Blade 130 X - ну наконец-то
«неубиваемый вертолет» это миф из разряда «рай на Земле».
полезнее для душевного равновесия рассматривать каждый crash boom bang как апокалипсис в миниатюре 😃
- у каждого здесь есть ник. буду признателен…
Игорь, вы нам не чужой 😉
Игорь, вы нам не чужой
Просто Гугл все это индексирует. Как - ума не приложу, но - индексирует. Не то чтобы это было каким - то секретом, или я ныкаюсь, но - неприятно.
буду признателен, если ко мне будут обращаться по нику или по имени
Сделано, учту.
Но 45% прибавка в весе, сами понимаете, резвости не должна добавить. Какие акки планируете использовать? 450 ма/ч?
Вы всё правильно написали, физику никто не отменял.
130-ку я изначально брал с акками Hyperion 500mah (~30г. если не ошибаюсь), специально, чтоб баланс более-менее соблюдался с апгрейдным хвостом, пол года на них отлетал; еще есть GensAce 350 - эти совсем свежие.
а кто - нибудь пытался измерять тягу на 130ке - скажем, с линксовским/спиновским мотором и со штатным? просто для того же наника я эти параметры измерял, на брашлесс версии и на коллекторной, и результаты получались крайне неутешительными.
Да, кстати, хочу поделиться результатами мониторинга температуры штатного мотора.
Суть в следующем:
Если температура выше примерно 23-25 градусов, мотору необходимо 2 минуты отдыха между полетами. За это время он успевает охладиться до 35-40 градусов.
Если температура ниже, то мотор достаточно хорошо охлаждается.
Времени на замену акков ( 30-45 секунд ) НЕДОСТАТОЧНО дл эффективного охлаждения на жаре.
Я летал воронки не в идле ( т.е. относительно энергонагруженный маневр ) и похоже, что идл чуть ли не более эффективно охлаждает мотор.
Если не давать мотору остыть, то по моим прикидкам, примерно на 4м-5м акке нагрев мотора уйдет за 100 градусов и могут начаться проблемы с расплавлением.
Если температура на улице выше 27-30 градусов, тепловой режим мотора начинает катастрофически ухудшаться, и тогда необходим еще бОльший перерыв.
Производитель рекомендует не превышать 71 градус.
Если уличная температура ниже примерно 18 градусов, никаких проблем не возникало.
У меня штатный мотор, акки 350 ма/ч.
Повторюсь - я летал инверт ( флипы/роллы ), и не увидел значительного изменения теплового режима, однако, у меня полка - 85%, а не 100%.
что еще интересно - если делать несколько флипов/роллов подряд, производительность акков начинает падать, и надо несколько секунд ( минимум 5 ) полетать, чтобы она восстановилась бы.
😒
- Серва на хвосте - MKS DS95
Особенно это радует . она ровно пол 130 стоковой стоит .
а кто - нибудь пытался измерять тягу на 130ке - скажем, с линксовским/спиновским мотором и со штатным? просто для того же наника я эти параметры измерял, на брашлесс версии и на коллекторной, и результаты получались крайне неутешительными.
В стоке, новый вот (почти год назад) 😃
Весы кухонные, не особо точные, получилось где-то от 245 до 265 грамм (стоковые настройки idle).
вот такая проблема:
попробовал движок от линкса, при этом резко возрос резонансный расколбас на старте. Хвостовой кейс стоковый, так что проблема эта и при стоковом движке была, но здесь она усилилась настолько, что нормально удалось откатать только один акк. Воткнул второй и при старте верт несколько раз крутился волчком по асфальту. В результате срезаны зубья на большой пластиковой шестерне.
Неделей ранее все один в один произошло на движке от WOW (здесь даже пиньон с вала сорвало). Кстати, показалось, что вштыривает он получше линксовского, хотя что с одного ака поймешь?
Вопросы:
-
Может, дело в неправильной установке зазора между пиньоном и большой шестерней? Может это влиять на стартовый расколбас?
-
Будет ли этот расколбас устранен при установке апгрейдного кейса, подобно тому, как это происходит, когда используется штатный движок?
Пришла сегодня идея (хотя, может уже было?). Пока в качестве бреда:
- Убираем целиком весь привод хвоста (4 шестерни, вал).
- Ставим на хвост моторчик, примерно 5500 kv.
