Search in topic

С трудом заводиться МДС 10

Чтобы не гадать на кофейной гуще, лучше последовать совету насчет съемки видео.

Все непонятные моменты отразить. Обязательно звук хороший. Настройки мотора многие моделисты делают на слух. Это своего рода музыкальная школа.

Может так удастся вам больше подсказать правильное направление.

… При правильном направлении вращения оно как бы засасывается, но при определенном моменте выталкивается назад. Посмотрел ЦСТКАМ КРАЗ 1,5 там такого с топливом нет…

А это у быстроходных 2Т двигателей вполне нормално, что фаза всасывания не заканчивается в ВМТ, а продолжается еще пару градусов и при движении поршня вниз. Это делается с учетом того, что смесь поступает в картер по инерции несмотря на то, что давление в нем уже повышается. Но при низких оборотах и особено в ХХ инерция малая, и потом заментно выбрасывание топлива из футорки. Также такие двигатели при прикрытой заслонке нередко склонны заводиться в обратную сторону, и даже на малых оборотах так устойчиво работать, но после прибавления газа, резком открытии заслонки, мотор сразу останавливается или иногда сам реверсируется и продолжает работать в нормальном направлении. Так что над этим бы я не заморачивался.
Но если у Вас есть подозрение, что что-то не так, потом советую следовать моей прежней рекомендации - надо снять диаграмму газораспределения!
Поставте вместо винта на вал круглуй диск из картона или фанеры, к мотораме прикрепите кусок жести, которая будет служить как указатель. Крутите валом и на диске делайте карандашем метки против того указателя, обозначайте где начинается/кончается определенная фаза. После снимите диск и измерьте положение всех меток угломером.
На основании такой диаграммы можно серьезно определить то, на какой режим был двигатель настроен. Например, нужна ли ему резонансная труба или нет.

Да еще, не снимайте накал преждевременно, дайте ему прогреться, настройте иглой обогащения максимальный устойчивый режим и после снимите накал. Если мотор начнет снижать обороты, то или слабая степень сжатья, или слишком холодная или поврежденная свеча, или негодное топливо (вода в топливе). При попытках устранить это поступайте в обратном порядке - новое топливо, новая свеча, поджатие головки это уже последнее.

Рекомендую проверить правильность размещения гильзу.
Может гильза перевернута на 180 градуса?
Если двигатель разбирали и неправильно собрали.
Тогда фазый будут другие и получиться как у вас.

Может гильза перевернута на 180 градуса?

Именно.
МДС -10 выпускался в куче вариантов, и в одном из них выхлоп был направлен в сторону коленвала. Т.е. Если картер в гильзой от такого мотора, а мне показалось подозрительным что на фото носок мотора отличается от остального картера, то при ошибке при сборке фазы могут запросто перевернуться. Лечится легко. Поменять местами носок и заднюю крышку.
Но это мое мнение, ибо сложно понять в чем дело не держа мотора в руках.

то при ошибке при сборке фазы могут запросто перевернуться. Лечится легко. Поменять местами носок и заднюю крышку.

Че то немного не догоняю…

Каналами в гильзе заданы только углы фаз продувки и выхлопа. А они симметричны. Поэтому как гильзу вместе с картером не вращай, ничего не изменится. А фаза впуска (которая несимметрична) регулируется золотником (в нашем случае он заодно с коленвалом). Ну а вал ка ни ставь, параметры фазы впуска не изменить. Ну если только поставить носок двигателя впускным вниз (карбюратором вниз).

Единственно что могли гильзу вставить наоборот в картер - выхлопное окно гильзы смотрит вперед, когда выхлопное окно на картере сзади. Но тут фазы не поворачиваются на 180, а сними происходит вообще фиг пойми что…

Сергей, Вы снимите выпускной патрубок, поставьте поршень в положение НМТ. В этом положении дно поршня должно совпасть (ну или почти совпасть) с нижней кромкой выхлопного окна гильзы.

