Цилиндр на метеоре
Градусов на 20-30. Я тоже самое делал.
А примерно на сколько градусов зажимать фазу впуска?
Если мне не изменяет память, то у Метеора фаза всаса 210 градусов, а у супера 190… вот и добейтесь такой фазы всаса, как на супере…
210-20(30)=190(180)
В общем напаял, чуть подрихтовал бормашинкой, получилось градусов 15-18 от того что было. Паять на бортик сложнее чем заливать в нос, посему большие наплывы. Пришлось сверлом, потом разверткой чистить канал. Сделаю более менее чистовую обработку, испытаю 😃
Эх, был у меня в детстве Метеор. Завёлся пару раз и заглох, а потом свечка сгорела и усё прощай мечта детства. Так и валялся. Иногда от безделья пытался его запускать с самодельной нихромовой спиралью в свечке, но безполезно. Ух, сейчас бы мне попался на глаза, но сколько не искал его в своём обширном хозяйстве, находящимся в гараже дома и на даче, нигде не мог найти.
Штатный метеор без каких либо доделок переделок. Запускается относительно хорошо.
Нормально вроде жужжит. Такой работы метеора, для моих тогдашних целей, да и теперешних впрочем, вполне бы хватило.
Штатный метеор без каких либо доделок переделок. Запускается относительно хорошо.
А винт какой? По звуку тыщь 13-14 крутит. Вообще, с винтом 170х60 доработанный Метеор тыщь 19-21 крутил. Бойцовки до середины 70-х со свистом летали. 😉
Потом уже Талки и ЦСТКАМы появились. И эпоха Метеоров закончилась…
Обороты не мерил. Нечем. Винт насколько помню АПС 8х6. Единственное что сейчас сделал это выточил новый конус на вал под опорную шайбу винта. Заводское исполнение полное Гэ.
Это не оригинальная опорная шайба…
На фото мотор с 91г. У него и кок небольшой.
аааа… Спасибо за инфу.
А цветные пары с правильным расположением окон (с нужной диаграммой ГР) сейчас где-то можно заказать? - Лежат три штуки, новые (в смысле не работавшие).
Попытайтесь к Яшину Н.М. обратиться. Возможно, поможет. Только тут его последнее время не видно. А на сайте авиамодельной федерации появляется регулярно.
Попытайтесь к Яшину Н.М. обратиться. Возможно, поможет. Только тут его последнее время не видно. А на сайте авиамодельной федерации появляется регулярно.
Спасибо за совет. Правда, я уже пытался разыскать, как на него выйти - на авиамодельных сайтах (уж не помню, где) он был “забанен”.
Возможно ли? Выточив стальную втулку внутренним диаметром 15 внешним 18 и высотой выхлопного окна гильзы отрезав от него сектор, подогнать и вставить его достаточно точно в выхлопное окно гильзы. Оформить верхнюю часть нового выхлопного окна в соответствии фазами газораспределения, оно ведь такое широкое ни к чему вставить вкладку, запаять в нескольких точках и до оформить выхлопное окно в нижней части. Затем шлифовать под конус нижнюю часть гильзы до верхней границы нового выхлопного окна, что должно сравнить поверхность вкладыша и гильзы?
[IMG]
[/IMG]
оно ведь такое широкое
А чем ширина окна помешала-то… Тут важнее, чтобы верхняя кромка выхлопного окна была выше хотя бы на десятку, чем кромка перепускного.
То что у вас нарисовано - вообще не верно - у метеора фаза перепуска равна фазе выхлопа - т.е. выхлоп не может быть на столько выше чем перепуск…
Меня просто интересует, нужно это или нет. А рисунок просто схематический.
Действительно у Метеора верхние кромки выхлопного и продувочных окон на одинаковом уровне (или почти на одном). Для более стабильной работы и лучшего запуска лучше когда верхняя кромка выхлопного окна немного выше чем продувочного. Одинаковые фазы продувки и выхлопа делались на высокооборотных двигателях. Наоборот более узкие фазы продувки и выхлопа с ощутимым перепадом желательны у пилотажных двигателей.
Но в любом случае, если они одинаковые, то двигатель запускается немного хуже, чем если есть перепад. Но это еще не беда. Беда бывает в таком случае, если в следствии халатной обработки (а это у последних партий Метеора стало почти правилом) кромки продувочных окон даже выше выхлопных. Такой двигатель будет очень плохо заводится и будет работать весьма неустойчиво (с RC карбом практически не возможно настроить стабильный низкий холостой ход).
Так что, там надо немного распилить верхнюю кромку выхлопного окна. В следствии этого расширится фаза выхлопа а фаза продувки останется прежней. Такой двигатель будет к тому-же лучше работать с резонансной трубой (ГДН). Но если желательно сохранить прежнюю величины фазы выхлопа, причем хочется только уменьшить фазу продувки, то кроме распилки верхней кромки выхлопного окна, надо еще на соответственную дистанцию немного “утопить” гильзу в картер (расточить верхнюю посадочную плоскость), или сделать новый, более длинный шатун.
К стати, на моем Метеоре (еще производства половины 70-х лет) на родной гильзе небольшой перепад верхних кромок был, и мотор заводился хорошо. После переделки и замены “внутренностей” за МВВС-совские уже перепад более значительный и окна ниже. Так-как шатун от МВВС был длиннее, то наконец все вышло нормально и без расточки верхней плоскости картера (цилиндровой части). Мотор заводится очень хорошо. Но был у меня и метеор в компрессионном варианте (с красной головкой и коком), который я покупал немного позже, и тот уже был обработан халатно, окна кривые (точно как и на фото в начале дискуссии). Заводился плохо, да и компрессия была плохая (с самого начала сифонил). Тот я вскоре кому-то продал, или подарил.
Сколько миллиметров должна быть разница в высоте от верхней границы перепускного окна и верхней границы выхлопного окна? И какие будут фазы перепуска и выхлопа? Без фаз с резонансной трубой.