С трудом заводиться МДС 10
Вот заснял момент как идет топливо с закрытым диффузором. Это нормальное поведение?
p.s. В поршне шприца есть дренажное отверстие.
Я бы сначала мотор разобрал. Посмотрел бы из чего он сделан. Заодно и промыть можно, лишним это не будет. Возможно кто то окно в валу пилил, для корректировки фаз например. Или вообще какой то другой вал поставили. Второе - поставить штатный карбюратор. А лучше что то от японских моторов той же кубатуры.
Если не секрет, Вы у кого этот мотор взяли?
Если не секрет, Вы у кого этот мотор взяли?
Мой хороши знакомый отдал его. Он на электричках летает и мотор лежал без надобности.
Мой хороши знакомый отдал его. Он на электричках летает и мотор лежал без надобности.
Есть у меня такой,и с выхлопом в бок и назад.Долго я его изучал.Потом взял и заменил карбюратор от мотора OS MAX.Не помню от какого по кубатуре,помоему 8-9 куб.Подобрал по креплению,вообщем подогнал.И все проблемы закончились.И заводится с полпинка,и холостые держит и перегазовки нормальные.Вот и думай,все дело в карбюраторе и не надо никакие фазы сдвигать и еще что либо делать.Таким макаром я поменял на всех своих движках карбюраторы,радуга7,10,МДС 6,5.Все работают как часики.Значит не могли раньше путевые карбюраторы делать у нас.Вот весь вывод
Значит не могли раньше путевые карбюраторы делать у нас.Вот весь вывод
Если карбюратор открыт полностью, то как это влияет на запуск и работу? Подумайте что сказали. Кордовики летают с такими карбюраторами полностью его открыв и зафиксировав. Чтобы футорку не точить новую.
Если при полностью открытом карбе двиг не хочет работать, то возможно игла ХХ закручена на обогащение до упора, и таким образом может частично или полностью перекрывать топливо на большом газе. И то если конструктивно это возможно. Но это проверять надо.
МДС 6,5
На нем первые карбы были оч. хреновые из-забольших зазоров… Но и то работали. Просто холостой высокий получался. Позже пошли лучше.
Потом взял и заменил карбюратор от мотора OS MAX.Н
Зачем Сергею его менять если изначально стоит самоделка. Кто-то его поставил потому что родной хреновый.
Самоделка копия с дайнемикса:
Возможно нашел причину. В одной из инструкций на него указано что он не будет работать без давления либо из глушителя, либо из топливной помпы.
Так что Сергею надо приколхозить глушак с пипкой под давление. Как вариант бак поднять выше карба. Может хоть сильный самотек поможет.
Этот карб достаточно редкий. Но все кто с ним работали тащатся от его работы. За ручкой ходит молниеносно при правильной регулировке.
У меня есть такой тоже в виде самоделки. Но запускали мотор давно больше 30 лет назад. Я не помню подробностей. Но помню что отрегулированный карб работал великолепно. Видел и родные Вебровские у других моделистов. Тот же самый эффект.
del
Вот на видео пример работы такого карба:
Ну на видео он работает с Перри помпой -так это вообще на целую новую ветку дискуссии. У меня с ней большой опыт, именно когда огромный диаметр диффузора карба, то она отлично помогает. Но опять же помпа - это очередной элемент, который может испортится. И к сожалению мой опыт такой, что макс. 30 часов работы и капут.😦 Поэтому я решил, что лучше без помпы с наддувом бака из глушака и поставить лучше двигатель болшего объема, но с немного меньшим диаметром диффузора карба. Например на мотор 12см3 поставить карб от 6,5 см3, мотор хот и потеряет немного оборотов, но будет более приемистый и не потеряет момент, так что справится с большим пропеллером. И звук приятнее станет.😉
Кстати, длинноходный двигатель МАСТЕР ТК-10, похож, что это копия той же Вебры, так на нем ведь также стоит штатный копийный Дайнамикс.😛
Если карбюратор открыт полностью, то как это влияет на запуск и работу? …
Кто-то тут советовал, что надо поставить штатный карб. 😮
Я сразу подумал, ерунда😆, но не хотел тут поднимать спор. Рас там стоит самодельный Дайнамикс МС, то возврат к штатному карбу - это полный шаг назад.😛 Я держал в руках карбы и от Радуг и от МДС-ов, к сожалению это просто дерьмо. Дорабатывать их конечно можно (на интернете множество статей на эту тему), но не стоит овчинка выделки, дерьмо так и дерьмом останется. Так что лучше выкинуть подальше и сменить на что-нибудь порядочное. Я на Радуги ставил карбы от АСП (это ведь копии ОС-ов), их можно было купить в качестве запчасти очень дешево (к сожалению АСП закрыли лавочку, так что их или нет или дорого). Мотор Радуга и 7 и 10 преобразовался, держал уверенно очень низкие обороты ХХ. Даже проблема была его остановить, так как из-за редукции он подсасывал где то воздух, но заклеил и было все нормально.