Именно.
МДС -10 выпускался в куче вариантов, и в одном из них выхлоп был направлен в сторону коленвала. Т.е. Если картер в гильзой от такого мотора, а мне показалось подозрительным что на фото носок мотора отличается от остального картера, то при ошибке при сборке фазы могут запросто перевернуться. Лечится легко. Поменять местами носок и заднюю крышку.
Но это мое мнение, ибо сложно понять в чем дело не держа мотора в руках.

Владимир, Вы полностью ошибаетесь, сколько картер не крути, фазы не изменятся.😛
Единственно так, что если повернуть носок картера на 90 или 180 градусов, то произойдет смещение фазы впуска соответственно на 90 или 180 градусов. Так и делали с Радугами-Р10РУ, поворотом носка удалось реверсировать направление вращения двигателя.😃

А вариант с поворотом Гильзы на 180° конечно реален😒, но достаточно посмотреть в выхлопное окно и сразу будет видно как оно есть на самом деле.😉

Сергей пусть, пожалуйста, вставит сюда фото выхлопного окна и в этом плане станет тут всем все абсолютно ясно.😉

1. Измерить объем камеры сгорания - должно быть 1см3, отрегулировать прокладками. Вообще подбор камеры как раз и проходит так, чтобы запущенный мотор не сбавлял обороты при снятии накала.
   Непонятно какая именно свечка, есть в хозяйстве старые КС-10 ?
2. Запуск при полностью открытой заслонке. Игла полного газа на 3-4 оборота. Если при запуске начинает “пердеть” и плеваться топливом прикрываем иглу пока стабильно не зазвучит, мотор должен “петь”, если начинается треск в выхлопе открываем иглу.
3. ЗАМЕНИТЬ ВИНТ! это же винт от электрички, порвать может, поставить деревянный диаметром 300-320 шагом 150-180, или похожий пластиковый для ДВС.
4. На малом газу заслонка открыта менее чем 1мм.
5. Паралельно заслонки движется стержень, это собственно “игла малого газа”, там сбоку канал для прохода топлива и из него маленькое отверстие в профилированный клиновидный паз выходящий в воздухозаборник. Движение этого паза за край воздухозаборника и уменьшает проходное сечение для топлива при закрывании заслонки. Малейшее повреждение этого клинового паза и кромки за которую он уходит и карб не настроится никогда.
   Наверно первоначальную установку иглы малого газа можно сделать так, чтобы клиновой канал ушел за кромку воздухозаборника, при полностью ЗАкрытой заслонке
   Как уже сказано ранее при правильно настроенном карбе при резком увеличении газа от миниvума до максимума двигатель должен мгновенно увеличить обороты. Если он это делает несколько секунд, плюясь топливом, надо выдвигать иглу малого газа наружу, уменьшая длину клинового паза выходящую в воздухозаборник.
6. Игла малого газа очень чувствительна к загрязнению внутри и качеству отверстия в котором она ходит, если отверстие старое и разбитое, то подсос воздуха вокруг может вообще не дать настроить малый газ. Еще этот карб обладал интересной особенностью - при температуре воздуха ниже +5 градусов, после запуска на полном газу, при малейшем движении заслонки мотор глох.

А вообще правильно пишут: видео в студию! Для начала не запуска, а просто покрутить/подергать мотор перед камерой, пошевелить заслонкой…
Трудно описать словами , то что помнят руки 😃

На полном газу мотор кушает 35см3 топлива в минуту, планируйте расходы на топливо. Из бака оно должно тянуться само без наддува, если не тянется - вероятны щели в карбюраторе. Перед пуском подсасывать топливо не обязательно, можно чуть капнуть в футорку шприцом.
При запуске будте осторожны, это ведь 2 кВт мощности, представляете себе, что такое циркулярная пила в 2 кВт мощностью?

Но что интересно, если крутить по рабочему направлению винта (стандартный винт), то топливо не засасывается, а надо это делать против, тогда топливо всасывается в трубку.

А это нормально, такие фазы впуска, топливо при этом и засасывается и обратно идет потому, что когда поршень прошел верх и движется вниз окно вала еще открыто немного - надо палец снять в момент когда поршень дошел максимально вверх.

