Капремонт и восстановление авиаиодельных двигатетей.
именно для точной расточки отверсти под палец нужна хорошая оправка, наверно это он имел ввиду.
Для её изготовления достаточно просто токарного станка, причём и не особо точного… Учитывая то, что изготовление будет единичное… достаточно будет простейшей цилиндрической оправки, выточенной с одной установки, куда туго вставится поршень, который базируется в ней по цилиндрической образующей и и точками торцов… При желании можно прижать пластиной на винтах… Сумбурно написал… наверно трудно понять… если необходимо накидаю эскизик завтра…
Ну вот пока отвечал, Владимир выложил инфу…
Таким образом растачивал отверстия под палец на ТВ-4. Всё работало как доктор прописал 😁
Но, именно для точной расточки отверсти под палец нужна хорошая оправка, наверно это он имел ввиду.
Точность там нужна такая, чтобы хватило запаса по диаметру задаваемого припуска на окончательную проточку и шлифовку.
Отверстие под палец чать сверлиться не на готовом к установке поршнем…😒😒
На уташшеном из автопарка старом поршне была надпись Mahle 127… 😮
А об истории с моторами Икарус неплохо написано здесь… zen.yandex.ru/…/rbaman-d2156rba-d10-dizelnoe-serdc…
Спасибо за ссылку на интересную статью насчет истории производства автобусных двигателей в Венгрии.
Что касается обозначения старого поршня Mahle 127…, то это производитель (германская фирма Mahle со 100-летней традицией), и его диаметр в мм. Состав сплава, то есть % кремния из этого обозначения определить не можем, но я уверен, что для наших целей этот материал будет отличный.
Во времена социализма, чехословацкий завод MVVS постоянно боролся с недостатком разных материалов, в том числе и сплавов для производства поршней. Помню какие были проблемы с серийными MVVS 5,6A, где кольцованный поршень был изготовлен из неподходящего сплава, так что моторы было прямо невозможно как следует обкатать, они после разогрева постоянно клинились, и долгая обкатка как правило вела к износу шатуна. После те же проблемы были и с новыми MVVS 6,5F с одним L-образным кольцом - тоже чрезмерно длительная обкатка. Конечно в заводе MVVS это осознавали, но единственным выходом был прямо кустарный импорт сплава от Mahle, из которого изготавливали специальные серии двигателей для членов ЧС сборной, а в серии для простых моделистов шло то что попало (вернее что были способны получить от 2-х ЧС производителей алюминиевых материалов). Но Чехословацкие производители алюминиевых сплавов просто не были в состоянии им поставить сплав требуемого качества, так что в итоге простые моделисты с моторами с алюминиевыми поршнями мучились. В связи с этим, хотя давно были известны преимущества цветных пар, то многие двигатели 2,5см3, также 3,5 и 6,5см3 в серии выпускались по прежнему только с черными парами (или кольцованными 6,5), цветные пары примерно после 1985-го года можно было приобрести лишь в качестве опции, или как зап части. По заказу конечно делали и двигатели с суффиксом T (например MVVS 2,5GRRT, или MVVS 6,5GRRT ) - это были производителем доработанные, форсированные двигатели, обычно настроенные под 1/2 волновую резонансную трубу, но стоили они примерно в 3-5 раз дороже серийных. Лишь после революции 1989 года, и последующему открытию торговли с Западом, стали почти все двигатели MVVS серийно выпускать с цветными парами (ну за исключением дизельных вариантов 1,5; 2,0 и 2,5см3, которые так и все время выпускались с черными парами).
Люминий пачкает, а паста отработанная - нет?
паста намного меньше - а этот зараза вьедается жуть -
но это мое мнение . на моих руках - даже черех х.б перчатки - может у меня руки такие - как уж есть
если сам не справлюсь, буду признателен
будет нужда пишите в личку
Доброго дня! Я ранее написал - с просьбой откликнуться по мотору А. Колесникова 5,6 куб.см , если есть чертежи или описание. Большая просьба - если нет конкретных данных дать рекомендации по постройке подобного мотора (геометрмя цилиндра, масса поршня, шатуна, ДФГР - хотя гильза остаётся таже самая, что и от “Полёта”), коленвал от OS MAX 35 S имееется. Был бы очень признателен за советы.
Да, возможность изготовить детали есть - мой хороший знакомый руководитель авиамодельного кружка и по основной специмальности - фрезеровщик и токарь.
Так мотор Колесникова 5.6 куб. см по моему есть в его же книжке “В воздухе пилотажные модели”. Чертеж там точно есть. Описание - не помню.
P.S. скачал книжку. Есть и фазы и описание этого мотора.
есть в его же книжке “В воздухе пилотажные модели”
Эту книжку написал Сироткин… И двигатель там Литвинова…
Е-мое… Точно ж… Даже и не знаю как я мог ошибиться. Думал об одном, а писа́л другое… Наверно…
Всем добрый день!
Встал вопрос поменять подшипник в моторе,отверстие глухое.Cделал приспособление,но пока не получилось.Никто с такой проблемой
не сталкивался,как проще это сделать?
Попробовать подогреть…
Попробовать подогреть…
- Валик с точной посадкой по внутреннему диаметру, без “затирания”. Во внутреннее отверстие подшипника набить литол или другую контистентную смазку, вставить валик и легкими ударами молоточка по этому валику, создать типа гидропресса. С одной “зарядки” смазкой скорее всего не получится, т.к. сначала выберутся все пустоты. Повторить с пополнением смазки в отверстие подшипника.
