С трудом заводиться МДС 10
Сегодня снова пытался - без накала не работает. Еще мне не понятен момент. Почему когда закрываешь пальцем диффузор и начинаешь вращать в “правильном” направлении, то топливо гонится в бак, а когда против рабочего вращение то наоборот засасывается в карбюратор. Может поэтому двигатель работает непродолжительное время?
И обязательно поставить не электро-винт. А то может очень неприятно все окончиться.
А какой винт рекомендуется на этот мотор?
Зависит не только от винта, но и настройки всего тракта, включая форму футорки и сечение отверстия, фаз мотора, длины выхлопного патрубка и собственно характеристик самой трубы. И опять-же: резонанс на каких оборотах и для чего?
Естественно так.
Но, резонанса можно добиться практически на любых оборотах, важно правильно подобрать винт и длину трубы.
Вход в резонанс дает дополнительное повышение оборотов, которые бы тот же двигатель без трубы с таким же винтом не выдал. А так как мощность пропорциональна 3-й степени оборотов, то сравнительно и небольшое их прибавление дает намного большее прибавление мощности. Если на моторе стоит винт слишком тяжелый (в аэродинамическом смысле), то мотор будет входить в резонанс очень неохотно (например лишь после пикирования), но прибавка мощности будет более ощутимая. При такой настройке, когда мотор входит в резонанс плавно лишь открытием заслонки карба, то резонанс будет более надежным, но прибавка мощности будет меньше. Например кордовики-скоростники буквально раскручивают, таскают модель после старта, чтобы заставить мотор войти в резонанс, и только потом начинается их спортивный полет.
Коллеги. Все это теория. Можно выложить целую статью о резонансных трубах, но! Покажите видео где р/с самолет(не скоростной и не гонка) использует эффект резонанса. Резонанс это работа в очень узком диапазоне оборотов. Причем с таким винтом, какой позволит загнать мотор в резонанс, что в нерезонансном режиме самолет будет еле ползти. Так не проще использовать мотор как обычный, благо мощность позволяет, а не гнаться за пресловутым резонансом. Вот видео, где мужик вполне неплохо показывает на что способен старинный МДС:
www.youtube.com/results?search_query=MDS-10
Причем с доделками и переделками он явно не заморачивался.
А какой винт рекомендуется на этот мотор?
А на какой модели будет эксплуатироваться?
Если без накала не работает, возможно слишком богатая смесь. Прикройте иглу на полоборота.
Или мотор был настроен на топливо с очень высоким содержанием нитрометана (20% и более), вследствии чего снизили степень сжатья, а на нормалное топливо он теперь не хочет работать. В таком случае надо его немного поджать. Можно измерить объем камеры сгорания и подсчитать степень которая должна быть не менее 8-9 (эффективная, 10-11 геометрическая). В любом случае надо снять головку и посмотреть сколько и какой толщины там прокладок. Если их больше, или одна, но толстая, то попробуйте одну из них убрать, или заменить толстую за более тонкую. Также надо проверить состояние волокна свечи, поставте лучше совершенно новую, среднего теплового значения, или 4-тактниковую. Слишком холодная свеча, или старая с деформированным, отработанным волокном, тоже может вызывать такое поведение. Также старая свеча забитая коксом.
Коллеги. Все это теория. Можно выложить целую статью о резонансных трубах, но! …
Вы конечно правы, резонанс неудобен в том, что управление оборотов становится нелинейным, да еще и с наличием гистерезиса. Поэтому сильно выраженный резонанс с длинной дудкой у пилотажных моделей неудобен, лучше вместо малого двигателя с трубой поставить мотор без трубы но большего объема. С короткой 1/4 волновой трубой эти эффекты менее выразительные, но и так не всегда удобно.
Так что я не в коем случае здесь не выступаю в качестве поклонника резонансного режима любой ценой!
Но что делать если мотор был форсирован, доработан расширением фазы выпуска для резонансного режима? Такой двигатель ведь без трубы уже просто не будет как следует работать. Там ничего другого не остается как приссоединить трубу.
