Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
а её намного жальче.
ее, как раз то, и не жальче, т.к. менять в разы проще и быстрее. ИМХО.
Менять быстрее, абсолютно согласен. Особенно если на скрепке держать её.
Но почему-то всё равно жальче. Может, из-за цены?
Вот, предположим, я лечу и задеваю кустик хвостом. Сейчас на пластике я получаю небольшое сворачивание хвоста (проворачивается шестерня B или C) и не падая лечу дальше.
В самом плохом случае (если те шестерни будут жёсткими) я получу облом зуба на шестерне A. Но с одним-двумя сломанными её зубами худо-бедно долетать можно. Проверено. Даже с тремя сломанными можно, но уже смешнее.
Если я буду на металле, то при касании кустика я сжую зубья на ведущей шестерне, что приведёт к затруднению вращения вала. Поэтому придётся падать и менять главную шестерню, чтобы продолжить полёт.
У знакомого шестерня B разбита просто по-чёрному. Но и она позволяет летать хотя бы полминуты. Блинчиком, аккуратно. Далее слышно, как меняется тон хвостового винта (начинает проворачиваться шестерёнка) и приходится садиться.
Щас посмотрел на бангуде.
Шестерня главная на 50 рублей дороже комплекта из трёх коничек.
Немного, но если брать с десяток, то уже чувствительно.
Пока меня спасает псевдо-slipper clutch: спилить балку на миллиметр и найти вал (металлический!) с лыской под шестерню B побольше. По мере разбивания дырки шестерни насаживать её всё глубже (пока ось привода не начнёт упираться в ось ХР.
А можно фото 😃 ?
Если я правильно понял - то берем металлический вал и балку хвостовую - ее спиливаем на миллиметр, чтобы вал был чуть дальше. А вот остальная механика мне не ясна - если удар, то шестерня привода хвоста передающая момент на вал от основной шестерни (это В и есть наверное) получает удар по зубьям и ? в моем случае их ломает( а в данном случае срывает шестерню которая передает момент на хвостовой вал с хвостового кардана?
Фото не скажет ничего. Выглядит всё так же, как и в штатной комплектации (только у меня перевёрнут ротор, чтобы тяга шла внизу).
Работает так: укороченная на миллиметр карбоновая балка (напильником), штатная металлическая ось.
Пока всё новое, всё надевается штатно, без люфтов, усилий и напилинга.
Засовываем балку в раму, привинчиваем алюминьку, удерживающую балку. Надеваем и фиксируем основную шестерню.
Далее пропихиваем балку в корпус до упора. Убеждаемся, что всё вращается очень туго – конические зубы основной шестерни и шестерня A плотно прижаты друг к другу.
Вытягиваем балку из корпуса по полмиллиметра ровно до момента, когда всё не начнёт вращаться свободно.
Фиксируем балку от смещения шурупом, который ввинчивается в задницу рамы сверху. Не надо усердствовать, а то шуруп вполне может пережать и вал.
Проверить, что балка закрепилась от смещения, а также что всё вращается свободно.
Как это работает.
Так как у нас сейчас шестерёнка A очень плотно сцеплена зубами с основной шестерёнкой, то сломать ей зубы проблематично.
Поэтому при ударах будет постепенно разбиваться отверстие на шестерёнке B, потому что у неё самая маленькая толщина. В конце концов, в зависимости от интенсивности ударов, она разобьётся окончательно и в этот момент надо её надевать плотнее на ось. Вплоть до того, что ось начинает торчать из ступицы шестерёнки. Пока не упрётся в ось ХР.
Теперь шестерёнка передаёт вращение не столько за счёт лыски (которая сбилась), сколько за счёт трения.
Естественно, если слышно, как при полёте плавно меняется тон ХР и начинает уводить хвост, либо если при резких манёврах срывает хвост, надо убедиться, что шестерня B разбилась настолько, что её надо менять.
Проверять известно как – крутить хвостовой ротор, чуть-чуть притормаживая основной.
В таком режиме я летаю уже третий год и проблем с хвостом у меня нет вовсе.
Сначала разбивается шестерня B, потом к концу сезона обычно – шестерня C. Её никуда не насадишь, поэтому можно неспешно менять. Признаки её разбивания не столько проворачивание ХР, сколько сбивание его шагов после краша.
Конические шестерни брал из разных мест, поэтому на материал (повезло типа мне с ним) тут списать трудно.
