Свеча для ASP
Вот Захар освоит 2т двигатель и попробует 4т.
Я бы шёл в обратной последовательности.
Но уже есть 2т.
А есть какая то разница?!
А есть какая то разница?!
При наличии привычки и правильного накала что 2 - что 4 такта все-равно.
А для обучения - однозначно проще двухтактник. Особенно зимой. Особенно без использования стартера (чтоб научиться “понимать” мотор).
Потому как для запуска в холодную погоду желателен некоторый “перезалив” - мотор при этом скорее всего пойдет в обратку - у двухтактника “вдох и выдох” будут как положено - в карб “вдох” из глушителя “выдох”, а у четырехтактника выхлоп при обратке будет из карба - лучше сразу заглушить мотор, заткнув пальцем отверстие глушителя - новичок может растеряться (к тому же организовать необходимый для достаточного количества паров топлива перезалив у двухтактника проще, используется объем картера) - а от того, чтобы посредством пары таких вспышек слегка прогреть мотор, и не успев “заморозить” накал запустить таки движок зависит “успех предприятия”.
…Закон Ома - и никакого мошенничества! - 😁 - Эх! Как бы поменьше буков!😒- все бы сразу заценили. Но без них всех нюансов не объяснишь:(
Дело в том, что для того, чтобы изложить понятно суть малым количеством букв, тербуется намного больше времени, чем если написать то же самое обширно. А изложить все коротко, цельно, и притом достаточно понятно, требует конечно определеную практику и умение (педагогическое), которого мне видно не хватает. Тем более, что я в русские школы никогда не ходил.😛 Так что принимайте так как есть, лучше не умею.😒 Или не читайте.😛
Далее проблема и в том, что чем глубже вникаете в тему, тем появляется все больше разных нюансов, которыми надо либо принеберечь, или их тоже как следует объяснить.😵
Но я очень рад тому, что тут нашелся хоть один такой, кто наверное понял всю суть мною сказанного, и даже немного оценил то, что я написал.😁 А то уж мне казалось, что тут я совсем зря стараюсь. По словам некоторых даже только “засоряю тему”. 😵 А я думал, что все что написал ведь четко по теме?😮
Ну конечно многие люди не любят научные обяснения, доказательства, физика им не по душе, им удобнее принимать какую-нибудь свою веру. Вера, или скорее убеждение, дает широкую возможность приспосабливать факты, утверждать собственные мнения так, как человек привык воспринимать сущее. А наука нет, там все о неоспоримых фактах, гипотезах, теоремах и доказателствах. А что доказано, то конечно закон. Но только до тех пор, пока не появятся новые неоповержимые факты, которые противоречат тому закону, который потом надо или попрявлять, или ломать.😉
Но эти соображения конечно уже действительно не по теме, за что извиняюсь.😎
Это сильная свеча, под 3.5А!
Здравствуйте, мерять ток китайскими щупами мультиметра - это не серьёзно! У Вас вся напруга падает на щупах, для интереса ничего в вашей схеме не меняя, подцепите другой мультиметр на пределе напряжения к щупам токового мультиметра и посмотрите сколько напруги упало на щупах. В китайских щупах сечение жилы ничтожное. При номинальном напряжении питания свечи 1,5В, каждая десятка имеет вес, и измеренный ток конечно маленький. Из-за этого я применил медный свечной кабель на 4мм2, и при длине кабеля в метр (замкнутая цепь-2м) падение составило 0,28В! При другом сечении прямое включение аккумуляторов в параллель уже не возможно, падение 0,4В и более, нужно использовать последовательное включение аккумуляторов с добавочным резистором, который бесполезно разряжает аккумуляторы . Я использую прямое включение двух в параллель жидкостных щелочных аккумулятора на 12АЧ.
Конечно 1,5А
При таком токе свеча не будет разогрета до свечения и двигатель не запустится. Проверено, для свечи КС-2 при свежезаряженном аккумуляторе под нагрузкой напряжение 1,28В, на свече в установившемся режиме 1.0В, ток 3,3А. Ток мерял мультиметром Ц43101.Свечной кабель цеплял непосредственно под винтовые зажимы прибора.
С Уважением.
Ток свечей можно мерить и так, что сначала мостиком точно измерим сопротивление приводных кабелей к свечи. А потом будем мерить не ток амперметром включаемым в цепь, а точным вольтметором падение напряжениа на всех звенах цепи, значит на проводах, контактах, свечи и также на акумуляторе общее. И именно из падения напряжения на проводах можно потом сравнительно точно подсчитать ток в цепи. Потому что провода греются минимально, так что их сопротивление можно считать постоянным.
Конечно, и при этом беда в контактах. Перходное сопротивление может быть довольно высокое, и тем самым полностью исказить все измерения.
Но есть еще лучший метод - мерить ток безконтактно, при помощи датчиков Холла. Но это уже дорогие приборы, и мало у кого они есть.
