Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
на тарелке перекоса тяги на длинные линки перещелкни
Они по умолчанию на длинных стоят!
Привет всем. Принимайте в ряды вертолётчиков.
Неделю летаю на прошке, как и у всех ремонт и модернизация шасси. После удлинения хвостовой балки, летать стало на много скучнее. Слишком послушно. Балку удлинял на 37мм, наверно немного уменьшу, на 7мм. Заказал детали для установки безколлекторника.
Но пост не об этом. Вместе с вертолётом взял зарядное и два дополнительных оригинальных аккумулятора на 120 мА/ч. Проверил аккумуляторы с помощью iMax B6. Прогнал 3 цикла заряд - разряд. Реальная ёмкость на разряд током 0.3 А на двух аккумуляторах 100 мА/ч на третем 90 мА/ч (пробовал и 0.1 А тот же результат) . Расстроился, но через 5 дней (около 10 цикло полёт - заряд) аккумуляторы раскачялись и замерянная ёмкость стала около 120-125 мА/ч
Теперь о родной зарядке на 2 канала. Разобрал посмотрел схему и замерил ток. Многие жалуются на недозаряд или перезаряд аккумуляторов с этим зарядным. Но смотря на схему могу сказать с большой долей уверенности, что это почти не возможно. Так как схема контроля отсечки напряжения собрана на специализированной микросхеме и не зависит от навесных деталей. А по паспорту отсечка настроена на 4.25 В ± 50 мВ.
Теперь по поводу тока. Заряд идёт током 230 мА. Я считаю что это многовато (2С). Хоть производители и пишут что заряд до 5С, но мы то знаем что надо производителю 😉 . Что бы увеличить жизнь аккумуляторов (ну правда и время заряда) я уменьшил ток заряда до 120 мА. Заменив всего 2 токозадающих резистора. Были они по 2.3 Ом , поставил 5.1 Ом.
Вот фото платы с лицевой стороны
А вот обведено какие резисторы надо менять.
С помощью такой модификации можно подобрать ток для любых аккумуляторов 1S, судя по схеме думаю до 500 мА.
Мини отчет:
Летаю в небольшом зале. В результате порядка 20ти падений, из них на полной скорости в стену, с 4-х метров на бетонный пол и ряд других возможных вариантов - не сломалось НИЧЕГО! кроме, конечно шасси, которое ломается сразу и клеить его бесполезно. И канопи, но с ним все ясно.
Шасси у прохи совершенно бессмысленное. Поэтому был сделан вариант, просто от тоски, который неожиданно оказался идеальным (для меня) - делается за минуту из самых доступных материалов, не убивается вообще!
Прошу любить и жаловать:
А переменники если вместо резисторов впаять? Для больших лип на 2-3 банки, 600-1000 мач я пользуюсь зарядкой от Кестрела, она заряжает током 0.8 ампер, хотелось бы сделать возможность заряжать 2-3 аккума от Прохи одновременно. Турнига аккуселл то само собой, когда его помогут починить, а мелкая зарядка которая всегда под рукой не помешает.)
Надо себе такие лыжи сделать.) Только из белой проволоки. Правда, циакрин с содой держат отлично, но они ломаются в новых местах.
Перешерстил весь форум, переломал кучу шасси, спалил море движков на ХР и вот результаты колхоза:
-флаибар по всеи длинне усилен карбоновым прутком 1,2мм диаметром( у нас в Одессе карбон не проблема (2kids.com.ua не реклама). Если карбона нет- расщепляю старую балку ХР. Она даже тоньше- сопротивление врашению меньше.
-апгреидил голову на одном верте -перестала ломаться, но она тяжелее и в упраляемости дополнительной четкости не почувствовал
-хвостовую балку удлинил на 27мм куском старой балки так чтобы хватило родных проводов( пропустил через балку без Z-образной петли в креплении к раме). Срастил через хвостовой стабилизатор прозрачным полиэтиленовым термоклеем для пистолета. Завел концы в стабилизатор и залил боковые пазы- держит мертво !
На клее остановлюсь особо. Выбрал для работ с вертом именно термоклеи т.к. циан- хрупкии и к карбону не клеит, эпоксидка течет и хрупкая плюс долго твердеет, разного рода «жидкие гвозди» краине проблематичны в работе, а с термоклеем работаю так:
От стержня клея острым ножем отрезаю полоску( цилиндрик, призму) короче что-то типа спички. Разогреваю паяльник с тонким жалом и работаю как при паике только вместо припоя- клеи. К паяльнику не прилипает, разогреваю только необходимое количество, могу (и прогреваю) место склеики, могу разровнять огрехи. В общем удобно, прочно и эластично.
