Первый верт за 200уе
Во второй версии - регулируется крутилкой. Правой.
А ларчик просто открывался - под крутилкой у меня оказался убитый потенциометр, вот гироскоп и колбасило… подключил-то и крутил я все правильно (за дилей я принялся уже под вечер, увидев отсутствие реакции на штатный канал), только вот проверить мне надо было на б/ушной аппе все каналы… 😃
Дождался я таки шестиканального приемника, который бы органично вписывался бы во внутренний мир хеликоптера 😃 Сегодня все собрал и на днях буду пробовать высталять предкомпенсацию. Открыл еще раз гироскоп и напихал туда паролона. До упора и со всех сторон. Еще раз проверил все винты на корпусе, которые я мог откручивать и соединения металл - металл укрепил локтайтом. Аппарат готов и просится в воздух. Короче я немного того… Не то чтобы лом перекусываю сами понимаете чем, но как-то боязно. В симе вишу и делаю петли, горки, пролеты в инверте, правда пока только по прямой, флипы через голову и хвост. Бочки на месте пока не совсем ровные - не совсем улавливаю как работать шагом. Должно со временем дойти. Осталось правда еще разобраться с калибровкой зарядника и одним пунктиком в передатчике - в меню D/R EXP (Turnigy 9x) настроил все как по инструкции. SW стоит в OFF. Если щелкнуть тумблер ELE D/R, то появляется ON (включен) и значения меняются скорее всего на дефолтные. Как этот тумблер должен стоять?
Из полезных укашательств повесил индикатор низкого заряда батареи. На фотографиях все можно рассмотреть. Приемник просто прилепил на двухстронний скотч ко дну - мне кажется, что не должен улететь.
Все зачетно! Поздравляю! Закрепите еще разъем от гиро-серво на двусторонний скотч к раме, так чтобы не болтался.
тумблер ELE D/R, то появляется ON (включен
Это для переключения в полетных режимах. Т.е. настраиваются значения, например, для взлета-посадки и висения, а в полете вам удобнее будут другие значения, вот и можно их переключать. Если не нужно, то и не переключайте.
Приемник просто прилепил на двухстронний скотч ко дну - мне кажется, что не должен улететь.
Мне кажется, что лучше закрепить еще и стяжкой, хуже не будет. Вибрации солидные, еще и провода будут помогать “расшатывать”.
Аппарат готов и просится в воздух. Короче я немного того… Не то чтобы лом перекусываю сами понимаете чем, но как-то боязно.
Ну с такой подготовкой в симе все должно пойти как в пэстне. Главное - не спешите! Сперва аккум “поездите” по спортзалу, поднимая чуть-чуть и тут же сажая, потом несколько аккумов просто повисите, сперва в полуметре над землей, потом повыше, ну так и пойдет потихоньку.
Один провод от гиры пустить под площадкой и укрепить стяжкой к борту дабы под шестерни не попали. Провод от хвостовой сервы завести в корпус и там коннектить с гирой. Второй пустить вдоль борта завести, в круглое отверстие и укрепить стяжкой. Тогда не будет внешних соплей совсем. Если оба вывода от гиры завсти под площдаку, то снимать боковины будет очень сложно. В принципе можено попробовать пустить оба выводы от гиры по одному боку с точки зрения обслуживания будет шоколадно, но удасться ли их развести от шестрней не знаю.
Сегодня все собрал и на днях буду пробовать высталять предкомпенсацию.
Предкомпенсация на “про” выставляется крайне хреново. Там конструктивный прое… - когда слайдер стоит в центре, предкомпенсация получается ОБРАТНОЙ. Если ее выставлять как положено - слайдер слишком сильно вбок уезжает. Есть выход, я уж не помню кто автор, то ли Пиранья, то ли Элвис… в общем переставляются тяги слайдера так, что лопасти двигаются не за переднюю, а за заднюю кромку, тогда при среднем положении слайдера получается идеальная предкомпенсация.
Реверсы в этом случае надо инверсировать и у руддера и у гироскопа.
Реверсы в этом случае надо инверсировать и у руддера и у гироскопа.
При этом нужно иметь ввиду, что при настройке все отработки будут наоборот. Т.е. если в нормальном режиме вы поворачивали верт вокруг оси и слайдер двигался в противоположную сторону, то после переделки слайдер будет двигаться в ту же сторону, что и поворот.
Куда двинулся слайдер, куда лопасть смотрит и тд… ИМХО надо понимать как работает хвостовой винт, а не мнемонику придумывать.
При этом нужно иметь ввиду, что при настройке все отработки будут наоборот. Т.е. если в нормальном режиме вы поворачивали верт вокруг оси и слайдер двигался в противоположную сторону, то после переделки слайдер будет двигаться в ту же сторону, что и поворот.