Так что в этом плане я с Вами полностью согласен. Если самодельный Дайнамикс сделан грамотно, то нет никакого смысла его менять, просто надо научится его обслуживать, настраивать. 😉
Но что касается запуска с полностью открытой заслонкой, то тут я не согласен.😵 Мой опыт другой.😛 Мотор намного легче заводится когда заслонка приоткрыта лишь на 1/4 хода. Особенно если его заводить рукой. Дело в том, что при прикрытой заслонке мотор лучше подсасывает топливо и не раскручивается моментально на высокие обороты, так что начинает работать с низким расходом топлива. Именно при полностью открытой заслонке может случится, что израсходовав дозу топлива в картере, но еще не успев потянуть из бака и распылить смесь, мотор взвыв сразу останавливается.😦
Автомобиль то Вы ведь тоже не заводите на полном газу?😛
Да и например во время полета с пилотажкой бывает такое, что в конце полета, когда уже полупустой бак, мотор в какой-нибудь фигуре засосет воздух и дает перебои. Если его оставить на полном газу, то он обеднится и заглохнет, если наоборот сбавить газ, то он с этим справится в последствии в выровненном положении полета можно без опаски опять прибавить газ. Просто с прикрытой заслонкой мотор более приемистый чем с большой дырой. Это физика.
Но что касается запуска с полностью открытой заслонкой, то тут я не согласен. Мой опыт другой. Мотор намного легче заводится когда заслонка приоткрыта лишь на 1/4 хода.
Владимир. Вы невнимательно прочитали мой пост. 😉
Я согласен что с частично прикрытой заслонкой запуск может быть лучше. Но это только в случае когда карб отрегулирован как следует (о чем и писал). То есть состав смеси правильный при всех положениях. А когда у вас неизвестно что с карбом, это только добавляет неизвестных в поиске причины.
Ваш опыт основывается на моторах с карбюраторами. А мои в большинстве были без карбюраторов. Там закрывать нечего. Одна футорка. 😛:)
Да и хорошие карбюраторы у меня появились уже в зрелом возрасте. А до этого лучшим был штатный от Радуги 7. Позже у меня был МДС-6,5ку и там я иглу ХХ переделал. В итоге он тоже хорошо работал.
Тот же самодельный дайнемикс (про который я упоминал) сначала был у моего руководителя в кружке, а потом позже достался мне в силу определенных обстоятельств.
Насчет запуска при полностью открытой заслонке может неправильно Вас понял:), но об этом не только Вы писали, а и другие.😉
Конечно если у Вас карбюратор однорежимный, то нет другого выхода.
В таком случае мы двигатели заводили на более богатой смеси, немного открыв иглу, и после прогрева снова обедьнили, и наладили обогащение на оптимальный состав.
Но в случае двигателей с RC карбом я с главной иглой (тем более иглой ХХ) после основной настройки практически никогда уже не кручу (но за исключением экстренных погодных условий, как мороз, дождь, сильная жара, или место с высоким уровнем выше моря). Перед заводкой лишь прикрою заслонку. Как только мотор заведется, так открою полный газ, немного прогрею и после отключу накал свечи. Вот и все, в полет!😛
Да конечно вы правы, что если карб полностью расстроен, то надо в первую очередь настроить максимальный режим а после режим ХХ и переходные режимы.