Ну вы и извращенцы, можно сделать так, что вообще не надо менять какие либо шестерни (кроме подшипников на валу ХР). Сделать нормальный супер-мод клач как здесь rcopen.com/forum/f59/topic252570/1321 (пост 1336) и вы забудете о замене шестеренок. У меня тоже что то подобное (только куда проще) и теперь больше года запасные шестерни валяются без дела плюс еще сделал разрез на качалках и тоже ни одного комплекта шестерен в сервах не угробил, а падений было огого сколько, уже 12 штук батарей спалил по ± 100 циклов каждая теперь палю другую партию 10 штук но уже летаю по реже больше внимания уделяю 450ке. Еще полезные моды здесь, полезные фото www.rcgroups.com/forums/member.php?u=177725
Да, можно и слиппер сделать и даже купить.
У меня пока получается вот так, с минимальными затратами. Тем более что нет таких мелких метчиков, пилить и сверлить такую мелочь – надобно умение и желание.
Качалки на сервы резал, но отказался потом, ибо стали проскакивать просто так.
Сейчас разрезанная качалка стоит только на одной серве (с металлическими шестернями, хехе). Поставил, потому что не родная и вроде более жёсткая. Смотрю. Пока нормально.
вообще да, слиппер клатч вполне изготовим из подручных материалов, и спасает на 100% от проблем с шестернями.
(Стопорное кольца - самый сложный элемент в этом моде. Я делал из стопорного кольца со старого хвостового вала, сильно обточив напильником, болтик тоже обточил.)
Стопорное кольца - самый сложный элемент в этом моде
Обтачивается легко, а болтик еще проще, срезаешь шляпку и делаешь пропил под плоскую отвертку обыкновенным лобзиком из детства. Главное подобрать тот материал который будет оказывать хорошее сопротивление при пробуксовки вала, что бы мог держать вал при резкой подаче газа и мог проворачиваться при касания с препятствием. Я у себя этот клач совсем по другому сделал.
Качалки на сервы резал, но отказался потом, ибо стали проскакивать просто так.
Качалки родные в корне не подходят для клача, потому как они хрупки, я использовал от этих серв banggood.com/…/DS37-Digital-Servo-For-Walkera-V120… эту же серву использовал на хвост потому как родные дрожат, меня это задолбало и заменил.
делаешь пропил под плоскую отвертку обыкновенным лобзиком из детства.
у меня вот так не вышло, я именно головку болтика обтачивал понемногу, пока не влезла.
у меня вот так не вышло
Попробуй, все получится.
я именно головку болтика обтачивал понемногу, пока не влезла.
Шибко трудоемко.
Почитав посты SuperPuper про хвостовые лопасти, решил подрезать свои старые самодельные из текстолита. Диаметр ХР получился 72 мм против стоковых 85. Действительно, в ветреную погоду поведение хвоста стало намного лучше.
Я тормоз.
Вот, вожусь с настройками GY280RX.
Пока настраиваю на 1S, чтобы оно хотя бы летало.
Конфиги, которые здесь выкладывались, все скачал и закачал.
Выяснилось, что оно не летает вовсе. Судя по поведению, как будто бы не работает гироскоп удержания горизонта: заваливается, не успев оторваться от земли.
Хотя выставлено строго по рекомендации: чем меньше мелколёт, тем меньше cyclic gain. У меня было 15.
Поставил Gain 100, как для 500-х моделей – вроде держится (хотя всё равно как пьяный), но движения какие-то замедленные и срывает хвост.
В общем, то ли лыжи не едут, то ли не нажал секретную кнопку “летать как сток, только лучше”.
Я бы уже давно на 2S сделал, но пример китайца ej с несколькими вертолётами 1S конфигурации говорит, что что-то не то у меня, а не в способе питания!
а не в способе питания!
А по моему именно в нем. Я наблюдал подобное с ZYX-S на одной банке. Гироскопы плывут и модель заваливается. Оказалось все банально. При нагрузке напряжение проседает, а на блоке GY280, я уверен, стоит стабилизатор напряжения на 3.3 вольта. Так вот, при входном напряжении ниже 3.9-3.8 вольт, а может и выше, этот стабилизатор начинает тупить. Выход, как мне кажется, в установке степапа до 5 вольт.
Я знаю, у многих проблема с усиками фиксирующими тарелку перекоса, постоянно обламываются при большинстве падений, приходится что то клеить, напаивать, наваривать, а и вовсе заказывать новую.
