С трудом заводиться МДС 10
Но что касается запуска с полностью открытой заслонкой, то тут я не согласен. Мой опыт другой. Мотор намного легче заводится когда заслонка приоткрыта лишь на 1/4 хода.
Владимир. Вы невнимательно прочитали мой пост. 😉
Я согласен что с частично прикрытой заслонкой запуск может быть лучше. Но это только в случае когда карб отрегулирован как следует (о чем и писал). То есть состав смеси правильный при всех положениях. А когда у вас неизвестно что с карбом, это только добавляет неизвестных в поиске причины.
Ваш опыт основывается на моторах с карбюраторами. А мои в большинстве были без карбюраторов. Там закрывать нечего. Одна футорка. 😛:)
Да и хорошие карбюраторы у меня появились уже в зрелом возрасте. А до этого лучшим был штатный от Радуги 7. Позже у меня был МДС-6,5ку и там я иглу ХХ переделал. В итоге он тоже хорошо работал.
Тот же самодельный дайнемикс (про который я упоминал) сначала был у моего руководителя в кружке, а потом позже достался мне в силу определенных обстоятельств.
Насчет запуска при полностью открытой заслонке может неправильно Вас понял:), но об этом не только Вы писали, а и другие.😉
Конечно если у Вас карбюратор однорежимный, то нет другого выхода.
В таком случае мы двигатели заводили на более богатой смеси, немного открыв иглу, и после прогрева снова обедьнили, и наладили обогащение на оптимальный состав.
Но в случае двигателей с RC карбом я с главной иглой (тем более иглой ХХ) после основной настройки практически никогда уже не кручу (но за исключением экстренных погодных условий, как мороз, дождь, сильная жара, или место с высоким уровнем выше моря). Перед заводкой лишь прикрою заслонку. Как только мотор заведется, так открою полный газ, немного прогрею и после отключу накал свечи. Вот и все, в полет!😛
Да конечно вы правы, что если карб полностью расстроен, то надо в первую очередь настроить максимальный режим а после режим ХХ и переходные режимы.
Но это не значит, что нужно заводить при полностью открытой заслонке.😮
И в таком случае также лучше начинать при заслонке открытой всего лишь на 1/4 - 1/3 полного хода, так как при прикрытой заслонке из выше мною упомянутых причин проще добиться уверенного надежного хода двигателя. Дело и в том, что игла ХХ влияет на ход двигателя лишь от 0 по примерно 1/4 хода заслонки, так что для начального запуска ее положение выше 1/4 не играет никакого значения, игла ХХ может быть даже полностью закрытой. Ну и после удачного запуска на 1/3 заслонки надо наладить главной иглой равномерный, чуть-чуть (на примерно 1/4 поворота иглы) обогащенный режим, и потом надо постепенно, плавно открывать заслонку, и следить при этом за поведением двигателя. Если появляется тенденция гаснуть, то немного обогащать смесь. Наконец при полностью открытой заслонке наладить максимальный режим и после заняться настройкой ХХ и переходных режимов. То есть сбавляя газ, найти место где мотор при прикрытой заслонке еще удерживает уверенный ход, после крутить иглой ХХ, налаживать ХХ, и пробовать при этом еще более прикрывать заслонку. После резко открыть заслонку и проверить переход на высокие обороты. Если переход происходит слишком медленно, мотор при этом как бы захлебывается, то надо иглу ХХ немного прикрыть, тем самым смесь в ХХ обедьнить, если мотор при резком открытии гаснет, то наоборот надо ХХ обогатить. Конечно при этих настройках придется многократно заводить двигатель, это в порядке вещей. Также на некоторых карбах буквально невозможно при ходе двигателя и соответствующих вибрациях менять положение иглы ХХ, так что чем рисковать попасть отверткой в крутящийся вин, то лучше пере последующей настройкой двигатель остановить и потом снова завести. И заводить всегда при заслонке в положении не более 1/3 хода.
Владимир.
Надеюсь что вы писали это для Сергея.
Я могу запускать двигатель из любого положения. Это значит что плясать с бубном я умею. Прошел все методы запуска по сто раз каждый. 😁
Все то что вы написали уже описал в посте №4 для Сергея, только по чеховски.
А наш писатель Чехов сказал что краткость - сестра таланта! 😎😛😁
В общем двигатель совсем перестал заводиться. Накал есть, топливо капаю в диффузор, но даже вспышек нет. Замучился уже. В обратном направлении иногда получается завести но на секунд 5. Пробовал шайбы убирать в крышке цилиндра - ничего не поменялось.