Но это не значит, что нужно заводить при полностью открытой заслонке.😮
И в таком случае также лучше начинать при заслонке открытой всего лишь на 1/4 - 1/3 полного хода, так как при прикрытой заслонке из выше мною упомянутых причин проще добиться уверенного надежного хода двигателя. Дело и в том, что игла ХХ влияет на ход двигателя лишь от 0 по примерно 1/4 хода заслонки, так что для начального запуска ее положение выше 1/4 не играет никакого значения, игла ХХ может быть даже полностью закрытой. Ну и после удачного запуска на 1/3 заслонки надо наладить главной иглой равномерный, чуть-чуть (на примерно 1/4 поворота иглы) обогащенный режим, и потом надо постепенно, плавно открывать заслонку, и следить при этом за поведением двигателя. Если появляется тенденция гаснуть, то немного обогащать смесь. Наконец при полностью открытой заслонке наладить максимальный режим и после заняться настройкой ХХ и переходных режимов. То есть сбавляя газ, найти место где мотор при прикрытой заслонке еще удерживает уверенный ход, после крутить иглой ХХ, налаживать ХХ, и пробовать при этом еще более прикрывать заслонку. После резко открыть заслонку и проверить переход на высокие обороты. Если переход происходит слишком медленно, мотор при этом как бы захлебывается, то надо иглу ХХ немного прикрыть, тем самым смесь в ХХ обедьнить, если мотор при резком открытии гаснет, то наоборот надо ХХ обогатить. Конечно при этих настройках придется многократно заводить двигатель, это в порядке вещей. Также на некоторых карбах буквально невозможно при ходе двигателя и соответствующих вибрациях менять положение иглы ХХ, так что чем рисковать попасть отверткой в крутящийся вин, то лучше пере последующей настройкой двигатель остановить и потом снова завести. И заводить всегда при заслонке в положении не более 1/3 хода.
Владимир.
Надеюсь что вы писали это для Сергея.
Я могу запускать двигатель из любого положения. Это значит что плясать с бубном я умею. Прошел все методы запуска по сто раз каждый. 😁
Все то что вы написали уже описал в посте №4 для Сергея, только по чеховски.
А наш писатель Чехов сказал что краткость - сестра таланта! 😎😛😁
В общем двигатель совсем перестал заводиться. Накал есть, топливо капаю в диффузор, но даже вспышек нет. Замучился уже. В обратном направлении иногда получается завести но на секунд 5. Пробовал шайбы убирать в крышке цилиндра - ничего не поменялось.
Конечно для него, не для Вас. Ну позабыл, что тут был Чехов.😆 Так что не огорчайтесь, извините, что Вас продублировал. 😌 Пишу в разные ветки и форумы, так иногда забываю что где уже было сказано.
Ну есть все-таки разница, и только в той моей рекомендации начального положения заслонки при запуске. 😉 Я конечно уверен, что для Вас лично не проблема запустить мотор в любом положении заслонки, для меня тоже. Но просто я считаю, что так лучше.😛 Особенно если мотор полностью расстроен и никак не хочет заводиться.
Я также уверен, что возми его в руки Вы, или я, то в течении пару минут бы мы проблему решили и настроили как минимум уверенный максимальный режим, в течении пол часа и ХХ с переходными режимами.😉
Я также уверен, что возми его в руки Вы, или я, то в течении пару минут бы мы проблему решили и настроили как минимум уверенный максимальный режим, в течении пол часа и ХХ с переходными режимами.😉
Мне кажется этот двигатель уже с завода вышел нерабочим. Я ни одного рабочего МДС 10 не видел на Youtube.
… Пробовал шайбы убирать в крышке цилиндра - ничего не поменялось.
Не понял как следует???
Вы имеете ввиду алюминиевые прокладки между головкой и торцом гильзы? 😮
Ну я считаю, что не надо их трогать, проблема будет в чем то другом. :PДаже сильно отжатый двигатель заводится, но не держит режимы, глохнет после отключения накала, пережатый тоже работает, но силно греется и перегорают в нем свечи.
