ASP-25 и ASP-36
Небольшое дополнение к сказанному Михаилом. Сейчас зима, и двигатель обязательно нужно прогревать. Обязательно! Иначе от пары очень быстро ничего не останется. Не забывайте про температурное расширение металлов. Поршень нагреется быстро, а вот гильза нет. Я и рабочие двигатели сразу после заводки прикрываю картонкой или чем то еще чтобы мотор быстрее прогрелся. И только потом газую и пр.
Сейчас зима, и двигатель обязательно нужно прогревать.
можно газовую горелку зимой с собой брать.всё очень быстро.
КСку конечно давно не видел, но стартовый накал был от двух никелевых (древние на 11ач),
А у меня даже еще сколько-то есть - использовал самый свежий раз лет пять тому - для “аутентичности”, когда захотелось Радугу 10-ю вновь послушать - калил одной банкой кадмия (пока свежий, и не минус 20 стартануть хватает, 2 вольтовые свинцы уже тогда все “скисли”). А долетав до вечера (дело было осенью) поменял на А8, потом на А3 для сравнения - мотор вставший было на полбаке вдруг резко “повеселел”.
Можно летать и на КС-ках - когда другого нету - но в случае например с 10-й Радугой стоит поиграть прокладками (причем и под конкретное топливо). Кстати еще в прошлом веке слышал, что народ специально отрывает дефлекторы для лучшей работы свечи.
- Только это все из “любви к искусству” или от отсутствия современных свечей (где-нибудь - даже не знаю теперь где - где почты и интернета нету).
И зачем всей этой лирикой (включая игру на духовых карбюраторах) грузить начинающих лишь путая людей?
Современный (этого века) мотор (даже китайский) готов к использованию прямо из коробки! Вряд ли в нем окажется что-то “неперевариваемое” - ничего не нужно продувать, ковырять, а то еще бывает советуют разобрать (не стоит - особенно, если это не ваш хотя бы 10-й, или 30-й мотор - для любителей “посмотреть что внутри” даже в инструкциях советских моторов были соответствующие предостережения, а там как раз много чего могло оказаться). - Разве что не проворачивая через ВМТ прополоскать прямо перед первым запуском топливом - вылив лишнее через глушак.
Вот я о чем.
можно газовую горелку зимой с собой брать.всё очень быстро.
Ага! - “Люблю запах напалма по утрам! - это запах… победы!”
- Все итак может быть быстро. - Если накал правильный (одна банка кадмия или гидрида большой емкости см. выше), свеча А3 и 10% нитры.
Кстати еще в прошлом веке слышал, что народ специально отрывает дефлекторы для лучшей работы свечи.
Не по этому. Иногда дефлектор отлетает и уродует пару. КС-10 чем то отличается спиралью от КС-2. Радуга и МДС с 10-ой работают лучше.
Для накала давно использую DC-DC преобразователь 7-32V -> 1,25-28V 12A XL4012 понижающий. Питается от лития 2s 2000. Вообще проблем с накалом нет. Выставляю какое надо напряжение и завожу без проблем.
Не по этому. Иногда дефлектор отлетает и уродует пару.
- Ес! Именно.
Радуга и МДС с 10-ой работают лучше.
10-ки и были. Двушка больше для мелких моторов (где не головка) и без дефлектора.
Для накала давно использую DC-DC преобразователь 7-32V -> 1,25-28V 12A XL4012 понижающий.
Здравствуйте, готовый или самодельный? Прошу схему или описание пожалуйста. Хотелось бы посмотреть уже обкатанное и надёжное решение. С Уважением.
Иногда дефлектор отлетает и уродует пару.
срезать дремелем.
…Ага! - “Люблю запах напалма по утрам! - это запах… победы!”
Ну лет 20+ назад наблюдал на льду канала возле ул Свободы
Как товарищ Радугу(?) минипаяльной лампой прогревал.
Но он вообще неленивый товарищ был - для Кометы сделал внешний наддув.
(баллончик от какого-то спрея и самодельный редуктор)
Работало
для Кометы сделал внешний наддув
Просто самодельный глушитель с отбором давления в бак? - Тогда что за “редуктор”? - Или что-то вроде приводного нагнетателя?
Ну очень приятно когда на улице минус 10 гр.щёлкнул пьезо.поводил газовым пламенем вокруг головки двигателя .секунд 10.берёшь накал(если подсевший-не беда) и запуск на нулёвке сразу.а с нитрухой вооо…бще никаких проблем.ну а если у вас с накалом и нитрухой нормально-всеравно возьмите газовый балончик.он обрадует вас.вдруг неожиданно ещё холоднее станет.
Просто самодельный глушитель с отбором
Не-е 😃
Натурально внешнее стабилизированное давление.
В горловину баллончика (100-150 см3)запаивается “ниппель” от автошины и трубка на которой висит редуктор давления, от него гибкая трубка в бак.
Первый редуктор был на основе промышленного для пропановых плиток и 5литровых баллонов, обточен до предела.