- Обрезаем хвостовой вал и через муфту соединяем с валом моторчика.
- Запитываем его параллельно основному. Если суммарный ток будет великоват, то ставим отдельный регуль, сигнал на него снимаем оттуда же, откуда идет на регуль основного. Надо найти это место.
Имеем хвост с переменным шагом и отсутствие проблемного привода. Дополнительно, чуть сместим центровку назад. Минус - добавим веса.
Конструкцию надо продумать.
Заменить квадратную балку на круглую, внутренним диаметром 4мм (подшипник вала), поставить третий подшипник на вал. С хвостовым кейсом проблем переделки нет, проблема с рамой. Можно попробывать две расширяющие боковые накладки, четыре стягивающих винта в штатные дырки, но может пострадать жесткость конструкции.
запас больших пластиковых Main Gear подходит к концу…
Знает кто ответ на вопрос, почему апгрейдные движки срезают зубья этих шестерен? Зазоры пробовал выставлять разные - без толку…
Может их в металле кто делает 😃?
поставить третий подшипник на вал
Пока в качестве бреда:
Я в процессе эксплуатации 130ки понял несколько вещей. Вообще, я хочу написать обзор, типа того, как я сделал это для наника, но основные моменты - именно чтобы избежать расколбаса - следующие:
- Следим за шестернями A ( ее крепление на валу ),B,C,D, за состоянием вала, за состоянием слайдера, за фланцевыми подшипниками, за хвостовой сервой, вовремя чистя ее и меняя механику на запасную - ну и в принципе забываем про проблемы с хвостом.
- Следим за сервами на голову ( по необходимости - меняем или целиком, или механику ), меняем вал на сплошной пруток, следим за тарелкой, и - аналогично - не знаем проблем.
Ну и в приципе все. Основной момент, который приводит к разочарованию сабжем - непонимание того, что сервы на 130ке раздалбываются от крашей и начинают глючить из -за этого. В том числе - и в основном - хвостовая серва. Вот собственно и все самое главное, имхо.
Вот оно
Не совсем, балка квадратная, основные проблемы в ней.
Внутри-то она круглая. В чем проблема? Или я что-то не понял…
В углах (ребрах) и гармонических колебаниях. У валкеры подобная балка прокатила, у блейда не удачное сочетание колебаний.
Мотор греется очень при +30
В углах (ребрах) и гармонических колебаниях
Хм… Может речь не о гармонических колебаниях, а о резонансных явлениях? Это да, имеет место при раскрутке - по плавнику хорошо заметно, но рабочих оборотах не замечал. Хотя, все может быть. Но в этом случае любое изменение конфигурации, например, длинные подкосы, изменение рабочих оборотов за счет другого двигателя или изменения полки газа, а уж тем более “врезка” подшипника с системой его крепежа посередине, как у линкса, должно менять резонансную частоту. Само собой, что и замена квадрата на круг тоже может повлиять. Но я не уверен, что в этом основная беда 130-ки. Игорь на 4 поста выше хорошо написал.
Впрочем, все что я написал - чисто мое мнение. Если действительно замена квадрата на круг и установка посередине подшипника (это уж точно должно положительно повлиять) приведет к положительным результатам, то буду только рад и скажу спасибо.
130ка летает, но HH стоит провести работу над ошибками.
Хотя, все может быть. Но в этом случае любое изменение конфигурации, например, длинные подкосы, изменение рабочих оборотов за счет другого двигателя или изменения полки газа, а уж тем более “врезка” подшипника с системой его крепежа посередине, как у линкса, должно менять резонансную частоту
Замена движка на апгрейлный у меня тоже поменяла. Да так, что я взлететь могу только отключением холда при включенном пилотажном режиме и выставленном левом стике в макс. шаг.
И шестерни жрутся чего-то… Но это уже не к резонансу претензии.
Если блэйд подшаманит 130-ку своими силами, должна хорошая машинка получиться. И многое из того, что куплено для устранения недоделок, придется выкинуть.
Ребята, пропал отрицательный шаг, чего только не делал, переворачиваю, а верт не поднимается, плавно идет к земле.
Скиньте кто нить свои настройки плиз.
поставьте питч в 50% и проверьте, что лопасти будут параллельно друг другу, если нет - субтримами выставьте.