На моторах ХР постоянно переламывался красныи провод в районе входа в движок причём так, что получается нечёткий контакт и вторая Прошка у меня из-за этого . Думал сгорел гироскоп т.к. верт периодически в полете терял контакт и срывался в неконтролируемое вращение.Спецы сказали надо новая плата, но я взял БНФ. Залил в новых моторах это место «жидкими гвоздями» расположив выводы проводов так чтобы они не выступали за пределы заднего упора движка. Решилась и проблема проворота движка ХР в держателе. По кустарному на мелкои наждачке сбалансировал винт ХР- ушла вибрация.
- Канопу усилил всунув изнутри в самый носик шарик из ваты размером с горошину и капнув на неё цианом. Теперь при лобовом столкновении порядок, хотя и увеличилась ударная нагрузка на крепления канопы но у меня держатся.
-Теперь о шасси. Сломал и склеил, а потом опять сломал я их штук десять. Результат колхоза на фото.
Второй вариант аналогичен но для традиционного расположения аккума. Здесь штырь крепления аккумулятора в раму оставлен, но петля на проволоке все таки есть(не видно под нитками) Она загнута под 90 грд к ногам вперед и входит в ложбинку между контактами обоимы для аккума( не происходит проворот и сдвиг «ног» относительно всеи конструкции)
В конце добавлю, что летает, как по мне, интереснеи модель со сдвинутым аккумом.
P.S. Часть идеи не моя а форумчан за что им и спасибо.
Всем удачных полетов
Собрал лучшие колхозы в кучу 😃 Молодец. А зачем на шасси сделан наклон назад?
Вот та платка о которой говорил. Где тут токозадающие резюки, и на какие их надо менять, чтобы ток был 0.15А?
Картинки со сканера, когда делал вторую, плата от вибрации, даваемой мотором сканера, поехала. Платы резиновыми делать не умею.)))
Если надо, могу плату от прохи посканить.)
по большому счету красота и понты
Вопрос такои братьям-Кулибиным. У меня имеется штук пять моторов ХР с оборваным, почемуто именно красным, проводом. Разборка движка показала, что моим инструментом, руками и мозгами перепаять его не удастся. Идеи. Благодарен.
Вот та платка о которой говорил. Где тут токозадающие резюки, и на какие их надо менять, чтобы ток был 0.15А?
Это зарядка балансировочная, уверенно сказать что надо менять не имея на руках платы, сложно. Так что дай местным умельцам, должны разобраться.
Я вот позавчера лечил свой мотор с оторванным проводом.) Летаю сейчас на нем. Лечится просто - на место оторванного провода капается сначала флюс, потом припой. Писал я уже.)
Пока перепаивал случайно оторванный хвостовой мотор, вырвал из него один провод. К счастью, остался тонкий шпенек из жилы. Взял, капнул на крышечку мотора флюса, потом олова, потом припаял новый провод. Работает! И мотор не надо разбирать, его очень легко повредить во время этого.
Шпенек почти всегда найдется.)
Зарядку будём сматреть.
буду колхозить
Сегодня в качестве эксперимента все таки удлинил хвост, начал с 3,5см и в результате остановился на 27мм. Конструкция очень простая, думаю идеально подойдет для людей не желающих заморачиваться с карбоновыми трубками и поиском всевозможных переходников и коннекторов. Все что надо - одна зубочистка и одна ватная палочка, время работы порядка 5-10 минут. Канечно на фундаментальность такая конструкция не претендует, но чтоб почувствовать длинный хвост в деле вполне достаточно, да и выглядит очень эстетично. На самом деле я не ожидал, что эта конструкция получится достаточно прочной и жесткой. Кстати такя конструкция позволяет поэкспериментировать и с углом установки ХР. Чтоб хвост приобрел жесткость, хвост вставляем в трубку на сколько силы хватит, у меня хватило на 5-6мм, главное не переусердствовать и не повредить провода. С другой стороны в трубочку вставляем зубочистку (предварительно откусив острые концы), она как раз по диаметру точно подходит, причем вставляем ее пока она не упрется в хвостовую балку. В результате не должно оставаться пустоты внутри трубку, этот момент как раз гарант жесткости. Оставшийся кусок зубочистки отрезаем аккурат по длине входного отверстия в раме вертолета. После сборки получается практически монолитная конструкция, во всяком случае что бы разобрать ее даже руками приходится прикладывать приличные усилия, так что думаю легкие краши ей точно не страшны. Теперь о том что получил в итоге. Не приятный момент - появились откаты назад, причем чем хвост длиннее тем откаты больше. Разворота на месте без правки креном, наверное можно добиться удлинив хвост не на три, а на все 5-6см. Так что я решил что около 3см будет золотая середина, между “табуреткой” и маневренностью. Но честно говоря хвост мне все таки больше нравится стоковый, пока из интереса полетаю на том что сделал, но руки уже чешутся вернуть все как было. 😃
Еще один момент по поводу удлиннения. Я у себя раму переделывал так, что бы хвост не вверх задран был, а параллельно земле. По этому и откатов небыло.