Вопрос:😃
Какя компрессия двигателя? Если Вы провернете вал чтобы поршень стал в ВМТ (верхней мертвой точке, где есть максимальное сжатие) так за сколько секунд произойдет утечка газов зазором около поршня? Если слишком быстро, если при медленном проворачивании вала даже не ощущается компрессия, то надо разобрать и смотреть поршень и гильзу, нет ли там глубоких царапин? Если так, то любые попытки запуска будут только лишней тратой времени. :(В таком случае поможет лишь замена пары.
Вопрос:😃
Какя компрессия двигателя? Если Вы провернете вал чтобы поршень стал в ВМТ (верхней мертвой точке, где есть максимальное сжатие) так за сколько секунд произойдет утечка газов зазором около поршня? Если слишком быстро, если при медленном проворачивании вала даже не ощущается компрессия, то надо разобрать и смотреть поршень и гильзу, нет ли там глубоких царапин? Если так, то любые попытки запуска будут только лишней тратой времени. :(В таком случае поможет лишь замена пары.
Компрессия шикарная. Вообще утечки нет. Ставлю поршень в ВМТ и он даже через 15-20с отскакивает, когда отпускаю винт.
Мне кажется этот двигатель уже с завода вышел нерабочим. Я ни одного рабочего МДС 10 не видел на Youtube.
Неужели кто-то заморачивался тем, что ставил карбюратор Dynamix MC (вернее его копию) на нерабочий двигатель? :oСоветую, если можно, свяжитесь с бывшим владельцем и выясните что и как на самом деле.😉
Может я мало топлива капаю в диффузор перед запуском? Боюсь налить много и залить двигатель.
Неужели кто-то заморачивался тем, что ставил карбюратор Dynamix MC (вернее его копию) на нерабочий двигатель? :oСоветую, если можно, свяжитесь с бывшим владельцем и выясните что и как на самом деле.😉
Может тоже не заводился и подумали поставить такой карб. Хотя говорят что двигатель этот заводили.
Компрессия шикарная. Вообще утечки нет. Ставлю поршень в ВМТ и он даже через 15-20с отскакивает, когда отпускаю винт.
Ну это отлично. Один вопрос отпадает.
Как там фазы всасывания? Снимите карб и определите в каком угловом положении по отношению к НМТ (или ВМТ) открывается и закрывается окно всасывания вала. Открываться должно примерно 20° после НМТ при движении поршня вверх, закрываться примерно 10° после ВМТ уже при движении вниз.
Ну это отлично. Один вопрос отпадает.
Как там фазы всасывания? Снимите карб и определите в каком угловом положении по отношению к НМТ (или ВМТ) открывается и закрывается окно всасывания вала. Открываться должно примерно 20° после НМТ при движении поршня вверх, закрываться примерно 10° после ВМТ уже при движении вниз.
Только сейчас снял карб и посмотрел. Когда поршень в НМТ, окно на валу коленвала полностью открыто. А закрывается гораздо раньше, чем поршень доходит до ВМТ.
Может, конечно. Но если бы им и с этим карбом не заводился, то скорее бы его продали с родным дерьмовым. Кроме того тут уже писали, что в максимальном и среднем режимах мотор будет работать с любым карбом, хороший карб решает именно ХХ и переходные режимы.
Что касается калильных двигателей, то при первом запуске холодного двигателя лучше небольшой перелив. Я лично перед запуском десятки заливаю шпритцем в диффузор карба 1см3 топлива, потом без накала проворачиваю резко винт 5-10 раз, даю накал и завожу с первого, но максимум 3-го рывка. Но когда мотор горячий, то перелива надо избегать.
Только сейчас снял карб и посмотрел. Когда поршень в НМТ, окно на валу коленвала полностью открыто. А закрывается гораздо раньше, чем поршень доходит до ВМТ.
Это конечно странно. Не должно так быть. Возможно вал действительно брак.
Есть все-таки выход и из етого положения. Отвиньтите 4 винта которыми крепится носок картера и попробуйте поворачивать носок картера на 90°, 180° и 270°. Смотрите как в этих других положениях будет открываться/закрываться фаза всасывания. Найдите полжение носка в котором оно будет приближаться тому, что я написал. В этом положении закрепите носок и пробуйте завести. Может это решит проблему. Правда мотор будет косолапый, но рабочий. Возможно и то, что из-за нам незнакомых требований кому-нибудь нужно было доработать именно такой двигатель.