Ценность КМД
носовой, как бы не сразу вылетел
После выбивки корневого, вставьте вал и им выдавите носовой.
Антоновцы, точно, уже проводили опыты. На кафедре материаловедения .
борволокно вообще опасная штука, не дай бог в глаз попадёт, трындец , у меня до сих пор в большом пальце лет 15 живут 3 занозы ульяновского угле пластика, лонжерона на планер шкурил и решил пальцем проверить, первый раз показалось мало, я второй. А расковырять ни как, вот и ушли в глубь, а через пол года и третью, делал задние кромки на планер, вот завтра, после длительного перерыва, закладываю планер f1a, для души, коротыш, не стал брать ни чьи чертежи, сам сел, посчитал, чертёж готов, осталось вскарабкаться на чердак за комплектующими, и бальзу заказать, кессоны отформовал, буду счастливо проводить пенсию, лишь бы жена была на работе, будет первый кухонный планер, на табуретки.
Корневые повелители когда прогрел картер и пытался выбить носовой, как бы не сразу вылетел, но за несколько ударов носком вылез. А изнутри палочкой разве есть за что зацепить подшипник? Ну феном разве плохо прогревается, фен строительный.
Конечно есть, но после извлечения коренного, то и валом можно выдавить, обычно проблемы с коренным, вал же толще чем внутренняя обойма подшипника
После выбивки корневого, вставьте вал и им выдавите носовой.
Пробовал, не зацепляет носовой, только если гнутым валом попробовать, надо поискать его если вчера не выкинул.
его
Пробовал, не зацепляет носовой, только если гнутым валом попробовать, надо поискать его если вчера не выкинул.
его
Не надо ни чего цеплять, он выдавливается сзадиииии!!! На будущее, из опыта, на талках и цсткам коренные подшипники сидели очень туго. Чтобы извлечь мазали картер снаружи хозяйственных мылом, ставили задницей на утюг, когда мыло преобретало темно коричневый цвет, брали картер в перчатках и жотой его об липовую доску, подшипник выскакивает как милый, когда его посадочное место освободилось, то с задницы вставляем вал и выдавливаем передний, мыло в данном случае как индикатор, чтоб не перегреть,. Если будешь ковырять спереди, раздодбаешь посадочное место или вообще сломаешь обойму
После выбивки корневого, вставьте вал и им выдавите носовой.
Я так понял, что он спереди выковыривает))))))))
Пробовал, не зацепляет носовой, только если гнутым валом попробовать…
Надо взять стальной пруток диаметра, соответствующего с внутренним диаметром носового подшипника. Лобзиком сделать прорезь в длинне примерно в 2-3 раза его диаметра. Вставить в носок картера сзади так, чтобы передняя прорезанная кромка была на уровне задней кромки подшипника. С передней стороны втолкныть/вбить клин (например тонкую отвертку). Торец прутка тем самым разойдется немного в стороны и будет кромками цеплять кромки внутреннего кольцо подшипника. Потом все нагреть как следует и выбить подшипник. Именно таким образом вынимаются подшипники из статоров авиамодельных электродвигателей, где действительно зацепить подшипник не за что. Конечно лучше бы было, если бы пруток был каленный, но сам пользовался мягким и срабатывало надежно. Правда в электродвигателях подшипники бывают обычно на довольно свободной посадке.
Начертил Вам и рисунок, чтобы было понятнее.
Желаю удачи.😉
Есть и другой метод, но он пригоден только для коренных подшипников, при помощи вот такой пружинной скобы, с заостренными концами, которую можно изготовить из велосипедной спицы. Они вкладываются в зазор между внутренним коляцом подшипника и картером, картер нагревается и подшипник под действием заостренных концов выпадает. Но у носовых это сделать трудно, так как у них слишком малый внутренний диаметр, чтобы туда заложить скобу. Наоборот первый метод непригоден для коренных, так-как стержень большего диаметра невозможно засунуть спереди, если там еще находится носовой подшипник. Также толстый стержень трудно разжать в стороны (должна бы быть трубка с несколякими прорезями, типа цанги, и разжимать ее конусом).
Это называется чесать затылок через расставлены ноги, смешнее не придумать)))))) все элементарно выталкивается валом сзади, при условии снятого коренного подшипника
Вам может смешно, и Вы конечно все делаете может иначе и намного лучше, но эти приемы действуют, и даже очень успешно. 😛
А вот попробуйте вашим методом извлечь подшипники из МК-17 или МК-12, если им не хочется (всякое бывает).😒 Там вал гладкий, без уступов, если при прогреве они у вас не выпадут сами, собственным весом, то чем-нибудь Вам их наконец и так прийдется зацепить и вытолкнуть.
А про электородвигатели я уже упоминал. Там прогревать статор с намоткой особо нельзя, так что там иного выхода просто нет.
Метод со скобой я придумал сам и уже многократно его использовал.
