Ценность КМД
… нагрузка винта пропорциональна 4-й степени его диаметра и лишь 1-й степени шага. Так что если Вы винт 200х200 подрежете на 170х200, то нагрузка теоретически упадет на 52%. Ну и в связи с тем, что нагрузочная мощность ВВ пропорциональна 3-й степени оборотов, то обороты поднимутся теоретически на 25%, допустим с 13 тысяч примерно на 16 тысяч.😒
Все-таки заметка Эмиля насчет прямой пропорциональности индикаторной мощности ДВС от его оборотов не была лишней. Она меня заставила снова как следует задуматься над тем, что я написал в посте 649.
Я при своих рассуждениях принял в учет только лишь мощностные нагрузочные зависимости касающиеся ВВ, но совсем позабыл про то, что с повышением оборотов еще немного возрастет и сама мощность ДВС.
Но она в действительности порастет не прямо пропорционально оборотам (теоретически), а в зависимости от его внешней характеристики (эмпирической).
При оборотах, которые достаточно ниже ее пика, можно считать ее и приближенно пропорциональной, но в районе пика уже конечно нет.
В любом случае, потом повышение оборотов будет конечно выше. И если будем считать прямую зависимость, то обороты в вышеописаном случае порастут с 13 тысячь не на 16 а почти на 18 тысячь. А из-за изогнутости внешней характеристики конечно немного меньше. Все зависит и от того при каких оборотах находится пик мощности данного ДВС.
Извините за мои 5 копеек, все так блистают формулами и расчётами, а экспериментируют на пластиковых винтах, и размеры в дюймах ну как то не по инженерному, тем более винт 200 на 200 вообще за винт считать нельзя, особенно для проведения измерений, у негоже лопасти как сопли, если уж делать измерения, то на винтах которые предлагает Андрей Шкатов для дизельных Фор, тем более, что тема то называется ценность кмд, а в чем ценность, в универсальности, на гонку свои винты и обороты, на бой другие, на учебный пилотаж вообще другого плана, обсуждение зациклилось на том как же его больше раскрутить… Дело то в том, что если выжать его с гоночным винтом в пик мощности, то на пилотаже он работать не будет в должном порядке, тем более на бою, КПД будет не тот, с гоночным или скоростным винтом идеально подобранным на стенде, при фигурах на бою, он будет просто провалиться, тем более на пилотаже
Не только “свои винты и обороты” но и свои фазы газораспределения.
Извините за мои 5 копеек, все так блистают формулами и расчётами, а экспериментируют на пластиковых винтах, и размеры в дюймах ну как то не по инженерному, тем более винт 200 на 200 вообще за винт считать нельзя…
Вы конечно правы. Я также не считаю те древние советские винты 200х200 “шедеврами” авиамодельного искуства. 😁
Когда то я парочку купил, но особой пользы от них так и не получил. 😃
А мои последние посты - это чисто теоретические умозаключения о том, что получится при подрезании лопастей любых винтов.
Мне просто надо было реагировать на то, что если винт 200х200, но подрезанный и запиленный, то это уже совсем другой винт.😛
Когда то я парочку купил, но особой пользы от них так и не получил.
Потому, что они должны были быть из граба и ставиться на мотор 10сс (Кузнецов так их проектировал и даже рекорд скорости установил)
Потому, что они должны были быть из граба и ставиться на мотор 10сс (Кузнецов так их проектировал и даже рекорд скорости установил)
ну на крайний случай жёсткими, хотя бы для точности измерения, ведь на пластике лопасти играют, уголь со стеклом ни кто не отменял…)) ну и ведь ещё и важен профиль лопасти, его хорда, а в таблице измерений приведены винты где шаг и диаметр изменяются одновременно и я считаю, что замер оборотов без замера тяги дело пустое…
ну на крайний случай жёсткими
Совершенно верно. Для полного понимания вляния жесткости на ВВ, спроектированный Вербицким Е.Т. в 1966 году винт отливали из новой полиамидной смолы, которая в зависимости от темп-ры впрыска меняла цвет (от светло желтого до бордового) и жесткость. Таймеристы и бойцы быстро оценили качество темных винтов.
