вопрос по ASP 61 4-т
Знаете, вот недавно я купил (но еще не заводил) новый 4-Т калильный двигатель Yamada YS-FZ-110S.😃
Там у них придумана очень интересная, но совсем другая система циркуляции топливной смеси, тем самым конечно и системы смазки.😮 Карбюратор установлен на входе канала в задней крышке картера, на торце которой изнутри вращается дисковой золотник, точно такой-же как бывает у 2-Т с задним всасыванием (напр. как МК-17). Но параллельно еще находится второй канал (на 180 гр. поворота золотника), который соединен с довольно большой полостью герметичной камеры, которая на верху связана со всасывающим патрубком перекрытым всасывающим клапаном в головке цилиндра.
Система работает так, что при движении поршня вверх смесь поступает в полость картера а при движении вниз накапливается под давлением в камере. Такое происходит при каждом обороте вала, а вот раз за два оборота открывается всасывающий клапан, и скопленная смесь из камеры под давлением словно впрыскивается в цилиндр. Тем самым даровая нижняя компрессия поршня используется как насос для наддува двигателя (нечто как турбо, или компрессор). Тем самым значительно повышается мощность двигателя.😁
В первый момент я считал, что как удачно они решили не только даровой наддув, но и проблему смазки, потому что смазывают не отработанными излишками а свежей смесью. 😒
Но увы,😮 после того как подробно прочитал инструкцию по эксплуатации и тоже разные дискуссии, то обнаружил, что этот мотор наоборот очень капризно относится к составу топлива и не прощает малый %, или некачественную смазку.😦 Нельзя вообще пользоваться топливами с чисто синтетическим маслом, надо хоть половину касторки, и того в общем должно быть не менее 18%. Кроме того нитры как минимум 15%, желательно 20-30%.😵
Факт тот, что синтетика разбавленная метилом мажет плохо, я знал и до этого. Поэтому например не рекомендуется обкатка современных ABC 2-Т движков в режиме на сильно обогащенной смеси и низких/средних оборотах так, как в свое время рекомендовалось когда-то, когда в топливе было 20-25% чистой касторки, да и пары черные.
Так что я считаю, что смазка АСП отработками просачивающимися через кольца вещь совсем не страшная;), более страшна смазка сильно разбавленным синтетическим маслом:(, когда создается слишком тонкая, мало вязкая, и механически и термически нестабильная масленая пленка. 😒
то “внутреннее говно”,специально для шариков…
Не думаю, шарики ведь тоже любят чистую смазку.😛
Не думаю, шарики ведь тоже хотят чистую смазку
продавцы сказали что смазка долго “ходит” внутри.Х.З.посмотрим.только галон излетал.
Но продавцы ведь вряд ли могли знать точно, какие там условия работы.😵 Что там резкие колебания давления и тем самым большая вероятность ее контаминации из окружающей среды метила и масла которые с внутренней смазкой не смешиваются. 😦
Интересно было бы вынуть подшипник, снять крышки. и посмотреть что от этой смазки осталось внутри. 😮 А то так можем только догадываться. 😒 Может совсем не то что предполагаю я, может бы правы и смазка внутри останется нетронутая. 😎
Но продавцы ведь вряд ли могли знать точно, какие там условия работы
почему?я приехал к ним с разобранным двигателем.выложил перед ними и всё рассказал и показал.продавцам было лет за 60.они поняли быстро и стали по компу подыскивать подшипники и вслух зачитывая характеристики.потом пошли на склад и принесли с напоминанием:работают до 15000 об.,шарики с уменьшенным диаметром и небольшой смазкой внутри.закрытые.работают до 80 гр+10гр.австрийские(не дорогие).поверил наслово,заплатил и уехал.
Интересно было бы вынуть подшипник, снять крышки. и посмотреть что от этой смазки осталось внутри.
самому интересно,но когда придёт время.сейчас открывать не буду.
…когда придёт время.сейчас открывать не буду.
Естественно.😎
Тем не менее мне интересно знать какое было их мнение насчет тех перепадов давления и метило-касторовой среды, в которой они будут купаться. Дело в том, что крышки подшипников обычно не рассчитаны на то, чтобы удерживать герметичность при больших давлениях. Они рассчитаны в основном только на то, чтобы при рабочей температуре и допустимых оборотах в время ресурса не вытекла смазка из подшипника. Там где нужна герметизация ставят уплотнители-сальники-семеринги - это совсем другое дело. Например недавно разбирал/ремонтировал бензиновый двигатель кустореза - там вал стоит на 2 подшипниках которые из внешних сторон уплотнены именно семерингами. Но и те постепенно изнашиваются, но их износ долгое время компенсирует пружинное кольцо. Такого в Ваших подшипниках конечно нет. Износ крышек ничем не компенсируется, так что и после вашего 1 галона их герметичность давно потеряна. В итоге там может от штатной смазки ничего не осталось, и крышки толь мешают смазке как самого подшипника так и кулачкового механизма перед ним.
И еще не осознаю, в чем преимущество, что у Вас там шарики с уменьшенным диаметром? Хотелось бы объяснить.
