подскажите по бортовому подкалу GDL 6.3
Мой подкал с одной Ni-Mn батарейкой (8000мАч!)
Нормально весят и не сильно большой aliexpress.ru
Как не сказочник, если продавец по Вашей же ссылке прямо пишет:
“1. Емкость аккумулятора и описание несовместимы, поэтому могут быть некоторые числовые ошибки, пожалуйста, обратите внимание перед заказом.
Номинальная мощность:2000-8000ма”.
И отзывы подтверждают емкость около 4000мач.
И зачем ветке про автоматический подкал на современной химии писать про металл-гидриды?
если летать каждый день - хватит больше чем на неделю
Зачем ЭТО возить на борту?
Если мелколипошки хватит на день и зарядка ее 20 минут??
У меня там его и не найти. Соврал немного прошлый аккум у меня был на 7500мАч.
Ребята, эффект памяти - это в болшей мере миф, чем серьезная проблема их эксплуатации, так-как он имеет влияние на емкость в масштабе едениц %, и практически его можно доказать лишь в лабораторных усдовиях, очень точных измерениях.
То, что обычно приписывается эффекту памяти, то бывает чаще всего следствием неправильного режима разрядки/зарядки - то есть слишком большим разряжением (нередко даже переролюсованием) и постоянным перезаряжанием в некачественных зарядных устройствах.
А вот саморазрад - это конечно существенный недостаток никелевых акумуляторов, серьезная проблема, об этом не может быть спор.
Но все зависит именно от того пользователя, насколько он заботится об своих акумуляторах.
Самое главное то, что акумуляторы в общем не любят безделие. 😛
Кстати, ведь литиевые тоже, их серьезно повреждает хранение в разряженом, но и в полностью заряженом состоянии. Так пока что никелевые надо регулярно подзаряжать, не дать им саморязрядом полностью разрядиться, то литьевые надо вовремя привести в тнз. хранительный режим с напряжением 3,8в/элемент. Иначе они пропадут.
Простите конечно, но в 2020 году не видеть преимущества литиевых аккумуляторов перед никелевыми? …
Да, я их вижу, но заодно и их недостатки, и также преимущества никелевых. Изучать мне нечего, много лет работал в отрасли оптовой торговли с батарпйками и акумуляторами, и также ка моделист имею болшой опыт ка ползователь.
А применительно к конкретно нагреву свечи, не в пользу никеля добавляется ещё и большой ток, который свеча потребляет. Особенно при включении.
Ну, большой ток - это ведь доли секунд, пока не раскалится волокно свечи, потом он падает на примерно 2-3а. Кратковременный высокий ток никелевым аку даже полезен, так как разрушает зародыши металических цепочек в эдектролите, которые именно повышают у старых аку саморазряд.
Кроме того, чем больше температура свечи, тем больше ее сопротивление и меньше ток. При питании из источника напряжения так происходит обратной связью его саморегулирование которое предъотвращает перегорание волокна свечи даже если не отключается подкал при максимальных оборотах.
В результате, те самые 2500мАч, которые написаны на аккумуляторе, будучи сначала “подъедеными” саморазрядом, а потом и ударными нагрузками, превращаются, в лучшем случае в 1000.
Возможно у NiMH, но не у NiCd
Да и это хорошо будет работать только в самом начале. А со второй половины, когда напряжение упадёт (ещё плюс сопротивление канала полевика) свеча будет чуть тёплая.
А сколько по вашему оно сопротивление полевика. У хороших около <10милиом, при токе 3 ампера будет падение 0,03 в, если и это много, то полевики можно соединять паралельно и их сопротивление соответственно снижать.
При этом, двухбаночного лития, объёмом 500-700мАч, при грамотном его использовании, хватает на 1-2 полётных дня. С нормальной температурой свечи от начала и до конца. А если он вдруг в середине дня сел, его можно подзарядить 5-10 минут и продолжить.
Одного элемента NiCd также хватит на один день, а больше незачем. Не знаю как Вы, но я после каждого дня заряжаю все акумуляторы (в передатчике, бортовой сети, подкале), акумуляторы в стартере и накалках реже. На площадке никогда ничего не подзаряжаю. Подкальника ношу 2, чтобы был запасной, а в стартере - но если сест, то рука есть. К стати, 90% завожу рукой.
Проще всего объяснить на примере стартовой панели, …
Речь идет о подкале а не о стартовой панели!
где от одного 12В аккумулятора питаются помпа, стартер и накальник. То есть, речь идет об удобстве эксплуатации и необходимости заряжать только один аккумулятор.
По моему удобнее без панели и лишних кабелей, которые мешают и любят постоянно запутываться, да и также попадать в крутящийся пропеллер.
То уж лучше буду заряжать несколько акумуляторов, но иметь автономный стартер и накалку, а помпа устраивает ручная.
