Хромирование гильз
Извиняюсь за то что не совсем в тему, позволю себе добавить ссылку на тему из Чипмейкера касательно калибровки оптических линеек.
Думаю это интересно прочитать перед покупкой и линеек и самого УЦИ.
www.chipmaker.ru/topic/216748/
Спасибо за интерес к теме.
Вы хочите железа?.. их есть у меня! Вести с полей: заложена партия экспериментальных коленвалов. В самой конструкции ничего экспериментального, основная идея проверить насколько ровным получится и сравнить 2 мотора разной размерности. Шатун палец и подшипник возьму фирменные. Материал 12х03а, скоро все поедет на цементацию.
Спасибо за интерес к теме. Вы хочите железа?.. их есть у меня! Вести с полей: заложена партия экспериментальных коленвалов.
“Палец” будет запресовываться на горячую. Может загодя стоит просверлить отверстия для балансировки? Если потом будет не нужно можно и заклеить заглушками.
Где будет посадка носового подшипника, зачем там конус?
И еще один момент, не видно “впадины” под “центра” для выставления вала на шлифовалке.
Предварительная балансировка заложена, сверлить впрок, думаю, смысла нет, тк есть опыт сверления собранных кв. Посадка носового подшипника по цилиндрической части малого диаметра, по ней же и уплотнение сальником. На конусе+шпонке сидит маховик зажигания. Центровочные отверстия - следующая опреация, затем пазы под шпонки.
Посадка носового подшипника по цилиндрической части малого диаметра,
Не совсем понял, из фото видно что сразу после резьбы начинается конус и заканчивается уже на большом диаметре вала. Или это мне просто кажется и есть после резьбы прямой участок под посадку и опору носового подшипника?
Насчет сверления каленных железок, эт что-то, только СОЖ и очч хорошие сверла позволяют сделать это…😒
Все понял где будет стоять носовой подш. Вопрос снят.😁
После конуса идёт прямой участок Ф12мм, на нем располагается сальник и передний подшипник, далее участок Ф15мм под коренной подшипник. Коленвал сидит с зазором 0,3мм между коренными подшипниками 15Х35.
Сверло нужно действительно хорошее, но, повторю- отработано. Пройти нужно только цементированный слой.
На всякий случай. Чтобы защитить от цементации резьбу перед цементацией на нее стоит навернуть стальные стаканчики. А вообще процесс цементации достаточно тонкий. Необходимо по ходу контролировать толщину слоя по образцам -свидетелям. После запоротой на заводе партии валов освоил сам, ничего сложного.
Вчера беда-бедища произошла- уронил кокиль цилиндра(((( откололся небольшой кусочек… чуть не прослезился- непросто он мне дался. Достал из-под стола тиг сварку. Сразу скажу, горелку держу в руках 4ый раз, как чугун варить понятия не имею. Посмотрел в инете и вперёд)
Камушками в дремеле наведу марафет и, думаю, все будет ок.
… откололся небольшой кусочек… чуть не прослезился …
В “дырявые руки” лучше такие вещи не брать.😆
Нет, пошутил, конечно, и сочувствую.😉
Да, это вправду досада.😦
И поздравляю с успешным ремонтом. 😉
Важно, наверное, теперь лишь то, чтобы оно не развалилось при процессе литья в следствии нагрева кокиля и возможных тепловых шоков.😵
Кстати, я у себя в мастерской, на пол перед токарные станки, положил на плиточный пол большие плиты из ДВП.😉
А на сайтах я видал, предлагают такой резиновый коврик, вроде против усталости. Думаю когда они там будут в акции, скидке, по хорошей цене, то еще и их куплю и положу на ДВП.😒
А то вот, прежде, стоило любую вещь уронить на пол и сразу беда - побоины, вмятины, поломки.😃 Много раз так и разный свой инструмент поломал.
А однажды даже мотор, МВВС десятка, ну упал “чудак” со стола (оребрение головки у него было хрупкое, слиток из алюминиевого сплава), и одно ребро головки отломилось.😦 Пришлось новую делать (из дюраля).
И вот, последний раз, резец упал на плитку пола (и у меня руки дырявые:)), твердосплавную кромку выбило, пришлось выкинуть. Тоже ведь жалко было, хотя конечно, не такая беда как кокиль.
Так вот надоело, терпение кончилось, и я решил наконец после этого положить на пол эти ДСП плиты. Как раз остались подходящие куски после стройки крыши навеса.
И с тех пор больше ничего такого не случилось.😎
По рассказам старых мастеров знаю, что раньше в заводских цехах пол мостили деревянной плиткой, такими кубами примерно 15 х 15 х 15 см, или укладывали доски. Во первых ничего упавшее не портилось, да и ногам работников было теплее.
…Чтобы защитить от цементации резьбу перед цементацией на нее стоит навернуть стальные стаканчики. …
Да, думаю, полезно.😉
Я лично считаю, что цементированный резьбовой носок вала ни к чему, наоборот с ним только проблемы. 😃
Профиль резьбы становится хрупким, стоит немного пережать гайку винта, то кромки резьбы ломаются. А то порой и целый носок вала отрывается.😦
Было у меня такое, оторвал на MVVS 2.5GRR приблизительно 5мм конца носка вала (M5), пришлось выдумывать специальную гайку с уступом, которая вкручивалась потом в увеличенное отверстие (8 мм) в пропеллере.