… нужно использовать последовательное включение аккумуляторов с добавочным резистором, который бесполезно разряжает аккумуляторы…
Посмотрите схему моей двухэлементной накалки (пост но.13). Там вместо резистора применяю мощные кремниевые выпрямителные диоды (два паралельно). Те, в отличие от резистора, который своим сопротивлением “портит” источник напряжения, свойственны именно тем, что падение напряжения на них в пределах 0,65-0,70 в, которое довольно мало зависит от величины тока, тем самым лучше сохраняет свойства источника напряжения. Именно так, как я уже написал выше, эти диоды в цепи + 1 метр кабеля, позволяют применять акумуляторы и в последовательном включении.
Когда-то я тоже пользовался щелочными “коробками”. С точки зрения накала они были отличные, но к сожалению по размерам и весу были довольно непрактичные. Также они у меня были 2 шт., которые в начале, свеже заряженные, соединял паралельно, а потом по мере разряжения и последовательно. Но они тербовали постоянный уход, что было также не слишком удобно. В авиамоделизме у меня был такой почти 25-летний период перерьва, когда я ним не занимался, и с никакими калилками тогда не летал (только редко с дизелями). Когда я наконец решил снова вернуться на авиамодельное небо, то посмеотрел на их состояние, и нечего было делать, пришлось их выбросить.
падение напряжения наних в пределах 0,65-0,70 в, которое довольно мало зависит от величины тока.
В данном случае резистор лучше, конечно хорошо рассчитанный под пределы изменения напряжения аккумулятора. В кратце, характеристика резистора прямая наклонная линия, что в данном случае лучше чем парабола диода. По мере разряда аккумулятора, напряжение падает, ток тоже падает, падение напряжения на резисторе тоже становится меньше, напряжение на резисторе меньше вычитается из напряжения аккумулятора, происходит автоматическая компенсация разряда аккумулятора. При диоде постоянное падение напряжения вычитается из напряжения разряженного аккумулятора и на свечу остается напряжения меньше, чем если бы был резистор. Справедливо при определённых заданных пределах разряда аккумулятора. В любом случае эти схемы по КПД проигрывают прямому включению к свече, плата за это толстый свечной кабель. Если применить многожильный из тонких проволочек то неудобств особых нет. С Уважением.
Последовательный диод ведь тоже можно или в цепь включить, или отключить когда уже заряд на исходе. Но именно пропорциональная характеристика и есть то, что из источника напряжения делает частично источник тока. Худшее влияние резистора будет немного сказываться при перезаливах, когда он не даст току достаточно возрасти, и свеча будет высушиваться медленнее. Но конечно ее перегоранием, в отличии от токовых PowerPanels, это не грозит. Фактически в принципе не такая уж разница. Но мне даже проще было подобрать достаточно мощные диоды, чем такой резистор. Несмотря на то, что эти диоды занимают и меньше места.
Здравствуйте,
Володя как раз пропорциональная характеристика у резистора, т.е. падение напряжения прямо пропорционально току. У диода как раз непропорциональная, скорее квадратичная, напоминающая параболу. Обычно у диода рабочую точку выбирают на восходящей ветви параболы, где как Вы правильно сказали падение напряжения в некоторых пределах постоянно независимо от тока. При перезаливах процесс несколько другой, если свеча залита, её сопротивление наоборот будет ниже и ток будет возрастать, автоматически компенсируя охлаждение при перезаливе и так далее до достижения равновесия тока в цепи. Впрочем у Вас система работает, у меня работает, у других работает, все правы по своему. С Уважением.
то посмеотрел на их состояние, и нечего было делать, пришлось их выбросить.
Напрасно выбросить! То что заросли выделениями соли это ничего не значит, очистить, залить дист воду, слить, залить щелочной электролит и аккумулятор готов к эксплуатации. Состояние моих аккумуляторов 1965года выпуска было не лучше, прекрасно реанимировались, это свойство жидкостных щелочных аккумуляторов-они вечные при грамотной реанимации. С уважением.
Восходящяя зависимость, чуть похожая на параболу - это зависимость тока от напряжения. Точнее у мощных выпрямительных диодов она скорее выглядит как перевернутое Г. При повышении напряжения до 0.65в никакой ток не течет, кривая характеристики идет горизонтально, а потом кривая характеристики идет стремительно вверх, практически под прамым углом, так как дифференциалное сопротивление мощных диодов очень низкое. А именно это важно, так-как источник напряжения сохраняет свое низкое внутреннее сопротивление, а только понижается его напряжение, потому что диод себя ведет ка в серию включенный источник напряжения с обратной полярностью. Снижение напряжения очень мало зависит от величины тока, так что источник сохраняет свою жесткость.
Прменение последовательного резистора напражение источника непосредственно не снижает, а только повышает его внутреннее сопротивление, на котором в следствии проходящего тока возникает падение напряжения, так что в итоге напряжение на нагрузке будет в значительной степени зависеть от величины тока. Источник таким образом становится мягким. При залитой свече, ее сопротивление будет низкое, ток порастет, но на резисторе порастет падение и свечи так достанется меньше мощности для испарения топлива, она будет дольше высушиваться. При запуске мотора ее сопротивление в следствии нагрева значительно возрастет, ток упадет, но и напряжение на резисторе тоже, так что свеча получит больше положенного. Даровой эффект саморегулирования накала ухудшится. Источник питания с резистором таким образом приобретет некие свойства источника тока, хотя и в меньшей мере чем у PowerPanels.
