреве топливо пенится и уходит обратно в бак.
Как средство от перегрева можно настроить его на богатую смесь. Двухтактники охлаждаются не только воздухом но и топливом, богатая смесь хорошо охлаждает, а потеря мощности в твоём случае несущественна.
Да, мотор установлен головой вниз. Я хотел вбок установить - и с охлаждением проблема бы отпала, и подкал конечно удобней ставить и с глушителем вообще проблем бы не было, т.к. места предостаточно. К тому же копийность не сильно бы пострадала. Но моторама при установке вбок не умещалась в размер фюзеляжа. Поэтому установил вниз. Впрочем сколько на форуме не просматривал темы про Мустанги, будь то бензинки или калилки, у всех ДВС головой вниз. Меня больше волнует маленький на мой взгляд воздухозаборник для охлаждения. К тому же на редкой модели Мустанга видел достаточно большие вырезы в капоте для выхода нагретого воздуха. Неужели достаточно небольших вырезов для подкала и выхлопного патрубка, для того чтобы мотор не перегревался???
Вообще есть мысль на эту тему, но надо поискать материал. Предполагаю, что если вырезать в задней части капота по бокам достаточные для полноценного прохода охлаждающего воздуха окна, то для восстановления эстетического вида можно закрыть эти окна, вклеив на них изнутри металлическую мелкоячеистую сетку, предварительно окрасив её соответствующей капоту краской. Даже если капот серебристого цвета, то окрашенная серебристой автоэмалью металлическая сетка скроет так называемые дыры и пусть в меньшей степени но обеспечит выход нагретого воздуха. Ну и соответственно хоть и в меньшей степени но восстановит эстетический вид, впрочем в полете такая сетка будет выглядеть больше как какая-нибудь декаль, нежели как последствия пластической хирургии))). Сетки такие встречаются в хозяйстве то там то тут, найти не проблема.
Был у меня японский "клон " этого мотора, ос91ах,работал хорошо но первые пару галлонов перегревался. Помогало летать без спинера, видимо он сильно уводит поток в сторону. Проставку глушителя можно смело выкидывать.
А перегревался - это как определяли. Я вообще не могу найти информацию о рабочей температуре не только моего ДВСа но и прочих. Какова она??? Или она как и в автомобилях, 100-115 грд? А то термометр придет, а в каком диапазоне рабочую температуру контролировать, понятия не имею…И простите)))))))))))) что такое в нашем варианте - спиннер??? И почему прокладку глушителя можно выкинуть??? Сечь ведь будет.
Спиннер - кок. Убрать можно не прокладку а проставку, среднюю блестящую часть глушителя.
При перегреве мотор глохнет и возвращается на "базу " очень горячим на ощупь. Топливо при этом уходит в бак, карб сухой.
Для охлаждения можно подрезать капот снизу за мотором и приоткрыть его вниз. Будет типа "губы " вниз, такое хорошо вытягивает воздух из -под капота,
Снова приветствую!
Наконец полностью собрал Мустанга, ну и соответственно окончательно подготовил данный мотор к обкатке. Глушитель отдал аргонщику в сварочную мастерскую, цена вопроса - 200 рубликов. Сегодня после работы без устали в течение 3 часов выложился и собрал стенд для обкатки. Сначала хотел обкатывать на модели, но полистав форум, отказался от этой мысли по причине, возможной сильной детонации при притирке. Да и затыркать модель можно, пока буду заводить и настраивать, это же не Саита, который ткнул и он заработал. Не хотелось бы, что бы модель развалилась не взлетев. Лучше обкатаю на стенде, а потом на модели порулю по полю для выявления слабых узлов. Стенд изготовил из завалявшегося куска мебельного ДСП, с возможностью измерения тяги. Принцип работы аналогичен любому выдвижному мебельному ящику. направляющие скрутил у ребенка с письменного стола…один черт не пользуется выдвижной полкой для клавиатуры. Из фото в принципе конструкция видна, ни чего сложного нет. Основная плоскость будет крепиться с помощью шурупов-евриков, к полевому пикниковому столику, который уже давно мне служит для моделизма. Думаю на всякий случай его (стол) зацепить веревкой за чего нибудь в поле (думаю машина подойдет))))). Просто столик весьма легкий, и дабы избежать неприятного опрокидывания, думаю надо закрепить. Не знаю. но думается что такая конструкция стенда будет дребезжать в узлах направляющих, ибо там имеются зазоры 1-1,5 мм. А без них от направляющих толку не будет - подвижная плоскость будет зажата. Для мотора подготовил 3 пропеллера. Пластик 12*6 Мастер, Бук 14*8 Мастер, Пластик 15*6 Мастер. Сначала обкатывать буду на 12*6, чтобы с новья не сильно напрягать, к тому же данный размер рекомендован производителем, хотя даже на глаз видно, что для этого мотора такой винт маловат. У меня на Як-3 стоял КМД-2,5 и крутил весьма и весьма 25 см пропеллер. Причем модель летала очень хорошо. А тут 15 кубиков. Обкатывать буду на топливе с без нитро, с 18% содерж. масла, но хочу купить в аптеке касторки довести масло до 20%. Сначала думал на обкатку потратить целый галлон, а сейчас думаю 1,0-1,5 литра наверное хватит. Может кто поправит? Т.к. на модели мотрор будет стоять головой вниз, то предусмотрительно установил бортовой подкал на 5-45% хода дросселя. Завтра сварганю на стенд лампочку на 12 В. с питанием от старой 3-х баночной липольки, для тахометра. Светодиодные фонарики не подходят. Ну и собственно буду планировать на четверг-пятницу обкатку.