Для подкалов использование общего двухбаночного литиевого аккуvулятора на борт и питание подкала не рекомендуется, но это мало кого останавливает 😃 Кроме того, напряжение гораздо проще регулировать вниз, а не вверх.
Вы не поняли. Подкал имеет питание от приемника, но только его управляющие цепи, а сильноточная цепь питания свечи идет только от одного никелевого элемента. Его непряжение достаточно лишь включать/выключать в нужный момент, ничего не надо регулировать. Регулировка тока идет автоматически за счет изменения сопротивления волокна свечи в зависимости от ее температуры. Ничего другого там регулировать не надо.
ШИМ позволяет осуществлять такую регулировку практически без потерь.
Конечно при этом потери малые, но опять он создает помехи. Поэтому там требуется галваническое отделение от бортовой сети приемника оптическим элементом. Естественно нужно непряжение питания >5 в, то есть литиевая 2 элементная батарея или 4 банки никелевые. Все конечно сложнее получается. А что сложно, то ка правило менее надежно.
Часть свечек требует для накала напряжения выше 1,2 Вольт. По этой причине все знакомые спортсмены старой школы, как правило, не пользовались стартовым никель-кадмием, а предпочитали серебряно-цинковый аккумулятор с самодельным реостатом. Литий и ШИМ в этом плане гораздо практичнее.
Конечно да, потому что применяли длинные кабели, на которых теряли и более 0,5 в. Именно поэтому для автономной накалки, как и встроенного подкала 1,2в вполне достаточно.
И зачем ветке про автоматический подкал на современной химии писать про металл-гидриды?
Дык, разработчик сам написал, что обсуждаемый девайс заточен на работу от борта из четырех никель-кадмиевых или никель-металл-гидридных аккумуляторов. А под питание борта от современной химии его нужно апгрейдить, что Вы и сделали 😃
Речь идет о подкале а не о стартовой панели!
ШИМ-подкал - и есть стартовая панель. Только маленькая и с возможностью включения-выключения в полете 😃
…сильноточная цепь питания свечи идет только от одного никелевого элемента. Его непряжение достаточно лишь включать/выключать в нужный момент, ничего не надо регулировать. Регулировка тока идет автоматически за счет изменения сопротивления волокна свечи в зависимости от ее температуры. Ничего другого там регулировать не надо.
Речь идет о регулировке напряжения. Свежезаряженный никель-кадмий дает 1,25 Вольта. Больше он дать не может. При работе подкала аккумулятор разряжается и напряжение падает. Для работы в режиме подкала и 1 Вольта может быть достаточно, но с запуском уже могут быть проблемы. А любители Нельсонов щас вообще 2 Вольта требуют.
ШИМ-подкал - и есть стартовая панель. Только маленькая и с возможностью включения-выключения в полете 😃
Я это не оспариваю, возможно Ваш подкал такой. А мой именно такой как описываю. Важно именно то, чтобы подкал (или стартовая панель) питаемая с высшего мапряжения работал по стабилизации напряжения а не тока. Именно всякие дешевые, хреновые, стартовые панели применяют почему то стабилизатор тока - что именно приводит часто к перегоранию свечей.
Пожалуйста берите эту информацию просто как факт. Это довольно просто доказать, но доказательство будет примерно на пол страницы, и так или иначе многие без электротехнического образования это не поймут (а я такое доказывал неоднократно, часто бесполезно).
Речь идет о регулировке напряжения. Свежезаряженный никель-кадмий дает 1,25 Вольта. Больше он дать не может. При работе подкала аккумулятор разряжается и напряжение падает. Для работы в режиме подкала и 1 Вольта может быть достаточно …
А особо больше и не надо. Ну он в действительности заряжается больше, свежий на 1,35в, но это напряжение довольно быстро падает к 1,25в, потом медленно, почти линейно падает к 1,1 в, и там надо закончить. Конечно в описаниях многие производители позволяют разряжать до 1,0 в, или даже до 0,9 в, но это уже не имеет особого смысла, так как там уже заряда слишком мало, да и напряжение падает более круто. Да и потом уже и опасно для здоровья элементов.
Но как Вы правильно заметили, для подкала и 1,1в достаточно. Без перезалива и на запуск. Конечно если перезалив, то ток свечи существенно поднимается и уже изрядно севший аумулятор быстро разрядится полностью. Но запуск ведь можно делать с более мощной внешней накалки. Ее можно подкючать паралелно к такому подкалу, в выключеном состоянии без последствий.
Тема сваливается в какое то “рассуждение обо всём” . Мне напоминает дискуссию, пару лет назад была, о стартовой панели.
Я поделился тем, на чём я летаю уже 9 лет и мне это нравится.
Вам нравится, что вы флудите в теме, сознательно сваливая её в “рассуждение обо всём”?