Чтобы Вам лучше понять что там происходит, представте себе, что вы будете последовательным резистором понижать напряжение не 2,5-3в 2 элементной акумуляторной батареи а 12в стартерного акумятора (как PowerPanel). Чтобы прлучить на свече 1,5в, то конечно прийдется применить последовательный резистор намного большего сопротивления. Насколько усилится вышеописанный эффект - и из источника напряжения станет источник тока.
Так что важно именно то, чтобы сопротивление источника было как можно ниже. Диод его не снижает, резистор да.
Напрасно выбросить! То что заросли выделениями соли это ничего не значит, очистить, залить дист воду, слить, залить щелочной электролит и аккумулятор готов к эксплуатации. Состояние моих аккумуляторов 1965года выпуска было не лучше, прекрасно реанимировались, это свойство жидкостных щелочных аккумуляторов-они вечные при грамотной реанимации. С уважением.
Вы конечно правы, но мои были с внешней стороны очень ржавые, да и все резинки разложились, потрескались. Элетролит также высох. Может было и возможно их восстановить, но я это тогда не счел целесобразным.
Всем здравствуйте!
Сын выписал себе ASP 36aii, а он почему то без свечи.
У меня O.S. МАX-46AX, и с ASP 36aii никогда дела не имел.
Вот сижу в раздумьях, свеча от МАX-46AX, к стати №3, пойдет?
Или у ASP своя индивидуальная и нужно выписывать.
С уважением.
На всякий случай если автор темы запутался и заскучал:(😌😌 от того, что вместо ответа на простой вопрос дядьки две страницы спорят о том, какое электричество правильное а какое неправильное:):
- Вкручивайте в мотор осовскую А3 (это самая правильная, особенно для зимы, “горячая” свеча) - не сомневайтесь - ASP = Magnum - китайский клон O.S. Берите в карман свежезаряженный аккумуляторный накал (лучше два и не “пальчикового” АА формата, правильный накал 90% успеха). Обязательно свежую (а то зимой захваченная при хранении метанолом вода превращается в сопли и может забить топливную систему) горючку (неплохо если 5 или более % нитры - какая есть). Выберите ближайший погожий денек (чтоб в удовольствие было) и дуйте катать мотор! 😒
что вместо ответа на простой вопрос дядьки две страницы спорят о том, какое электричество правильное а какое неправильное:
Не не, пускай продолжают. Это забавно😵😁
Я уже сказал все, и ноеднократно повторил для непонятливых.😛 Так что я уже продолжать не буду, это не имеет смысла.😒 Жалею, что последнее не написал Эмилю (persey) лучше в личку, но поправить, или смазать уже невозможно.😦
Иначе полностью согласен с тем, что написал в последне посте vbrf.😉
Не не, пускай продолжают. Это забавно
Здравствуйте, итак продолжим…
Уважаемый Володя, совершенно верно - то, что вы сообщили справедливо для добавочного сопротивления номиналом выше сопротивления источника тока, однако в нашем случае номинал добавочного резистора находится в пределах 0,05 до 0.2 Ом, и соизмеримо с внутренним сопротивлением источника тока, а в этом случае процессы идут по написанному мной выше сценарию, который был проверен мной на практике. Предлагаю на этом закончить теоретические основы электротехники. С Уважением.
Не, продолжайте!!! Мы уже привыкли под пиво вечером читать “веселые картинки”. Зачем вы нас бросаете?
Не, продолжайте!!! Мы уже привыкли под пиво вечером читать “веселые картинки”. Зачем вы нас бросаете?
Здравствуйте, дайте другую тему, продолжим…Угостил бы пивом что-ли…может ещё что придумаем. С Уважением
Здравствуйте, мерять ток китайскими щупами мультиметра - это не серьёзно! У Вас вся напруга падает на щупах, для интереса ничего в вашей схеме не меняя, подцепите другой мультиметр на пределе напряжения к щупам токового мультиметра и посмотрите сколько напруги упало на щупах. В китайских щупах сечение жилы ничтожное…
Потихоньку движок прокашлялся и стал заводиться.
Прокруткой от руки.
“Ничего не меняя” измерил ток старым добрым стрелочным амперметром - так и осталось 0.7А, ставил более толстые провода с зажимом на клемму - то же самое.
Теоретикам “тока и напряжения”
Аккумулятор 12 вольтовый, без нагрузки 12.36В измерено китайской носопыркой.
Нагрузка 0.74А, напряжение 12.04В - нагрузка измерялась советской цэшкой на штатные щупы.
Кстати сначала упало (при нагреве) до 12.01В.
Движок заводится, рукой, накала значит хватает. Брал аккумулятор более меньшей емкости - ток идет, а заводки нет 😃
теперь в теме про двигатели ASP жду советов по обкатке 😉
Теоретикам “тока и напряжения”
Какова цель данных измерений? Что проверить? В чем убедиться? (Не придраться, а понять что “исследуем-проверяем”?)