P.S. В продажу они поступали с 1968года во всей гамме отенков. (ВВ 200х100мм)
Совершенно верно. Для полного понимания вляния жесткости на ВВ, спроектированный Вербицким Е.Т. в 1966 году винт отливали из новой полиамидной смолы, которая в зависимости от темп-ры впрыска меняла цвет
Ну нынешний ларит с углем и стеклом тоже даёт хороший результат, а в тех годах про уголь то наверно и не слышали, я впервые о нем узнал и поддержал в руках в 1986 году у венгерских таймеристов в гостях, под будапештом, ох и славно погуляли на день авиации))) так с ними погуляли, что чуть во Францию не уехали за компанию, хорошо политотделовский переводчик, как самый трезвый, остановил)))
Ребят нет проблем купить любые подшипники,ну любые.Почта работает,отправляют.Берите SKF подшипники. 2gis.ru/kazan/firm/2956015536685533
Приобрел данные подшипники, в них стоит как там ее пластинка закрывающая шарики, как ее удалить, вчера ковырял булавкой ничего не получилось.
Еще вопрос как из картера удалить носовой подшипник, феном грел, стучал носком об разделочную доску, а он даже не пошевелился, зато корневые сами повылетали, теперь думаю как из носка достать?
Еще вопрос, запрессовывать замороженный подшипник в прогретый картер или можно не подогревать?
С ув.Ярослав
Нагреть картер на утюге, корпус расширяется больше, чем сталь подшипника и выбить с изнанки крепкой деревянной палкой, желательно берёза или дуб, а то, что корневые сами вылетели не есть хорошо, должны с натягом, при нагрев картер расширится и подшипники будут слегка, ну очень слегка люфтить,из-за этого намывается материал корпуса картера и всё это идёт в поршневую пару, что тоже не есть хорошо
а в тех годах про уголь то наверно и не слышали
Антоновцы, точно, уже проводили опыты. На кафедре материаловедения бывший моделист - нач. отдела композитных конструкций ОКБ Антонова - Леонид Стариков в 1964 году показывал углеволокно, НИИВЛОН (кевлар), борволокно и кремниевое волокно, ткани были только стекляные и кремниевые (10микронные).
а то, что корневые сами вылетели не есть хорошо,
Корневые повелители когда прогрел картер и пытался выбить носовой, как бы не сразу вылетел, но за несколько ударов носком вылез. А изнутри палочкой разве есть за что зацепить подшипник? Ну феном разве плохо прогревается, фен строительный.
носовой, как бы не сразу вылетел
После выбивки корневого, вставьте вал и им выдавите носовой.
Антоновцы, точно, уже проводили опыты. На кафедре материаловедения .
борволокно вообще опасная штука, не дай бог в глаз попадёт, трындец , у меня до сих пор в большом пальце лет 15 живут 3 занозы ульяновского угле пластика, лонжерона на планер шкурил и решил пальцем проверить, первый раз показалось мало, я второй. А расковырять ни как, вот и ушли в глубь, а через пол года и третью, делал задние кромки на планер, вот завтра, после длительного перерыва, закладываю планер f1a, для души, коротыш, не стал брать ни чьи чертежи, сам сел, посчитал, чертёж готов, осталось вскарабкаться на чердак за комплектующими, и бальзу заказать, кессоны отформовал, буду счастливо проводить пенсию, лишь бы жена была на работе, будет первый кухонный планер, на табуретки.
Корневые повелители когда прогрел картер и пытался выбить носовой, как бы не сразу вылетел, но за несколько ударов носком вылез. А изнутри палочкой разве есть за что зацепить подшипник? Ну феном разве плохо прогревается, фен строительный.
Конечно есть, но после извлечения коренного, то и валом можно выдавить, обычно проблемы с коренным, вал же толще чем внутренняя обойма подшипника
После выбивки корневого, вставьте вал и им выдавите носовой.
Пробовал, не зацепляет носовой, только если гнутым валом попробовать, надо поискать его если вчера не выкинул.
его
Пробовал, не зацепляет носовой, только если гнутым валом попробовать, надо поискать его если вчера не выкинул.