Алексей, кто тут первым стал помидорами кидаться. На совершенно простые, короткие, и к теме, мои вопросы в постах 12, 14 и Виктора в 17, Вы так и толково не ответили.😛 В ваших постах было лишь пренебрежение, обзывание сказочником, и сомнение над знаниями и опытом собеседников, ну и помидорокидание. А свои мнения Вы выдаете за неоспоримые аксиомы. Так кто тут портит тему?😮
Тему портите вы, пространными рассуждениями, не относящимися к теме. Напомню, тема - обсуждение совершенно конкретного устройства, а не ваших измышлений по поводу подкалов в целом. А помидором первый кинул я. Да, не отрицаю. За попытку зафлудить полезную тему, беспредметным трёпом.
Какими ещё словами объяснить, что в этой ветке помогают людям настроить и эксплуатировать подкал GDL V6.3 ???
Пожалуйста берите эту информацию просто как факт.
Это я выдаю свои мнения за аксиомы? Ну ну…
[QUOTE=V_Alex;7928989]не пользовались стартовым никель-кадмием, а предпочитали серебряно-цинковый аккумулятор с самодельным реостатом.
Пользовались Н-К две банки с реостатом, а СЦ одна банка с нормальными проводами - самое то. Сейчас СЦ не найдешь, стабильные 1,5 вольта.
Если он такой хороший, зачем вы его продаёте?
У меня ещё есть
Тему портите вы, пространными рассуждениями, …
…
Это я выдаю свои мнения за аксиомы? Ну ну…
Ну пожалуйста, раз только одно, конкретное устройство, можно было сразу так сказать без иронии, и не мутить насчет того мол какие акумуляторы лучше, хуже, или ушли в прошлое.
Да и вообще, если не хотите, чтобы в Вашу тему кто то другой влазил, так обсуждайте это в ЛС или на барахолке.😁 Да кроме того, эта тема ведь не Ваша!
А что касается аксиом, моих, вроде. Но это уже многократно обсуждалось, и обширное объяснение я привел сдесь, не аксиома а доказаная вещ: rcopen.com/forum/f5/topic519189/22. Даю лишь ссылку, так что не засоряю тему (хотя считаю, что оно достаточно близко теме). Ну, кто захочет, пусть прочитает, задумается, и может над всей дискуссией в той ветке.
раз только одно, конкретное устройство, можно было сразу так сказать
А из заголовка темы не понятно было?
обсуждайте это в ЛС или на барахолке
Обсуждение на брахолке уже лет 10 как закрыто.
Я поделился тем, на чём я летаю уже 9 лет и мне это нравится.
Виктор, Вы до сих пор используете сетап из этой темы? rcopen.com/forum/f87/topic211736
Вопрос - в инструкции (бумажной и электронной rcmlabs.ru/glowdriver.html) написано “Подключите подкальную батарею LiPo 2S к разъёму JST female”. Картинок нету.
Какими ещё словами объяснить, что в этой ветке помогают людям настроить и эксплуатировать подкал GDL V6.3 ???
Алексей, помогите людям, нарисуйте в инструкции схему включения 😃
Виктор, Вы до сих пор используете сетап из этой темы?
Александр, теперь персонально Вас надо попросить не флудить?
схему включения
Ответ на Ваш вопрос, во втором посте.
Виктор, Вы до сих пор используете сетап из этой темы? Бортовой подкал от бортового АКБ
Да. Только у меня на продкал свой аккум.
Ответ на Ваш вопрос, во втором посте.
Там нет ответа на мой вопрос. Во-первых, там нет схемы, а есть всего лишь пояснение к цифрам на фотографии. А во-вторых, вопрос был о внесении схемы включения в инструкцию. Картинка в инструкции нужна обязательно, она воспринимается легко и сразу, а сами инструкции обычно читают после того, как…
Во-первых, если реально надо разобраться, как подключить устройство, а не просто докопаться, то в первых двух постах есть исчерпывающая информация по этому вопросу. Во-вторых, а вы часто вносите изменения в инструкции снятых с производства устройств?
Правка инструкции начинается с момента выпуска изделия и прекращается после окончания его продаж, а не после снятия оного с производства.
У нас была сходная ситуация со старым изделием - несколько раз был задан вопрос: “в инструкции написано, что ключ/подкал может работать от 1,2 до 12В, а свечка при 12В не сгорит?” Поэтому уже после фактического прекращения производства этого девайса пришлось добавить такую картинку в инструкцию:
Можете использовать, как образец 😃 Как я понимаю, в новой инструкции схемы включения у Вас тоже нет 😃
Как я понимаю, в новой инструкции схемы включения у Вас тоже нет
Ну такого огорода точно нет и не будет. Там всё настолько очевидно, что пугать далёких от электроники людей такими вот картинками, смысла не вижу.
А историю про этот ваш “подкал” я хорошо помню. Просто назвали бы его “RC свитч”, чем он собственно и являлся, было бы понятно, что он напрямую коммутирует то напряжение, которое на батарее. И народ не пытался бы подключать к нему свечу и трёхбаночный литий одновременно. Но желание ввернуть модное тогда слово “подкал” пересилило.