КМД-2.5 (Ленинградские) - на заводе проверялись на запуск?
Догадываться можно бесконечно. История любит доказательства.
Бумажка в виде паспорта с цифрами “дата выпуска мотора КМД 2.5” сомнений не вызовет.
На данный момент, доказана дата первых КМД 2.5 - 1976 год.
Формально должен был быть 74 -75. Кмд делался по Ту см пост 68. Ту от 75 года. Значит предсерийный кмд был сделан уже по кд и по нему писалось Ту.
В СССР бумажки всегда готовили заранее! Неоднократно бывало все готово на бумаге, а в серии изделия так никогда и не было! Поэтому в случае с КМД, я лично считаю, что все бумаги могли быть готовы в 1975 году и возможно опытная партия моторов даже была изготовлена. Но… запуск в серию по любому, должен был отнять массу времени! Тем более, если учесть, что на заводе имени Владимира Яковлевича Климова, в Ленинграде, в тот момент выпускались совсем другие моторы, которые явно были в приоритете! А КМД - был товар ширпотреба, для такого огромного завода. Так что думаю годик точно ушел на освоение и отладку серийного производства. И как сказал, Анатолий - паспорт серийного микродвигателя КМД-2,5 от 1975 года - В СТУДИЮ! Вот тогда, Вы нас убедите, т.е. другими словами - требуется документальное подтверждение!
У стандартной футорки КМД в узкой части внешний диаметр 5 мм. Так что делали дырку максимум 4.5 мм и очень осторожно.
Ну, не “дырку”, а отверстие! И максимум нужно сверлить на 4,2 мм. Если сверлить на 4,5 мм., то сколько у Вас будет толщина стенки? Правильно - 0,25 мм(в реале - 0,23 мм). Маловато будет! Двигатель немного поработает и пойдут трещины по перимметру, между отверстиями-распылителями в диффузоре и последний придет в негодность. Тут, играет роль плотная посадка жиклера, которая вызывает напряжение металла и как бы выдавливает диффузор. Вот поэтому я лично не рекомендовал бы сверлить диффузор, больше чем 4,2 мм.
Первый “КМД” увидел на областных соревнованиях школьников в Днепродзержинске в 76 году. Летали ребята из Днепропетровска. Я первый раз привёз школьников на областные соревнования, так, что год помню точно.
День добрый всем участникам форума.
Возможно все об этом знают, и это покажется смешным, но для себя буквально недавно сделал открытие.
Оказывается первая цифра серийного номера на картере Ленинградского КМД 2,5 и есть год выпуска. на днях приобрёл камод 1978 г. В штампе ОТК долго не мог разобрать последнюю цифру года выпуска не то 9 не то 0.
Оказалось 8. На картере тоже первая восьмёрка. Проверил все моторы которые остались с паспортами (9 шт.) - все подтвердилось. Свой первый КМД покупал в 1982 году. Понятно что до нынешнего дня он не дожил, но лопнутый картер и коробка с паспортом сохранились. На картере первая цифра 1. Открыл паспорт - 1981 год выпуска. Ну как то вот так.
С уважением, Сергей.
Ух ты! Прям от сердца отлегло!!!
А если серьёзно - что поменялось после этого?
Это хорошо Валерий, (к сожалению не знаю Вашего отчества) что отлегло.
В вашем возрасте сердечко нужно беречь.
Я же говорил, что если смешно, то смеяться можно.
По поводу серьёзности - возможно эта информация кому то будет полезной.
А так Вы правы ничего после этого не поменялось.
С уважением, Сергей.
Ну, не “дырку”, а отверстие! И максимум нужно сверлить на 4,2 мм. Если сверлить на 4,5 мм., то сколько у Вас будет толщина стенки? Правильно - 0,25 мм(в реале - 0,23 мм). Маловато будет! Двигатель немного поработает и пойдут трещины по перимметру, между отверстиями-распылителями в диффузоре и последний придет в негодность. Тут, играет роль плотная посадка жиклера, которая вызывает напряжение металла и как бы выдавливает диффузор. Вот поэтому я лично не рекомендовал бы сверлить диффузор, больше чем 4,2 мм.
Дырка она и в Африке Дырка! 😛 Слово “Отверстие” будете писать в официальном техпроцессе… Здесь вам не техбюро… Здесь почти литкружок с ностальгическим уклоном… 😃
Я разве где то написал, что “нужно сверлить на 4.5”? Где? 😉 Вы очень не внимательны… Сверло 4.2… 4.3. В юности, когда глаза острые, а рука твердая, сначала надфилечком аккуратненько-аккуратненько, потом мелкой шкурочкой на круглой оправке…
Контроль толщины по отверстиям в миделе футорки. Человеческий глаз вполне справляется с такой точностью… 😃
Никакой плотной посадки жиклера нет в природе. На напряжение металла в миделе футорки влияет растягивающее усилие от плотности резинового уплотнительного колечка. Оно не настолько велико, чтобы вызывать трещины.
Ваши “теоретические изыскания” на практике не проявлялись. Футорки переходили с одного движка на другой, и служили не одной паре до полного их износа. 😉
возможно эта информация кому то будет полезной.
Безусловно полезна! 😃
Даже не думал что так все просто… Проверил на движках 1984 и 1988 года. (Есть и другие, но без паспортов) Действительно, первая цифра серийного номера совпадает с годом выпуска. Теперь знаю, какие движки 1982, 1985 года… 😃
Это хорошо Валерий, (к сожалению не знаю Вашего отчества) что отлегло.
В вашем возрасте сердечко нужно беречь.
Я же говорил, что если смешно, то смеяться можно.