Потом чисто самодельный с использованием клапана от зажигалки. (у меня такой комплект где-то на полочке…)
Система регулируется на давление 40-60см водяного столба на выходе. Накачивается баллончик ручным автонасосом до нескольких атмосфер.
На 10 минут полёта с гарантией хватало.
Минус - после глушения надо быстренько пережимать топливный шланг
Здравствуйте, готовый или самодельный? Прошу схему или описание пожалуйста. Хотелось бы посмотреть уже обкатанное и надёжное решение. С Уважением.
radio-tmb.ru/…/dc-dc-preobrazovatel-7-32v-1-25-28v…
Вот такой. К сожалению ни описания, ни схемы нет. Купил готовый.
срезать дремелем.
Просто отрываешь его пассатижами и все. Отлетает без проблем.
Как товарищ Радугу(?) минипаяльной лампой прогревал.
Честно говоря, ни разу не видел такой прогрев мотора. Я просто лью в футорку “Калошу” и все. С хорошим накалом тарахтение гарантировано. После 2-3 попыток мотор заводится в -10 спокойно. При более низкой температуре не летаю.
Обкатываю двигатель ASP-32II.
Все забываю спросить, Вы с каким винтом мотор катаете?
www.radio-tmb.ru/katalog/rad...ponizhayuschiy
Вот такой. К сожалению ни описания, ни схемы нет. Купил готовый.
Защита от КЗ наверняка есть? Сделан очень добротно, на большой ток и радиаторы подобающие и трансформатор соотв мощности по габаритам комплектующих вероятно соответствует заявленным характеристикам. Мне нравится это изделие. Можно бы договориться о приобретении в личке? В Тамбове на сайте вроде есть. Мне вполне бы подошёл. С Уважением.
на большой ток и радиаторы подобающие
На фотке есть маркировка установленного на радиаторе корпуса STPS2045CFP - сдвоенный диод Шоттки 2х10А мах 30А. Таким образом теперь с уверенностью можно сказать силовая часть драйвера типа (7-32V -> 1,25-28V 12A XL4012 понижающий), 12А скорее всего тянет.С уважением.
Для накала уже лет 8 пользуюсь просто сборкой кадмия из силовых батареек для автомоделей. 4шт по 1.8 а/ч в параллель. Из преимуществ- неубиваемые,нет никакой электроники, заряжаю раз в 3 месяца, хватает на пару часов непрерывного подкала а это дофига летного времени,отлично работают лежа на снегу в -15 (аэросани иногда гоняю). Ну и габариты небольшие, никаких лишних проводов,болтающихся батареек итд. В общем как в армии, просто и надежно 😃 Пробовал самодельные и заводские накалы на базе DC-DC, они конечно работают, но мороки с ними больше, надежность ниже.
Для накала уже лет 8 пользуюсь просто сборкой кадмия из силовых батареек для автомоделей. 4шт по 1.8 а/ч в параллель.
Ну это в теории. Практика показывает, что для NI-CD акумов, тем более стоявших в одной сборке все не так страшно. Ну будет накал вместо 2.5часов работать 2.15 ну и фиг с ним, улетаться все равно хватит. В крайнем случае, если лет через 5-6 эта сборка у меня таки сдохнет, соберу новую 😃 Менять накальную батарею раз в 13-14 лет думаю вполне бюджетно, вот только одно огорчает, что возможно найти кадмиевую уже будет сложнее.
Примеряли двигатель ASP-32 к корпусу самолета, по конструктиву глушитель располагается слишком близко, практически касается.
При работе естественно греется и по видимому поплывет пленка обшивки.
Надо выносить его подальше от корпуса.
Есть в природе удлинитель-переходник к такому движку или подходящий аналог от другого?
Как альтернатива придется делать другую мотораму или колхозить удлинитель, что не совсем подходяще.
Захар а фотку выложите и народ обсудит.без проблем.
Большая токоотдача конечно очевидный плюс, но могут начать “поигрывать” друг с другом:
При параллельном соединении батарей заряжать их надо через разделительные диоды или подключать каждую батарею к собственному зарядному устройству. …
… Разбаланс по уровню заряженности может привести к переполюсовке одного из аккумуляторов во время разряда ….
:oНо, тут я решительно не согласен. 😛
При паралельном соединении акумуляторных элементов просто невозможно чтобы у одного из них произошло переполюсование, ау других нет.😁 Наоборот, их напряжение будет строго одинаковым, точка.😉
То, что вы написали вполне справедливо для многоэлементной батареи с последовательным соединением. Вернее Вы дали ссылку на этот текст, но я уверен, что там ошибка, они наверное хотели написать про серийное соединение, или просто ошибка переводчика текста из иноязычного сайта. Такое бывает, если переводчик не разбирается в электротехнике.
При параллельном соединении аккумуляторных элементов просто невозможно чтобы у одного из них произошло переполюсование, ау других нет.
+100
Такое бывает, если переводчик не разбирается в электротехнике.
Переводчик разбирающийся - это столь редкий зверь…