Способ особенно хорош , когда нет съемника при глухом отверстии…
Для нас - скорее экзотика (т.к. есть способ 1.), но работает!
Спасибо что отозвались!
С подогревом места где находиться подшипник я уже пробовал,грел паяльником тыльную сторону,примерно 80 Вт.
Возможно не достаточно.Выдавить густой смазкой идея хорошая,но стенки там тонкие,опасаюсь как бы стенку не оторвало…
Паяльника мало. И мощность мала, и греет локально.
Нужно электроплитку или (лучше даже) строительный фен.
От перегрева поможет контроль инфракрасным термометром, но можно и обойтись.
Рядом наготове должна быть доска для “выстукивания”, ну и толстые строительные рукавицы.
зы Удар резкий нужен, не придерживать руку. И, главное, всей плоскостью фланца по плоскости доски (не уголком)
Примеряйте движение руки на холодном моторе
но работает!
Не факт… Если подшипник сидит хорошо, то скорее литол выдавит через крышки подшипника…
Как уже посоветовали выше - греть феном… Я в таких случаях грею горелкой проксоновской…
Цитата Сообщение от Батька-Л Посмотреть сообщение но работает! Не факт… Если подшипник сидит хорошо, то скорее литол выдавит через крышки подшипника…
Это от практикующего, не “диванного” автослесаря.
На днях придется испытать на своей шкуре - замена сцепления с сальником и подшипником. ИнстрУмент подготовлен. Он же - направляющая для установки диска. Токарь выточил “-0,1” на диаметре 15 мм. У меня других вариантов нет. Отверстие глухое. Посмотрим…
А вообще: Александр и Марат правильно заметили - паяльника мало! Как минимум феном…
поменять подшипник в моторе,отверстие глухое
Греть до ~180-220 градусов, хватать теплоизолирующей рукавицей и выколачивать об деревяшку. Иногда несколько раз придётся повторять.
Но это если посадочное место нормально было сделано, а не прессом зафигачен подшипник - бывает часто, к сожалению.
С подогревом места где находиться подшипник я уже пробовал,грел паяльником тыльную сторону,
В печи или духовке (на крайний случай) нагрев должен быть всего картера, продолжительный, постепенный и равномерный.
P.S. О, уже всё рассказали. 😮
Рядом наготове должна быть доска для “выстукивания”, ну и толстые строительные рукавицы.
В принципе меня посетила мысль,сделать деревянную оправку вставить в отверстие,нагреть сверху и поставленным ударом удалить подшипник.Она же,державка удерживать картер при нагреве.
Попробуйте использовать вот такую причуду - съемник.😉 Многие тут этот мой метод оспаривают, но я его уже многократно и успешно использовал.😛 Правда в основном для извлечения коренных подшипников, которые большего габарита.
Изготовлен он из велосипедной спицы. Вставляю его в зазор, картер зажимаю за лапку через 2 деревяшки в тиски (чтобы тиски не отводили тепло), и грею его строительным феном. После достижения достаточной температуры под влиянием упругости съемника подшипник сам выскакивает. Обычно не нужно ни стукать, ни тянуть.😃
Правда, Вам надо будет форму крючков приспособить так, чтобы их можно было вставить в более мелкий подшипник, да еще и в то глухое отверстие. 😵 Значит, надо будет сделать так, чтобы торец съемника был ровный а укос крючков был спереди.
Греть до ~180-220 градусов, хватать теплоизолирующей рукавицей и выколачивать об деревяшку. Иногда несколько раз придётся повторять.
Но это если посадочное место нормально было сделано, а не прессом зафигачен подшипник - бывает часто, к сожалению. …
Не знаю в которых двигателях, но по моему личному опыту у OS такой тесной посадки не бывает.
С велосипедной спицей здесь не пройдет,диаметр 2 мм,а внутренний у подшипника 5 мм,понятно что надо уменьшать диаметр проволоки.Это за собой тянет уменьшение упругости,за счет чего он и выходит.Буду иметь ввиду,спасибо за идею.
Попробовать подогреть…
Точно. Нагреть картер (можно на утюге), резко стукнуть по деревяшке и готово.
Пс. Уже ответили. Но пожелаю успеха!
Конечно надо применить проволоку немного потоньше. Упругость там не столь важна, главное чтобы острые концы хоть немного вошли в зазор между внутренним кольцом подшипника и днищем глухого отверстия. Когда картер как следует прогреется, то я думаю, что подшипник вылезет сам вполне свободно. Можно за хомутик и потянуть, если сам не лезет.
Кстати, вопрос, ради чего Вы его решили менять? Неужели он настолько изношен? На OS что-то не верится.
Я на десятке ASP FS-61 уже один раз менял кулачковый вал, но подшипники были по моему в порядке, так что те не трогал.
А на ОС никогда не менял ни подшипники, ни вал. OS-овские кулачковые валы все таки намного лучшего качества чем ASP. Правда тот ASP мне попался уже б/у, состояние распределительных механизмов там явно страдало недостаточной смазкой. Кажется это могло быть из-за применения топлива с низким % смазки, к тому же на базе синтетического масла (определенный % касторки полезен и для 4-Т, хоть бы 1/3 общей смазки). На поверхности кулачков была явная кавитация, торцы толкателей также были сильно потерты. Ну толкатели я отшлифовал просто, а вот кулачки в хоббийных условиях исправить очень трудно, пришлось купить новый вал.Тем боле, что вал видимо цементированный, так что особо сильно шлифовать не рекомендуется.