По поводу серьёзности - возможно эта информация кому то будет полезной.
А так Вы правы ничего после этого не поменялось.С уважением, Сергей.
Валерий Брониславович.
Позвольте ещё вопрос по КМД… Читал, что в нём “винтик” фиксации гильзы (что сверху на “голове” сбоку от винта контрика) на заводе устанавливался “по глубине” под конкретное сочетание гильза-картер-рубашка, и фиксировался (эпоксидкой?). Так вот, попал в руки частично “пошатанный” КМД, у которого этот винтик, похоже, отошёл вверх и гильза при прокручивании вала “ходит” вверх-вниз как минимум на 0.5 мм… (у новых такого конечно не наблюдается). Какие будут рекомендации по самостоятельной установке этого фиксирующего винтика? Закрутить (на холодном движке) до упора, но “без фанатизма”?
- Убрать смолу;
- Затянуть винт;
- Залить смолу.
З.Ы.
Чуть не забыл!!!
Перед сборкой мотора “из остатков” ВСЕГДА убирайте смолу и выкручивайте винт вверх, иначе можете сломать крепления рубашки на “высокой” гильзе.
Между пунктом 1 и 2 - продизенфицировать и просушить…
З.Ы. Чуть не забыл!!!
Перед сборкой мотора “из остатков” ВСЕГДА убирайте смолу и выкручивайте винт вверх, иначе можете сломать крепления рубашки на “высокой” гильзе.
Спасибо. Но ситуацию с “недоходом” рубашки “до места” при сборке мотора “из кучи” я бы пожалуй заметил и понял… 😃
… Закрутить (на холодном движке) до упора, но “без фанатизма”?
Именно без фанатизма. До касания и не более.
Спасибо. Но ситуацию с “недоходом” рубашки “до места” при сборке мотора “из кучи” я бы пожалуй заметил и понял… 😃
Не факт. 2-3 десятых миллиметра, а тем более при наличии бумажной прокладки заметить нелегко. Затянули - напрягли. Потом мотор еще нагрелся. А потом, не дай бог, в снежок упал.
[QUOTE=harryk;5476607]День добрый всем. Уважаемые знатоки, просветите, плиз, чайника по такому вопросу…
Через мои руки прошло всего-то штук 5-6 Ленинградских (Питерских, “черноголовых”) КМД-2.5. Но ни один из них не попадал ко мне в “нетронутой” внешней картонной (или бумажной? - видел её только на фотографиях) упаковке, т.е. все они покупались “с рук” - других вариантов просто не было…
Соответственно, хоть движки и выглядели вполне новенькими - всё-таки неизвестно, не юзал ли их немножко прежний хозяин:) Все они имели поясок нагара на поршне, но я вроде не раз читал …
Многократно получал со склада КМД-2.5 с чёрной рубашкой. Все они имели загорелый конус на поршне , лёгкий нагар на контрике и характерный запах.
Все они имели загорелый конус на поршне
поясок.так Валерий Пахомов уже говорил что они после сборки запускались для проверки.
Вопрос: как сделать дроссель на выхлоп ? Хочу на Р.у. самолет КМД поставить.В детстве делали “газ” на выхлопе, для кордовых моделей, но не помню как.
Да,последние КМД не были уже хороши.Те моделисты кто перетряхивал КМД с фанатизмом точно обращали внимание на тот факт,что места под потшибники не расточенные были,а развернутые.В некоторых уж очень откровенно плохо.Картера трескались в полете,и такое было.
Не достающего уголка на вырезе,у нас особых проблем не вызывало.
Эксплуатировали эти моторы на бою, под давлением с прямоточной футоркой ф5, амилнитрит, нитробензл, винт 180х160, 17-18000об мин. Иногда рассыпался сепаратор коренного подшипника и крошил юбку поршня. Прям на стартах мылся мотор, менялся подшипник, остатки юбки спиливались надфилем и в бой. А вся эта подпоршневая индукция=)) компенсировалась откручиванием иглы.
Те моделисты кто перетряхивал КМД с фанатизмом точно обращали внимание на тот факт,что места под потшибники не расточенные были,а развернутые.В некоторых уж очень откровенно плохо.
В КМД ничего не разворачивалось (только рассточка).
А те *моделисты*, что не могут отличить следы развёртки от *провернувшегося* коренного подшипника (из-за перегрева и перезажатости) вызывают сомнения в компетентности.
Картера растачивались на координатном станке за одну установку.
А теперь представьте ситуацию, что при миллионных партиях КМД, сидят несколько человек и крутят развёртки руками, и это на заводе выпускающем вертолётные(военные) двигатели. Понимаете абсурд такой ситуации?
сидят несколько человек и крутят развёртки руками
Ну там не совсем развёртки могут быть - например двухпёрые расточные пластины, да и машинными развёртками после черновой расточки тоже можно…
При серийном производстве так и делается.
Вопрос: как сделать дроссель на выхлоп ? Хочу на Р.у. самолет КМД поставить.В детстве делали “газ” на выхлопе, для кордовых моделей, но не помню как.
modelist-konstruktor.com/…/kmd-v-radiovariante
И если интересно, то для Ритма:
modelist-konstruktor.com/…/malyj-gaz-dlya-ritma
А те *моделисты*, что не могут отличить следы развёртки от *провернувшегося* коренного подшипника (из-за перегрева и перезажатости) вызывают сомнения в компетентности.
Это вы мне за компетентность??Что касается меня,я могу отличить расточенное посадочное место под подшипника от развёрнутого или провёрнутого подшипника.И не надо писать что бы просто написать Антон.Компетентный Вы наш.