А один раз мне попался б/у мотор MVVS 4.6GFS с погнутым резбовым носком. Тоже конечно цементированным. Я решил в токарном станке выпрямить. Раньше успешно такое делал на старых советских МК-шках и Метеорах, где выпрямил не один погнутый вал. Но там ведь были валы мягкие, легко гнулись, но и выпрямлялись. А тут, вот чуть-чуть ударил и вдруг вся резьбовая часть отломилась. Досада.😃 Дурень я, не продумал зарание как следует, что может случится. Но и так ведь у меня другого выхода не было, чтобы спасти вал/мотор. Вся беда то в том, что при изгибе любой цементированной детали, хрупкий тонкий слой трескается и создает места, углы, повышенного механического напряжения - так потом эта трещина легко идет и вглубь мягкого материала. Особенно если на поверхности резьба, то многого усилия не надо - она сама по себе уже повышает это напряжение.
Но наконец именно то, что твердый слой тонкий, спасло вал.😃 Отломанный конец заточил ровно, зажал вал в патрон токарного станка и просверлил концентрически в мягкое вала внутрь отверстие, и нарезал туда внутреннюю резьбу М5. Впрочем, переделал двигатель именно так, как было раньше принято в MVVS.😛 Все их двигатели примерно до 1975-го года, да Zeiss-Jena-2,5 тоже, имели в валу внутреннюю резьбу.
Про дырявые руки совершенно согласен, только других-то нету)
У меня тоже других нет, да и с возрастом они все дырявее и дырявее.😦
Так что только тот мягкий пол спасает
И не важно что дырявые, главное, что умелые.😉
[QUOTE=VTjr;8062295]У меня тоже других нет, да и с возрастом они все дырявее и дырявее.😦
Так что только тот мягкий пол спасает
И не важно что дырявые, главное, что умелые.😉[/ та же песня - ох старость ! понимаешь только с годами !
К тому они еще и короткие.😆
Но разные очки/лупы спасают.
Модель то в полете вижу отлично, как орел и на 200-300м, а вот читать книгу без очков ужш пару лет не могу. Для мелких работ и двое очков на себя, или купил такую маску с лупой о подсветкой. Это спасает.
Так “деды” хорош прибедняться, лучче “молодежи” продолжите рассказывать как нужно делать руками и правильно.😃
А то понимашь понеслись “байки” руки не держат, как в том анекдоте “про деда который ведро нес привязав к одному месту и парируя гневные окрики соседок словами, вот руки совсем не держат!!!”.😂
😆😆😆
А Вы молодой человек, небось, уже в своих 49 лет первые очки купили, думаю?
😒
Потому что я, именно в этом возрасте, впервые почувствовал ухудшение своего зрения. Так что купил сначала для пробы в гипер-маркете самые дешевые очки +1Д. А потом оно пошло довольно быстро к +2Д, самые новые очки уже мне сделали на +2,5Д.😦 На этом пока стабилизировалось.😎
Кстати, если бы не та дальнозоркость, то я пока своих 6 крестов никак не ощущаю а душа пока вообще мальчишеская.😛
Ведь мы моделисты все мальчишки играющиеся с дорогими игрушками.
Разница между пацаном и пожилым мужчиной именно только в цене его игрушек.😆😆😆
А Вы молодой человек, небось, уже в своих 49 лет первые очки купили, думаю? Потому что я, именно в этом возрасте, впервые почувствовал ухудшение своего зрения. Так что купил сначала для пробы в гипер-маркете самые дешевые очки +1Д. А потом оно пошло довольно быстро к +2Д, самые новые очки уже мне сделали на +2,5Д. На этом пока стабилизировалось.
Ой вэй, я первые свои очки примерил в 14 лет после ангины длящейся 8 дней с температурой +40С.😦
Зрение начало падать и моменту службы в СА было -5.5, потом потихоньку стало получше, и стабилизировалось на -3.5, пару лет назад стало идти в сторону 0. Сейчас очки для обычной ношения -2.25, в машине езжу -2.75.
Когда с чем-то мелким ковыряюсь или читаю книги, то вообще снимаю.
Врачи сказали что к пенсии вообще очки снимешь.
И тут как всегда, пенсионный возраст подняли!!!😈
Так шта я активную модельную жизнь провел в основном в очках, часто это спасало при работе на станках от попадания стружки в глаза, но не всегда. Один раз запомнился надолго, когда попала титановая стружка и врачи ее не смогли вытащить магнитом, вытащили долгими и муторными промываниями и сдернули ватным тампоном смоченным каким-то раствором!!
Тут я перетрухнул признаюсь честно…
Опосля этого работаю надевая поверх очков, спецочки которые защищают от попадания стружки вокруг.
Так что господа используйте СИЗ для защиты!!!
Извиняюсь у ТС за непрофильное так сказать отступление…
Коллеги, все норм! Я же тоже про хромировку не пишу давно. Эта тема стала скорее про процесс в целом, а он невозможен без житейских проблем. Я, кстати, в прошлом страдал от жуткого астигматизма, но сделал лазерную коррекцию и вот уже 6 лет практически 100% зрение!
заложена партия экспериментальных коленвалов.
А валы кто делал?
Валы делает мой товарищ и, я бы сказал, учитель, Сергей Радионов.
Сергей Радионов
Вот я и гадаю - он мне валы показывал, а тут вдруг здесь вижу… Теперь всё Ок…
Коллеги, делитесь опытом, из каких составов делали вставки при литье? Я использовал ювелирную формовочную смесь. Работает, но с ней непросто. После прокалки очень ломкая, чуть сильнее надавил и рассыпается как труха. Ищу что-то более подходящее.