А метод с прорезью я не придумал сам, его мне посоветовал многократный недавный наш чемпион мира по кордовым пилотажкам F2B. Но я его уже тоже пару раз успешно применил. 😉
Ну это понятно, а речь то о кмд или о чем с передним всасыванием, а вот на счёт мк согласен, там геморрой, может я их и уже не имею ввиду из за того, что уже давно в руках не держал)))
Ну это понятно, а речь то о кмд или о чем с передним всасыванием, а вот на счёт мк согласен, там геморрой, может я их и уже не имею ввиду из за того, что уже давно в руках не держал)))
2 хороших метода я всем посоветовал, конечно если вал с уступом по диаметру, то с передним подшипником проблем нет, если конечно коренной нормально вынимается. Но и с коренным бывает иногда тоже сложно, если ему не хочется. Я не говорю, что надо обязательно пользоваться именно этими методами, но высмеивать их тоже не надо.😦 В любом случае ведь полезно о них знать, и всегда приспособить свои действия в зависимости от сложившейся ситуации.😉
С задним пороблем нет, даже если движок лежал долго иконсервационная смазка превратилась в жёсткую массу, я об этом написал в пост 681
Недавно разбирал старый “архивный” Цейс-Йена 2,5см3 в калильном варианте. Так там заморочился до той степени, что чуть станок не сломал. 😵 Сначала никак не удавалось вытолкнуть из картера, потом остался коренной на немного заржавевшем валу, и с него тоже ну никак. Пришлось подшипник разбить и для снятья внутренего кольца сделать специальный съемник. Так что поверте с этим у меня опыт есть богатый.
Как я уже писал, всякое бывает. И у КМД и у любого другого ДВС может попадаться такая посадка, когда картер был по нижнему допуску а подшипник по верхнему, и это потом никак не разберешь, сколько не грей. Или коррозия которая увеличивает объем стали. 😃 Ну это конечно касается скорее реставрации старых моторов для коллекции.
И правда свои два КМД я еще не разбирал, не было надобности. Так что в этом плане я конкретные рекомендации давать не могу. Мои методы общие, и каждый пусть сам подумает, что для него в даном этапе лучше, и тем пусть и воспользуется. Ваши методы конечно самые простые и нормальные, я ними не пренебегаю ни в коем случае, мои конечно следуют применить тогда, когда уж те простые не действуют. Вот и все.😎
А в электродвигателях Вы наверно подшипники тоже давно не меняли.😒
Я так понял, что он спереди выковыривает))))))))
Ну я не совсем дурной, чтоб спереди ковырять 😃 Оружие тоже чистят через ствольную коробку а не спереди 😃
Ну я не совсем дурной, чтоб спереди ковырять 😃 Оружие тоже чистят через ствольную коробку а не спереди 😃
А у вас мотор какой?, а то вы объясняли так, что не я один понял, что спереди))
Уже выкладывал, оправки для сьема/установки подшипников такие:
Черные покупные. На стальной оправке капролоновая направляющая для установки коренного подшипника.
А у вас мотор какой?, а то вы объясняли так, что не я один понял, что спереди))
Тема про КМД, вот про него и пишу 😃
Очень надеюсь, что у вас все получится, подшипник выйдет описанными правильными традиционными методами.
Не в качестве инструкции к действию, но для общего развития, есть варварский способ, для извлечения из глухих посадок, подшипник на выброс.
Снаружи приваривается ко внутренней обойме стальной стержень (ф6, 300-500 длиной). Аккуратно, естественно, полуавтоматом, не раскаляем, изолируя картер.
На свободном конце стержня резьба. Надеваем на стержень массивную втулку (300-500 г), закручиваем гайку, лучше две.
Получается обратный молоток. Держим за картер, бьем втулкой по гайке.
Я также не считаю те древние советские винты 200х200 “шедеврами” авиамодельного искуства.
Тем не менее, это был единственный доступный рабочий винт в СССР, который свободно продавался в любом модельном магазине за 80 копеек. В отличии от нетянущих пластикового и букового 200х100, этот винт 200х200, подрезанный до 160 или не подрезанный, вполне успешно работал на самом доступном в условиях СССР двигателе Мк-12В и менее доступном Ритме.
Других винтов в СССР просто не было, по крайней мере до 80-х.
В отличии от нетянущих пластикового и букового 200х100
Ценность этих винтов была в том, что в процессе кипячения в воде их можно было переформовать на любое распределение шага при помощи несложных оправок. Так поступали и с "Топфлай"евскими винтами из нейлона. Профили на 200х100 были выдержаны очень точно, в отличие от питерских. “Переваренные” винты ставили на все классы моделей с 2,5сс двигателями и успешно эксплуатировали.
Ценность этих винтов была в том, что в процессе кипячения в воде их можно было переформовать на любое распределение шага при помощи несложных оправок. Так поступали и с "Топфлай"евскими винтами из нейлона. Профили на 200х100 были выдержаны очень точно, в отличие от питерских. “Переваренные” винты ставили на все классы моделей с 2,5сс двигателями и успешно эксплуатировали.
Для такой модификации нужны были знающие наставники и умелые опытные руки. Для неумелых пацанов единственным выходом был все таки винт 200х200 и Мк-12В. 😉
Для сьема подшипников в таких узлах анкер-болт Вам в помощь.
Мы вот сейчас всем миром советуем, а ведь точно и не знаем для чего это делается, если подшипник кончился, это одно, если просто помыть, то совсем другое. Если подшипник ещё живой, а просто грязный, то чтобы не ломать мотор, можно воспользоваться ультра звуковой мойкой, там где ремонтируют мобильники, за символическую оплату это сделают. На камоде валом выбивается очень хорошо, закрепить картер, и по валу деревянной поставкой, закрыв глаза, молотком… Без фанатизма…