…продавцам было лет за 60. Они поняли быстро …
Все таки везет Вам 😉 - магазин где 60-летние барды во всем разбираются.😃
Вот я покупаю или так, что на интернете заказываю конкретные типы, а если в каменном магазине, что у меня по близости (это когда срочно надо), то там сидит такая тетя, ей уже давно за 60, но она правда ни черта не разбирается😁, только вот по каталогу прочитает, что там есть или нет, и строго по конкретному номеру или размеру.😦
С одинаковым успехом бы могла на базаре картошку или помидоры продавать.😆😆😆
Ну вот пройдет еще 4 года, и мне будет 60, и может тоже буду наконец во всем разбираться.😛:P:P
Пытаюсь выставить распредвал, когда коленвал находится в ВМТ то точка на распредвале тоже получается вертикально. Ктото пишет что должно быть параллельно толкателям, но при перестановке на зуб не похоже. получается строго вертикально точка стоит
Где то на “пол.шестого”(в хорошем смысле слова).
нифига не понял, точка находится на 12 при ВМТ, если параллельно оси толкателей то это гдето 11:57. но если передвинуть на зуб то это 11:45 что вообще не подходит. наверно расположение этой точки примерное
Все эти моторы - клоны OSов, ГРМ собирается точно так же. Посмотреть можно на этом ролике.
На эту тему в сети еще вагон роликов.
выходит я точку на 180 развернул
Тоже самое.без разницы.
Обнаружил еще не приятную вещь, седло выпускного клапана немного болтается в корпусе головы. Новую голову заказывать ???
Обнаружил еще не приятную вещь, седло выпускного клапана немного болтается в корпусе головы. Новую голову заказывать ???
Нужно фото.
Латунный корпус который держит клапан и седло на нем же (не знаю как эту деталь обозвать), вот он чуть чуть шевелится в корпусе головы. Если выбить облудить снаружи этот латунный держатель клапана и вбить обратно???
Латунная проставка седла.так она у многих имеет люфт(мизерный).когда двигатель прогреется-люфт уйдёт.
Обнаружил еще не приятную вещь, седло выпускного клапана немного болтается в корпусе головы. Новую голову заказывать ???
Видимо да…😦
Как правило это явление является следствием перегрева головы, либо изначального брака.
Практически никакие ухищрения, по попыткам закрепить седло клапана не приводят к желаемому результату - мотор не будет держать режимы.
Практически никакие ухищрения, по попыткам закрепить седло клапана не приводят к желаемому результату - мотор не будет держать режимы.
один режим-МАХ-он будет держать всегда.ну если люфт уж никуда…то можно попробовать разобрать и алюминиевой фольгой попытаться исправить.временно поможет.а дальше или нести деталь к знакомым самоделкиным которые сделают новую или доработают узел как надо или новую…
ну люфт еле заметный, мне почемуто кажется что сифонит из под этой латунной фигни , клапан хорошо притерт тонкая ровная полосочка. Я вот и размышлял на предмет вместо фольги облудить сверху латунный корпус и забить обратно, олово уберет этот люфт.
ну люфт еле заметный, мне почемуто кажется что сифонит из под этой латунной фигни , клапан хорошо притерт тонкая ровная полосочка. Я вот и размышлял на предмет вместо фольги облудить сверху латунный корпус и забить обратно, олово уберет этот люфт.
Фигней не занимайтесь… 😃
Качество материала, из которго произведена голова и остальной картер, таково, что в нем не будет держатся ничего, кроме правильно посаженной на горячую посадку детали. Прикинте температуру плавления припоя, который больше чем на 50 процениов из свинца, и рабочую температуру выпускного клапана. Если седло, а оно обязательно, будет “дребезжать” во время работы, то как минимум не будет нормальной компрессии, соответственно не будет стабильных оборотов в низу, а при большом нагреве оно вообще может провернутся. Короче, в таком состаянии, мотор надежно работать не будет. Ямадовцы получив большую статистику перегревов на 63 моторах, от рук владельцов “долбодятлов”, вынуждены были перестраховаться от подобного явления довольно любопытным решением: Под клапанной крышкой, вертикально вниз, по границе тела головы и втулки седла, засверливается канал, нарезается резьба м2, и загоняется винт на фиксаторе. Подобный прием не позволяет седлу проварачиватся и вываливатся во время работы.
Виталий, ищите где купить новую голову, для этого мотора, поскольку там еще и глушитель привернуть нельзя, а без наддува из бака, он работать не будет.
Все таки везет Вам - магазин где 60-летние барды во всем разбираются.
Ну вот пройдет еще 4 года, и мне будет 60, и может тоже буду наконец во всем разбираться.
просто эти мужики давно сидят на этих “подшипниках”.я поверил их совету.теперь только время эксплуатации покажет.
Виталий, ищите где купить новую голову, для этого мотора,
тоже интересная дилемма-у китайцев интересное “сопряжение” металлов.может так и надо???
там еще и глушитель привернуть нельзя,
да. а может можно что-то придумать…