Так вот, мне это тоже порядком надоело и решил решить проблему окончательно и навсегда.
Использовал немного: не использованную качалочку от сервы (одну часть), фиксирующую муфту основного вала и линк тяги.
Надеюсь по фото будет понятно как это сделано. Линк сделан из скрепки подходящего диаметра, согнуто в кольцо и нарезана резьба, на которую в свою очередь накручен сам линк, благо имелись плашки для нарезки резьбы нужного размера, но можно использовать тягу на голову согнув один конец в кольцо. Если это кому нибудь поможет пользуйтесь.
P.S. Чуть не забыл. Голову с низу пришлось немного укоротить примерно на размер той самой фиксирующей шайбы. Удачи.
Юрий, ловите помидор.
- Конструкция не симметрична относительно оси вала ОР. -> Вибрации. Их и так на этом верте достаточно, чтоб еще добавлять.
- Стоимость детали 2.5 долл(около 130 руб, 2 десятка яиц и то дороже стоят)с доставкой!
- Время на изготовление со всеми подпиливаниями и матюками явно в 2-3 раза больше чем на замену новой части.
Юрий, ловите помидор.
Спасибо, я не в обиде.
Конструкция не симметрична относительно оси вала ОР. -> Вибрации. Их и так на этом верте достаточно, чтоб еще добавлять.
Меня устраивает, тяги по отношению к оси совпадают и не смещаются, если бы была вибрация то сносило бы крышу FBL.
Время на изготовление со всеми подпиливаниями и матюками явно в 2-3 раза больше чем на замену новой части.
Ну если у вас все делается через матюки то лучше заказывать новую.
А мне понравилась конструкция.
Осталось только проверить в боевых условиях: выдержит ли она те краши, от которых отламывались усики от головы.
Осталось только проверить в боевых условиях
Уже испытана, все прекрасно держит, ронял специально раз пять при выключении холд и ниче, держит, вибраций нет, да и откуда ему взятся, вес контрукции ничтожна мала что и не чувствуешь ее, тем более у самой оси вращения все сводится к нолю, вашпе я доволен, летает без проблем, моск не глучит.
Джентльмены, сорри за оффтоп, но может кто-то может сказать, подходят ли по размеру кольца линков от v120d02s на шарики от v977?
подходят ли по размеру кольца линков от v120d02s на шарики от v977?
Нет, не подходят. У v120D02S шарики на тарелке крупнее, соответственно и отверстия в ушках линков больше по диаметру, нежели у V977
Продолжаю секс с GY280. Уже на 2S.
Один-единственный раз он взлетел у меня и даже изобразил что-то типа пролёта. И тут же кончился аккумулятор.
Остальные разы он тупо валился и начинал подметать лопастями пылищу.
Либо, что ещё хуже, поднимался и тут же тыкался в землю – обязательно хвостом вперёд, специально членовредительством занимался как будто.
Конфиги, что я заливал из этой темы, все перепробовал, но их почему-то обязательно надо переконфигурять: сервы инвертированные ибо.
Сам приёмник воткнул как на фотках: разъёмами вверх, разъёмами в сторону центра.
То ли у меня сервы не те (у меня BlueArrow D03011, подходят к 120-ке без переделок), то ли у Дмитрия и Ильи сервы другие.
Вопрос: имеет ли для гироскопа принципиальное значение, какой тип тарелки поставить: 120 прямой или 120 обратный?
Ведь оба эти типа тарелок можно заставить работать одинаково, достаточно инвертировать две сервы.
Просто я обратил внимание на что: вот раскручиваю я его в руке. Вот начинаю покачивать относительно вертикальной оси. Он сопротивляется, всё правильно.
Вот я начинаю покачивать его относительно горизонта. Он сопротивляется, но как-то странно. Как будто бы реакция смещена на 90 градусов: я клоню его на нос, а он начинает валиться на бок.
Хотя в таком случае как мне удалось его поднять и какое-то время держать?
Далее я дёргаю ручку циклика (по-прежнему держа в руке), а он отрабатывает это очень странно. Иногда реакция тоже смещена на 90 градусов, а иногда нет.
При этом, естественно, тарелка сконфигурена правильно: горизонт при наклонах держит правильно и циклик отрабатывает правильно.
Что-то как-то не срастается у меня с этой умной машиной.