Очень давно ради эксперимента ставил этот двигатель на пилотажку поколения Кураре. Винт стандарт капроновый Радуговский 12*6, стандартное топливо, свечка КС-2, труба. Наддув в бак из конуса трубы. Мотор практически двухрежимный, переходные никакие. Четко выраженный резонанс на оборотах св. 2/3, модель впуливала с воем как из пращи! При переходе к холостым бывало глох. Холостые надо держать достаточно высокие. С камерой повозился: зажимал-разжимал на поле по нескольку раз в день. Короче, учебный стенд по работе с ДВС. Но опыт бесценен! Все таки настроили и человек участвовал с ним в соревнованиях по пилотажу. После МДСа поставил MOKI да еще с карбюратором Дайменикс - день и ночь! Даже нельзя с сравнивать. По конкретному движку посоветовал бы прикрыть карб на максимале не более 2/3 (дырку уменьшить) и чуть увеличить на холостых. Добиться устойчивой работы. Труба или глушак, с отбором давления, как по мне нужны.

Владимир, Вы полностью ошибаетесь, сколько картер не крути, фазы не изменятся

Признаю косяк. Поворот задней стенки(золотниковой на МДС-10) переворачивал фазы.
Писал расстроенный. С утра поломал самолет. И сел за комп чтобы успокоиться.

Мотор практически двухрежимный, переходные никакие.

У Сергеича (хозяина Кураре в нашей моделке) МДС работал без претензий. Причем винт был именно то, о котором Вы говорите. Самолет ходил на ура.

Вот заснял момент как идет топливо с закрытым диффузором. Это нормальное поведение?

p.s. В поршне шприца есть дренажное отверстие.

Я бы сначала мотор разобрал. Посмотрел бы из чего он сделан. Заодно и промыть можно, лишним это не будет. Возможно кто то окно в валу пилил, для корректировки фаз например. Или вообще какой то другой вал поставили. Второе - поставить штатный карбюратор. А лучше что то от японских моторов той же кубатуры.

Если не секрет, Вы у кого этот мотор взяли?

Если не секрет, Вы у кого этот мотор взяли?

Мой хороши знакомый отдал его. Он на электричках летает и мотор лежал без надобности.

Мой хороши знакомый отдал его. Он на электричках летает и мотор лежал без надобности.

Есть у меня такой,и с выхлопом в бок и назад.Долго я его изучал.Потом взял и заменил карбюратор от мотора OS MAX.Не помню от какого по кубатуре,помоему 8-9 куб.Подобрал по креплению,вообщем подогнал.И все проблемы закончились.И заводится с полпинка,и холостые держит и перегазовки нормальные.Вот и думай,все дело в карбюраторе и не надо никакие фазы сдвигать и еще что либо делать.Таким макаром я поменял на всех своих движках карбюраторы,радуга7,10,МДС 6,5.Все работают как часики.Значит не могли раньше путевые карбюраторы делать у нас.Вот весь вывод

Значит не могли раньше путевые карбюраторы делать у нас.Вот весь вывод

Если карбюратор открыт полностью, то как это влияет на запуск и работу? Подумайте что сказали. Кордовики летают с такими карбюраторами полностью его открыв и зафиксировав. Чтобы футорку не точить новую.

Если при полностью открытом карбе двиг не хочет работать, то возможно игла ХХ закручена на обогащение до упора, и таким образом может частично или полностью перекрывать топливо на большом газе. И то если конструктивно это возможно. Но это проверять надо.

МДС 6,5

На нем первые карбы были оч. хреновые из-забольших зазоров… Но и то работали. Просто холостой высокий получался. Позже пошли лучше.

Потом взял и заменил карбюратор от мотора OS MAX.Н

Зачем Сергею его менять если изначально стоит самоделка. Кто-то его поставил потому что родной хреновый.
Самоделка копия с дайнемикса:

Возможно нашел причину. В одной из инструкций на него указано что он не будет работать без давления либо из глушителя, либо из топливной помпы.
Так что Сергею надо приколхозить глушак с пипкой под давление. Как вариант бак поднять выше карба. Может хоть сильный самотек поможет.