Конечно для него, не для Вас. Ну позабыл, что тут был Чехов.😆 Так что не огорчайтесь, извините, что Вас продублировал. 😌 Пишу в разные ветки и форумы, так иногда забываю что где уже было сказано.
Ну есть все-таки разница, и только в той моей рекомендации начального положения заслонки при запуске. 😉 Я конечно уверен, что для Вас лично не проблема запустить мотор в любом положении заслонки, для меня тоже. Но просто я считаю, что так лучше.😛 Особенно если мотор полностью расстроен и никак не хочет заводиться.
Я также уверен, что возми его в руки Вы, или я, то в течении пару минут бы мы проблему решили и настроили как минимум уверенный максимальный режим, в течении пол часа и ХХ с переходными режимами.😉
Я также уверен, что возми его в руки Вы, или я, то в течении пару минут бы мы проблему решили и настроили как минимум уверенный максимальный режим, в течении пол часа и ХХ с переходными режимами.😉
Мне кажется этот двигатель уже с завода вышел нерабочим. Я ни одного рабочего МДС 10 не видел на Youtube.
… Пробовал шайбы убирать в крышке цилиндра - ничего не поменялось.
Не понял как следует???
Вы имеете ввиду алюминиевые прокладки между головкой и торцом гильзы? 😮
Ну я считаю, что не надо их трогать, проблема будет в чем то другом. :PДаже сильно отжатый двигатель заводится, но не держит режимы, глохнет после отключения накала, пережатый тоже работает, но силно греется и перегорают в нем свечи.
Вопрос:😃
Какя компрессия двигателя? Если Вы провернете вал чтобы поршень стал в ВМТ (верхней мертвой точке, где есть максимальное сжатие) так за сколько секунд произойдет утечка газов зазором около поршня? Если слишком быстро, если при медленном проворачивании вала даже не ощущается компрессия, то надо разобрать и смотреть поршень и гильзу, нет ли там глубоких царапин? Если так, то любые попытки запуска будут только лишней тратой времени. :(В таком случае поможет лишь замена пары.
Вопрос:😃
Какя компрессия двигателя? Если Вы провернете вал чтобы поршень стал в ВМТ (верхней мертвой точке, где есть максимальное сжатие) так за сколько секунд произойдет утечка газов зазором около поршня? Если слишком быстро, если при медленном проворачивании вала даже не ощущается компрессия, то надо разобрать и смотреть поршень и гильзу, нет ли там глубоких царапин? Если так, то любые попытки запуска будут только лишней тратой времени. :(В таком случае поможет лишь замена пары.
Компрессия шикарная. Вообще утечки нет. Ставлю поршень в ВМТ и он даже через 15-20с отскакивает, когда отпускаю винт.
Мне кажется этот двигатель уже с завода вышел нерабочим. Я ни одного рабочего МДС 10 не видел на Youtube.
Неужели кто-то заморачивался тем, что ставил карбюратор Dynamix MC (вернее его копию) на нерабочий двигатель? :oСоветую, если можно, свяжитесь с бывшим владельцем и выясните что и как на самом деле.😉
Может я мало топлива капаю в диффузор перед запуском? Боюсь налить много и залить двигатель.
Неужели кто-то заморачивался тем, что ставил карбюратор Dynamix MC (вернее его копию) на нерабочий двигатель? :oСоветую, если можно, свяжитесь с бывшим владельцем и выясните что и как на самом деле.😉
Может тоже не заводился и подумали поставить такой карб. Хотя говорят что двигатель этот заводили.
Компрессия шикарная. Вообще утечки нет. Ставлю поршень в ВМТ и он даже через 15-20с отскакивает, когда отпускаю винт.
Ну это отлично. Один вопрос отпадает.
Как там фазы всасывания? Снимите карб и определите в каком угловом положении по отношению к НМТ (или ВМТ) открывается и закрывается окно всасывания вала. Открываться должно примерно 20° после НМТ при движении поршня вверх, закрываться примерно 10° после ВМТ уже при движении вниз.
Ну это отлично. Один вопрос отпадает.
Как там фазы всасывания? Снимите карб и определите в каком угловом положении по отношению к НМТ (или ВМТ) открывается и закрывается окно всасывания вала. Открываться должно примерно 20° после НМТ при движении поршня вверх, закрываться примерно 10° после ВМТ уже при движении вниз.