Я у сетя раму переделывал так, что бы хвост не вверх задран был, а параллельно земле. По этому и откатов небыло.
А у меня наоборот получилось, после того как хвост делал параллельно земле, откаты увеличивались…
После удлинения появилась очень заметная асимметрия по Рудеру. Верт стал гораздо быстрее поворачивать носом влево, чем вправо. Интересно это как то лечится или это неизбежные последствия удлинения хвоста?
А у меня наоборот получилось, после того как хвост делал параллельно земле, откаты увеличивались…
После удлинения появилась очень заметная асимметрия по Рудеру. Верт стал гораздо быстрее поворачивать носом влево, чем вправо. Интересно это как то лечится или это неизбежные последствия удлинения хвоста?
та же история, тот же вопрос к Гуру
…Гурам ?
Хм… влево быстрее? Может вправо? С удлиненной балкой эффективность хвоста возрастает, у меня гораздо резвее поворачивал. А в лево медленнее - из за большей инерционности хвоста из за удлиннения. Что бы побороть откаты и уменьшить инерционность хвоста - сместив ЦТ ближе к кабине, был сделан мод с шестеренчатой передачей и валом.
________________________________________________________________________
Вот мой Nine Eagles Solo Pro Brushless 😃 (Пардон за внешний вид. канопу нужно новую, протер ацетоном - смыло краску)
Пользуюсь балкой с передачей для более точных полетов, а когда хочется поганять, то стоковой длинны, но с мотором от Валкеры (как на этих фотках)
Летает раза в 3 тише чем со стоковым мотором 😃
Скоро видео выложу
Прикольный)) А вопрос сразу возник, че мотор какой-то другой, и что за проводки внутри канопы?
А еще)) Из чего хвост сделан? Прикольный не квадратный а круглый)) А если можно подробненько плюсы мотора и как ставить и где купить всё сразу с хвостом)) В общем о бо всех модификациях
Прикольный)) А вопрос сразу возник, че мотор какой-то другой, и что за проводки внутри канопы?
А еще)) Из чего хвост сделан? Прикольный не квадратный а круглый)) А если можно подробненько плюсы мотора и как ставить и где купить всё сразу с хвостом)) В общем о бо всех модификациях
Вы за соседней темой не следите? 😃 Это модификация с бесколлекторным мотором rcopen.com/forum/f59/topic214983/300
Внутри канопы регулятор и конвертер.
Хвост из Валкеровской балки CB100, она толще и вибраций меньше. На конце который вставляется в раму она с помошью трубочки склеена с кусочном стоковой балки(что бы в раму вставить). Хвостовой мотор от Walkera 4g3 он чуть больше диаметром на 1мм, чуть тяжелее но мощи поболее. Лучше рулится по руддеру
После удлинения хвоста я заодно и флайбар укоротил, на радостях вдавил газ на двойных расходах и грохнул Верт об мебельную стенку, и после этого краша наконец то сломал Шасси на своей Прошке, лопнуло в месте крепления у Аккума. Не долго думая вернул и хвост и флайбар в стоковое состояние, и понял следующее - больше я его переделками мучить не буду! Два месяца полетов и не одной поломки, а тут за один вечер две детали Верта в мусорное ведро… Наверное это была плато за мое любопытство. 😃 Сейчас опять летаю со стоковым хвостом и не нарадуюсь поведению вертолета.
У меня больше всего аварий именно при проверки полной скорости вперед и назад при настройке =)
Чуть зазевался и ой =)