Этот карб достаточно редкий. Но все кто с ним работали тащатся от его работы. За ручкой ходит молниеносно при правильной регулировке.

У меня есть такой тоже в виде самоделки. Но запускали мотор давно больше 30 лет назад. Я не помню подробностей. Но помню что отрегулированный карб работал великолепно. Видел и родные Вебровские у других моделистов. Тот же самый эффект.

del

Вот на видео пример работы такого карба:

Ну на видео он работает с Перри помпой -так это вообще на целую новую ветку дискуссии. У меня с ней большой опыт, именно когда огромный диаметр диффузора карба, то она отлично помогает. Но опять же помпа - это очередной элемент, который может испортится. И к сожалению мой опыт такой, что макс. 30 часов работы и капут.😦 Поэтому я решил, что лучше без помпы с наддувом бака из глушака и поставить лучше двигатель болшего объема, но с немного меньшим диаметром диффузора карба. Например на мотор 12см3 поставить карб от 6,5 см3, мотор хот и потеряет немного оборотов, но будет более приемистый и не потеряет момент, так что справится с большим пропеллером. И звук приятнее станет.😉

Кстати, длинноходный двигатель МАСТЕР ТК-10, похож, что это копия той же Вебры, так на нем ведь также стоит штатный копийный Дайнамикс.😛

Если карбюратор открыт полностью, то как это влияет на запуск и работу? …

Кто-то тут советовал, что надо поставить штатный карб. 😮
Я сразу подумал, ерунда😆, но не хотел тут поднимать спор. Рас там стоит самодельный Дайнамикс МС, то возврат к штатному карбу - это полный шаг назад.😛 Я держал в руках карбы и от Радуг и от МДС-ов, к сожалению это просто дерьмо. Дорабатывать их конечно можно (на интернете множество статей на эту тему), но не стоит овчинка выделки, дерьмо так и дерьмом останется. Так что лучше выкинуть подальше и сменить на что-нибудь порядочное. Я на Радуги ставил карбы от АСП (это ведь копии ОС-ов), их можно было купить в качестве запчасти очень дешево (к сожалению АСП закрыли лавочку, так что их или нет или дорого). Мотор Радуга и 7 и 10 преобразовался, держал уверенно очень низкие обороты ХХ. Даже проблема была его остановить, так как из-за редукции он подсасывал где то воздух, но заклеил и было все нормально.

Так что в этом плане я с Вами полностью согласен. Если самодельный Дайнамикс сделан грамотно, то нет никакого смысла его менять, просто надо научится его обслуживать, настраивать. 😉

Но что касается запуска с полностью открытой заслонкой, то тут я не согласен.😵 Мой опыт другой.😛 Мотор намного легче заводится когда заслонка приоткрыта лишь на 1/4 хода. Особенно если его заводить рукой. Дело в том, что при прикрытой заслонке мотор лучше подсасывает топливо и не раскручивается моментально на высокие обороты, так что начинает работать с низким расходом топлива. Именно при полностью открытой заслонке может случится, что израсходовав дозу топлива в картере, но еще не успев потянуть из бака и распылить смесь, мотор взвыв сразу останавливается.😦
Автомобиль то Вы ведь тоже не заводите на полном газу?😛
Да и например во время полета с пилотажкой бывает такое, что в конце полета, когда уже полупустой бак, мотор в какой-нибудь фигуре засосет воздух и дает перебои. Если его оставить на полном газу, то он обеднится и заглохнет, если наоборот сбавить газ, то он с этим справится в последствии в выровненном положении полета можно без опаски опять прибавить газ. Просто с прикрытой заслонкой мотор более приемистый чем с большой дырой. Это физика.

Но что касается запуска с полностью открытой заслонкой, то тут я не согласен. Мой опыт другой. Мотор намного легче заводится когда заслонка приоткрыта лишь на 1/4 хода.

Владимир. Вы невнимательно прочитали мой пост. 😉
Я согласен что с частично прикрытой заслонкой запуск может быть лучше. Но это только в случае когда карб отрегулирован как следует (о чем и писал). То есть состав смеси правильный при всех положениях. А когда у вас неизвестно что с карбом, это только добавляет неизвестных в поиске причины.