Только сейчас снял карб и посмотрел. Когда поршень в НМТ, окно на валу коленвала полностью открыто. А закрывается гораздо раньше, чем поршень доходит до ВМТ.
Может, конечно. Но если бы им и с этим карбом не заводился, то скорее бы его продали с родным дерьмовым. Кроме того тут уже писали, что в максимальном и среднем режимах мотор будет работать с любым карбом, хороший карб решает именно ХХ и переходные режимы.
Что касается калильных двигателей, то при первом запуске холодного двигателя лучше небольшой перелив. Я лично перед запуском десятки заливаю шпритцем в диффузор карба 1см3 топлива, потом без накала проворачиваю резко винт 5-10 раз, даю накал и завожу с первого, но максимум 3-го рывка. Но когда мотор горячий, то перелива надо избегать.
Только сейчас снял карб и посмотрел. Когда поршень в НМТ, окно на валу коленвала полностью открыто. А закрывается гораздо раньше, чем поршень доходит до ВМТ.
Это конечно странно. Не должно так быть. Возможно вал действительно брак.
Есть все-таки выход и из етого положения. Отвиньтите 4 винта которыми крепится носок картера и попробуйте поворачивать носок картера на 90°, 180° и 270°. Смотрите как в этих других положениях будет открываться/закрываться фаза всасывания. Найдите полжение носка в котором оно будет приближаться тому, что я написал. В этом положении закрепите носок и пробуйте завести. Может это решит проблему. Правда мотор будет косолапый, но рабочий. Возможно и то, что из-за нам незнакомых требований кому-нибудь нужно было доработать именно такой двигатель.
А закрывается гораздо раньше, чем поршень доходит до ВМТ.
Окно должно полностью открыться,чуть не доходя поршня ВМТ.Что то не так.Раберите мотор,дайте фото коленвала.Родной коленвал я закрытыми глазами на ощупь знаю.
Окно должно полностью открыться,чуть не доходя поршня ВМТ.Что то не так.Раберите мотор,дайте фото коленвала.Родной коленвал я закрытыми глазами на ощупь знаю.
А как снять коленвал из носка? Я никогда не делала этого, боюсь сломать.
Нет там не чего такого.Упорную можно съёмником стащить,а коленвал как правило на этих двс,сам вываливается))))
Нет там не чего такого.Упорную можно съёмником стащить,а коленвал как правило на этих двс,сам вываливается))))
А можно без съёмника?
Можно.Носком коленвала уприте в деревянную поверхность,деревянным брусочком упритесь в паз упорке,и сбейте её.
rcopen.com/forum/f5/topic539518
Может тут что-то полезное будет…
Пробовал шайбы убирать в крышке цилиндра
Не надо просто так менять прокладки, их толщина рассчитывается исходя из объема камеры.
Какой объем камеры сгорания был перевоначально ?
А закрывается гораздо раньше, чем поршень доходит до ВМТ.
Очень странно, он должен закрываться позже поршня в ВМТ, скорее всего мы не понимаем друг друга.
фаза всасывания должна быть примерно как на рисунке 3 (хоть это от другого мотора, но такая попалась под руку) clstunt.ru/images/Engines/MDS-6-5/MDS-65_2.jpg
Вот заснял момент как идет топливо с закрытым диффузором. Это нормальное поведение?
Да, нормальное , для нормального вала, а с “этим валом” такого не должно быть.
А можно без съёмника?
Если подшипники крутятся легко, не надо снимать, пусть сидит.
Я ни одного рабочего МДС 10 не видел на Youtube.
Они работали в эпоху до Youtubа. 😃
Если подшипники крутятся легко, не надо снимать, пусть сидит.
Так он ведь разбирает носок и снимает шайбу ради того, чтобы снять фото и показать нам как вал выглядит. Вся суть его проблем видимо в том, что вал наверное бракованный. Впускное окно наверное сделали под неправильным углом. С таким валом он может заработает если удастся правильно повернуть весь носок картера. Не знаю, ну возможно туда вал, а то и весь носок, от Радуги-10 подойдет.😉 Моторы то ведь выпускали в одой и той же фабрике.😒
Они работали в эпоху до Youtubа. 😃
Ну это ничего не значит.😆 Например Кометы или МК-12В еще более древние а на Youtubе их полно.😛
Вот такой коленвал