Обратная доработка в сторону уменьшения фаз очень сложная, пришлось бы или утопить гильзу в картере, или сделать более длинный шатун, но потом заморачиваться с головкой чтобы объем камеры остался прежним. Проще конечно поставить новую недоработанную пару.
Так что в первую очередь надо измерить фазы и по ним определить в чем дело и каким образом поступать далее.
Или мотор был настроен на топливо с очень высоким содержанием нитрометана
Это будет влиять на устойчивую работу на перегазовках. В режиме максимального газа мало что изменится. И спортивные моторы в основном рассчитаны на работу с малым либо никаким содержанием нитры.
Коллеги. Все это теория
Вроде этот мотор изначально проектировался именно под трубу, иначе какой смысл в широких фазах выхлопа, да и в выхлопе назад…
После того как заелся появляются пузыри в шланге перед карбюратором и мотор глохнет. Что я делаю не так?
Сергей. А Вы не пробовали заводить мотор в обратку? Попробуйте.
После того как заелся появляются пузыри в шланге перед карбюратором и мотор глохнет. Что я делаю не так?
А Вы можете снять на видео все происходящее? Покажите не только мотор, но и топливопровод, бак, что с чем соединили и т.п.
А Вы можете снять на видео все происходящее? Покажите не только мотор, но и топливопровод, бак, что с чем соединили и т.п.
Попробую на днях
Сергей. А Вы не пробовали заводить мотор в обратку? Попробуйте.
Попробовал, в общем также. Может я топлива переливаю? Заметил, что когда только начинаю его заводить, то он заводится очень быстро, а остальные попытки менее удачные. Я не могу понять, либо дело в температуре либо что много топлива скапливается в картере. Сегодня снял со стенда, начал переворачивать, трясти и из двигателя вылилось топливо. Так должно быть? Я думаю, что оно скапливается, когда я чуть капаю в диффузор и выхлопное окно перед запуском.
МДС вообще то отличается легким запуском. Если мотор глохнет после снятия накала, то обычно это или разжата камера или перелив. Заведите мотор и попробуйте не снимая накала забеднить смесь. Посмотрите что получится. Еще вопрос. Как глохнет мотор? Набирает обороты перед остановкой или нет? Перед запуском достаточно плюхнуть немного горючего в футорку. Ранее Вы видели этот мотор в работе? Очень похоже что это “солянка”. Т.е. собран из нескольких. Хорошо если все были КРУ. Мне непонятно почему при проворачивании вала не происходит всасывания топлива.
Попробовал, в общем также.
А топливо у вас какое? Надеюсь не на этиловом спирте.
А топливо у вас какое? Надеюсь не на этиловом спирте.
Метанол с касторкой
Мне непонятно почему при проворачивании вала не происходит всасывания топлива.
Мне тоже не понятно. При правильном направлении вращения оно как бы засасывается, но при определенном моменте выталкивается назад. Посмотрел ЦСТКАМ КРАЗ 1,5 там такого с топливом нет.
Еще вопрос. Как глохнет мотор? Набирает обороты перед остановкой или нет?
Он как будто набирает обороты, а потом бац и заглох. Хотя не могу точно сказать, что набирает, это не сильно выражено.
Снимите кино - прям с самого начала. Сборка стенда, заправка, запуск и т.д.
Чтобы не гадать на кофейной гуще, лучше последовать совету насчет съемки видео.
Все непонятные моменты отразить. Обязательно звук хороший. Настройки мотора многие моделисты делают на слух. Это своего рода музыкальная школа.
Может так удастся вам больше подсказать правильное направление.
… При правильном направлении вращения оно как бы засасывается, но при определенном моменте выталкивается назад. Посмотрел ЦСТКАМ КРАЗ 1,5 там такого с топливом нет…
А это у быстроходных 2Т двигателей вполне нормално, что фаза всасывания не заканчивается в ВМТ, а продолжается еще пару градусов и при движении поршня вниз. Это делается с учетом того, что смесь поступает в картер по инерции несмотря на то, что давление в нем уже повышается. Но при низких оборотах и особено в ХХ инерция малая, и потом заментно выбрасывание топлива из футорки. Также такие двигатели при прикрытой заслонке нередко склонны заводиться в обратную сторону, и даже на малых оборотах так устойчиво работать, но после прибавления газа, резком открытии заслонки, мотор сразу останавливается или иногда сам реверсируется и продолжает работать в нормальном направлении. Так что над этим бы я не заморачивался.