Ваш опыт основывается на моторах с карбюраторами. А мои в большинстве были без карбюраторов. Там закрывать нечего. Одна футорка. 😛:)
Да и хорошие карбюраторы у меня появились уже в зрелом возрасте. А до этого лучшим был штатный от Радуги 7. Позже у меня был МДС-6,5ку и там я иглу ХХ переделал. В итоге он тоже хорошо работал.
Тот же самодельный дайнемикс (про который я упоминал) сначала был у моего руководителя в кружке, а потом позже достался мне в силу определенных обстоятельств.

Насчет запуска при полностью открытой заслонке может неправильно Вас понял:), но об этом не только Вы писали, а и другие.😉

Конечно если у Вас карбюратор однорежимный, то нет другого выхода.
В таком случае мы двигатели заводили на более богатой смеси, немного открыв иглу, и после прогрева снова обедьнили, и наладили обогащение на оптимальный состав.
Но в случае двигателей с RC карбом я с главной иглой (тем более иглой ХХ) после основной настройки практически никогда уже не кручу (но за исключением экстренных погодных условий, как мороз, дождь, сильная жара, или место с высоким уровнем выше моря). Перед заводкой лишь прикрою заслонку. Как только мотор заведется, так открою полный газ, немного прогрею и после отключу накал свечи. Вот и все, в полет!😛

Да конечно вы правы, что если карб полностью расстроен, то надо в первую очередь настроить максимальный режим а после режим ХХ и переходные режимы.
Но это не значит, что нужно заводить при полностью открытой заслонке.😮
И в таком случае также лучше начинать при заслонке открытой всего лишь на 1/4 - 1/3 полного хода, так как при прикрытой заслонке из выше мною упомянутых причин проще добиться уверенного надежного хода двигателя. Дело и в том, что игла ХХ влияет на ход двигателя лишь от 0 по примерно 1/4 хода заслонки, так что для начального запуска ее положение выше 1/4 не играет никакого значения, игла ХХ может быть даже полностью закрытой. Ну и после удачного запуска на 1/3 заслонки надо наладить главной иглой равномерный, чуть-чуть (на примерно 1/4 поворота иглы) обогащенный режим, и потом надо постепенно, плавно открывать заслонку, и следить при этом за поведением двигателя. Если появляется тенденция гаснуть, то немного обогащать смесь. Наконец при полностью открытой заслонке наладить максимальный режим и после заняться настройкой ХХ и переходных режимов. То есть сбавляя газ, найти место где мотор при прикрытой заслонке еще удерживает уверенный ход, после крутить иглой ХХ, налаживать ХХ, и пробовать при этом еще более прикрывать заслонку. После резко открыть заслонку и проверить переход на высокие обороты. Если переход происходит слишком медленно, мотор при этом как бы захлебывается, то надо иглу ХХ немного прикрыть, тем самым смесь в ХХ обедьнить, если мотор при резком открытии гаснет, то наоборот надо ХХ обогатить. Конечно при этих настройках придется многократно заводить двигатель, это в порядке вещей. Также на некоторых карбах буквально невозможно при ходе двигателя и соответствующих вибрациях менять положение иглы ХХ, так что чем рисковать попасть отверткой в крутящийся вин, то лучше пере последующей настройкой двигатель остановить и потом снова завести. И заводить всегда при заслонке в положении не более 1/3 хода.

Владимир.

Надеюсь что вы писали это для Сергея.

Я могу запускать двигатель из любого положения. Это значит что плясать с бубном я умею. Прошел все методы запуска по сто раз каждый. 😁

Все то что вы написали уже описал в посте №4 для Сергея, только по чеховски.

А наш писатель Чехов сказал что краткость - сестра таланта! 😎😛😁

В общем двигатель совсем перестал заводиться. Накал есть, топливо капаю в диффузор, но даже вспышек нет. Замучился уже. В обратном направлении иногда получается завести но на секунд 5. Пробовал шайбы убирать в крышке цилиндра - ничего не поменялось.