Пожелайте пожалуйста мне удачи, ибо переживаю не по детски. Забросил на пока все новые проекты, занимаюсь только этим мотором и Мустангом.
Ну и фото стенда в сборе.
Стенд с плавающей панелью-Супер!только не в квартире запуск.
у меня десятикубовый АСП крутит 12на6 винт. и то думаю с большим шагом попробовать. для пятнашки думаю однозначно маловат будет.
Я бы для обкатки рекомендовал 14/8 из имеющихся у Вас в наличии. Обороты будут низкие, и вопрос охлаждения немаловажен. Для АСП на обкатке я всегда добавляю касторку, доводя процент содержания масла до 22%. Не знаю как Ваш мотор, но все АСП что мне довелось обкатывать имели дикий закус в ВМТ. И еще. Все АСП-шки перед обкаткой промывал. И во всех была вымыта стружка(в белой эмалированной миске видна очень хорошо).
Я бы для обкатки рекомендовал 14/8 из имеющихся у Вас в наличии. Обороты будут низкие, и вопрос охлаждения немаловажен. Для АСП на обкатке я всегда добавляю касторку, доводя процент содержания масла до 22%. Не знаю как Ваш мотор, но все АСП что мне довелось обкатывать имели дикий закус в ВМТ. И еще. Все АСП-шки перед обкаткой промывал. И во всех была вымыта стружка(в белой эмалированной миске видна очень хорошо).
С Вами многие согласятся.
Не знаю как Ваш мотор, но все АСП что мне довелось обкатывать имели дикий закус в ВМТ.
Именно точно так же, я на сухую даже не пытаюсь провернуть. Такое ощущение, будто клинит в ВМТ. Спасибо за совет. Масло доведу до 22%, да и пропеллер думаю всё же 14*8 использовать. Посмотрел, после Вашего совета, еще раз на них, по весу он по моему даже легче чем 12*6, т.к. из бука. А обдув действительно поболее будет. Ну и видимо сегодня керосин надо будет купить да разбирать и промывать, раз такое дело. Если честно, то уж очень не хочется этим заниматься. Уже завести и любоваться хочется.
Если честно, то уж очень не хочется этим заниматься.
Там делов на 40 минут, зато потом спокоен насчет задиров.
Если честно, то уж очень не хочется этим заниматься.
Простите, но придется. Снимите заднюю крышку и выверните свечу. Этого вполне достаточно. Помойте шприцем подшипники, там обычно полно консервационной смазки и сам мотор изнутри. Неплохо конечно посмотреть на гильзу( в смысле качества обработки перепускных окон), но для этого придется снимать крышку головки. Если снимать не будете, то проверьте надежность затяжки винтов. Бывает что их не протягивают как следует на заводе(на 46-м у меня такое было). Карбюратор и глушитель сразу посадите на красный автогерметик.
И никаких попыток провернуть мотор насухую через ВМТ. Я вообще после сборки нового мотора капаю несколько капель масла(для швейных машин) на подшипники и в свечное отверстие.
Может ему на холодную с маслом погонять дрелью без свечи?
Может ему на холодную с маслом погонять дрелью без свечи?
оно конечно можно, но думаю глубокого смысла в этом нет. Топливо без нитры, богатая смесь, невысокие обороты, хороший обдув. Что еще мотору надо для полного счастья ?😉
Да,но мы не знаем какой у него “закус”?а то и незапустишь вовсе…
Да,но мы не знаем какой у него “закус”?
Ну если случай клинический- тогда да. А так нэт 😃