Но если у Вас есть подозрение, что что-то не так, потом советую следовать моей прежней рекомендации - надо снять диаграмму газораспределения!
Поставте вместо винта на вал круглуй диск из картона или фанеры, к мотораме прикрепите кусок жести, которая будет служить как указатель. Крутите валом и на диске делайте карандашем метки против того указателя, обозначайте где начинается/кончается определенная фаза. После снимите диск и измерьте положение всех меток угломером.
На основании такой диаграммы можно серьезно определить то, на какой режим был двигатель настроен. Например, нужна ли ему резонансная труба или нет.
Да еще, не снимайте накал преждевременно, дайте ему прогреться, настройте иглой обогащения максимальный устойчивый режим и после снимите накал. Если мотор начнет снижать обороты, то или слабая степень сжатья, или слишком холодная или поврежденная свеча, или негодное топливо (вода в топливе). При попытках устранить это поступайте в обратном порядке - новое топливо, новая свеча, поджатие головки это уже последнее.
Рекомендую проверить правильность размещения гильзу.
Может гильза перевернута на 180 градуса?
Если двигатель разбирали и неправильно собрали.
Тогда фазый будут другие и получиться как у вас.
Может гильза перевернута на 180 градуса?
Именно.
МДС -10 выпускался в куче вариантов, и в одном из них выхлоп был направлен в сторону коленвала. Т.е. Если картер в гильзой от такого мотора, а мне показалось подозрительным что на фото носок мотора отличается от остального картера, то при ошибке при сборке фазы могут запросто перевернуться. Лечится легко. Поменять местами носок и заднюю крышку.
Но это мое мнение, ибо сложно понять в чем дело не держа мотора в руках.
то при ошибке при сборке фазы могут запросто перевернуться. Лечится легко. Поменять местами носок и заднюю крышку.
Че то немного не догоняю…
Каналами в гильзе заданы только углы фаз продувки и выхлопа. А они симметричны. Поэтому как гильзу вместе с картером не вращай, ничего не изменится. А фаза впуска (которая несимметрична) регулируется золотником (в нашем случае он заодно с коленвалом). Ну а вал ка ни ставь, параметры фазы впуска не изменить. Ну если только поставить носок двигателя впускным вниз (карбюратором вниз).
Единственно что могли гильзу вставить наоборот в картер - выхлопное окно гильзы смотрит вперед, когда выхлопное окно на картере сзади. Но тут фазы не поворачиваются на 180, а сними происходит вообще фиг пойми что…
Сергей, Вы снимите выпускной патрубок, поставьте поршень в положение НМТ. В этом положении дно поршня должно совпасть (ну или почти совпасть) с нижней кромкой выхлопного окна гильзы.
Именно.
МДС -10 выпускался в куче вариантов, и в одном из них выхлоп был направлен в сторону коленвала. Т.е. Если картер в гильзой от такого мотора, а мне показалось подозрительным что на фото носок мотора отличается от остального картера, то при ошибке при сборке фазы могут запросто перевернуться. Лечится легко. Поменять местами носок и заднюю крышку.
Но это мое мнение, ибо сложно понять в чем дело не держа мотора в руках.
Владимир, Вы полностью ошибаетесь, сколько картер не крути, фазы не изменятся.😛
Единственно так, что если повернуть носок картера на 90 или 180 градусов, то произойдет смещение фазы впуска соответственно на 90 или 180 градусов. Так и делали с Радугами-Р10РУ, поворотом носка удалось реверсировать направление вращения двигателя.😃
А вариант с поворотом Гильзы на 180° конечно реален😒, но достаточно посмотреть в выхлопное окно и сразу будет видно как оно есть на самом деле.😉
Сергей пусть, пожалуйста, вставит сюда фото выхлопного окна и в этом плане станет тут всем все абсолютно ясно.😉