Вот поэтому идеальный вариант - смотреть направление отработки по задней кромке лопастей. Легко запомнить.
Вот ссылочка: rcopen.com/forum/f58/topic203136/330
Тогда точно не запутаетесь, и запомнить легко: задняя кромка лопастей поворачивается в ту же сторону, что и ручка, или в ту же сторону, куда мы заносим хвост рукой. Т.е. достаточно запомнить “задняя кромка”
Насколько я понимаю, Вы устанавливали вторую боковину рамы после размещения приёмника и всего остального.
Так вот, в инструкции есть такой пунктик. При сборке рамы нужно скрутить две половинки вместе, шасси не устанавливать, вставить вал ОР. Поставить это дело на плоский стол или стекло и убедиться, что между столом и половинками рамы угол ровно 90 градусов. Также 90 градусов должно быть между столом и валом ОР. Говорят, может сильно влиять на устойчивость. Не знаю, может быть Вы всё правильно сделали, но так, на всякий случай напоминаю.
Это где-то есть в оригинальной Алайновской инструкции???
Так как собирал Андрей - это СТАНДАРТНАЯ сборка Прошки. Полностью собрать все на одной стороне, разместить всю электронику, и только потом прикручивать вторую сторону. Единственное что - шасси наверное можно было бы и не ставить 😉
Да, это в Алайновской инструкции есть отдельной картинкой внизу на стр. 9. “A correct assembly can help for the power and flight performance.” Поэтому и обратил внимание.
Смысл, видимо, в том, что не исключена возможность собрать с перекосом. Т.е. само оно не выравнивается.
Спасибо, очень ценное замечание. Никогда не обращал внимания, теперь буду проверять ежели что.
А вот и мой))) осталось регулятор прикрутить, жду взамен сгоревшего…
Ну как раз стандартная сборка прошки не подразумевает разделения рамы в принципи. Извлекается только блоки подшипиков на них монтируются сервы и рама опускается в корпус и закрепляется. Но с клонами и не родными сервами такой трюк не прокатывает… Я крепления 06 пилотажей ипспилил вдоль и поперек, если бы собирал по методу элайна, хрен бы эта рама потом закепилась расхождение отверстий было 2-3 мм. После общения с клоновской прошкой от коптера у меня ее язык кроме как говно-клон не поворачивается называть.
Ну как раз стандартная сборка прошки не подразумевает разделения рамы в принципи.
Говоря о “стандартной” я имел в виду не так как по инструкции, а так как правильно 😉 Хрен нормально провода вовнутрь уложишь, если как по инструкции делать - все снаружи торчать будут.
А вот и мой))) осталось регулятор прикрутить, жду взамен сгоревшего…
Игорь, у вас плохо провод к гироскопу идет - в натяг. Будет хуже гира работать. Надо делать 2-3 виточка колечками - на карандаш намотать несколько витков, натянуть, потом отпустить. Чтобы к гироскопу после закрепления стяжкой провод 2-3 колечками подходил, тогда по нему вибрации передаваться не будут.
Понял…будет переделано 😃
Ну не нравиться мне ПРОшка, из-за своей узкой рамы и все тут…
Саныч, так она зато летает здорово, частично из-за этой самой узкой рамы 😉
летает здорово, частично из-за этой самой узкой рамы
Александр, а ты как скукума в прошке размещал? где? внутрь рамы он не лезет. на гироскопную площадку вроде тоже. может только боком. или на прошку не ставил?
sorry за офф-топ.
Предкомпенсация на “про” выставляется крайне хреново. Там конструктивный прое… - когда слайдер стоит в центре, предкомпенсация получается ОБРАТНОЙ. Если ее выставлять как положено - слайдер слишком сильно вбок уезжает. Есть выход, я уж не помню кто автор, то ли Пиранья, то ли Элвис… в общем переставляются тяги слайдера так, что лопасти двигаются не за переднюю, а за заднюю кромку, тогда при среднем положении слайдера получается идеальная предкомпенсация.
Реверсы в этом случае надо инверсировать и у руддера и у гироскопа.
Бился вчера целый вечер чтобы найти тему по перестановке слайдера - ничего не нашел. Есть упоминание что нужно перевернуть цапфы, но как это сделать до меня не дошло.
Готовлюсь завтра обкатывать модель. Поставил батарею на зарядку - IMAX B6AC показал заряд 4,20 4,06 4,06 и дальше дело не пошло. Пипец какой-то! Завтра на работе попробую откалибровать напряжение, но мне кажется, что нужно хирургическое вмешательство 😦