его
Не надо ни чего цеплять, он выдавливается сзадиииии!!! На будущее, из опыта, на талках и цсткам коренные подшипники сидели очень туго. Чтобы извлечь мазали картер снаружи хозяйственных мылом, ставили задницей на утюг, когда мыло преобретало темно коричневый цвет, брали картер в перчатках и жотой его об липовую доску, подшипник выскакивает как милый, когда его посадочное место освободилось, то с задницы вставляем вал и выдавливаем передний, мыло в данном случае как индикатор, чтоб не перегреть,. Если будешь ковырять спереди, раздодбаешь посадочное место или вообще сломаешь обойму
После выбивки корневого, вставьте вал и им выдавите носовой.
Я так понял, что он спереди выковыривает))))))))
Пробовал, не зацепляет носовой, только если гнутым валом попробовать…
Надо взять стальной пруток диаметра, соответствующего с внутренним диаметром носового подшипника. Лобзиком сделать прорезь в длинне примерно в 2-3 раза его диаметра. Вставить в носок картера сзади так, чтобы передняя прорезанная кромка была на уровне задней кромки подшипника. С передней стороны втолкныть/вбить клин (например тонкую отвертку). Торец прутка тем самым разойдется немного в стороны и будет кромками цеплять кромки внутреннего кольцо подшипника. Потом все нагреть как следует и выбить подшипник. Именно таким образом вынимаются подшипники из статоров авиамодельных электродвигателей, где действительно зацепить подшипник не за что. Конечно лучше бы было, если бы пруток был каленный, но сам пользовался мягким и срабатывало надежно. Правда в электродвигателях подшипники бывают обычно на довольно свободной посадке.
Начертил Вам и рисунок, чтобы было понятнее.
Желаю удачи.😉
Есть и другой метод, но он пригоден только для коренных подшипников, при помощи вот такой пружинной скобы, с заостренными концами, которую можно изготовить из велосипедной спицы. Они вкладываются в зазор между внутренним коляцом подшипника и картером, картер нагревается и подшипник под действием заостренных концов выпадает. Но у носовых это сделать трудно, так как у них слишком малый внутренний диаметр, чтобы туда заложить скобу. Наоборот первый метод непригоден для коренных, так-как стержень большего диаметра невозможно засунуть спереди, если там еще находится носовой подшипник. Также толстый стержень трудно разжать в стороны (должна бы быть трубка с несколякими прорезями, типа цанги, и разжимать ее конусом).
Это называется чесать затылок через расставлены ноги, смешнее не придумать)))))) все элементарно выталкивается валом сзади, при условии снятого коренного подшипника
Вам может смешно, и Вы конечно все делаете может иначе и намного лучше, но эти приемы действуют, и даже очень успешно. 😛
А вот попробуйте вашим методом извлечь подшипники из МК-17 или МК-12, если им не хочется (всякое бывает).😒 Там вал гладкий, без уступов, если при прогреве они у вас не выпадут сами, собственным весом, то чем-нибудь Вам их наконец и так прийдется зацепить и вытолкнуть.
А про электородвигатели я уже упоминал. Там прогревать статор с намоткой особо нельзя, так что там иного выхода просто нет.
Метод со скобой я придумал сам и уже многократно его использовал.
А метод с прорезью я не придумал сам, его мне посоветовал многократный недавный наш чемпион мира по кордовым пилотажкам F2B. Но я его уже тоже пару раз успешно применил. 😉
Ну это понятно, а речь то о кмд или о чем с передним всасыванием, а вот на счёт мк согласен, там геморрой, может я их и уже не имею ввиду из за того, что уже давно в руках не держал)))
Ну это понятно, а речь то о кмд или о чем с передним всасыванием, а вот на счёт мк согласен, там геморрой, может я их и уже не имею ввиду из за того, что уже давно в руках не держал)))
2 хороших метода я всем посоветовал, конечно если вал с уступом по диаметру, то с передним подшипником проблем нет, если конечно коренной нормально вынимается. Но и с коренным бывает иногда тоже сложно, если ему не хочется. Я не говорю, что надо обязательно пользоваться именно этими методами, но высмеивать их тоже не надо.😦 В любом случае ведь полезно о них знать, и всегда приспособить свои действия в зависимости от сложившейся ситуации.😉