blade nano cp x - мал, да удал!
Алексей а можно распайку шнурка увидеть? как я понимаю это чудо для балансной зарядки в самый раз
Если нужна схема - вечером дома попробую изобразить. Но проще просто объяснить.
Основная идея в том, чтобы закоротить неиспользуемые разъемы. IMAX B6 это понимает как надо, про другие зарядки не знаю.
Паяете по стандартной схеме или берете готовый провод для балансирной зарядки 6 аккумуляторов и делаете к нему дополнение - набор из 5 разъемов “папа”, у которых пары проводов закорочены, т.е. это просто перемычки. Электрически эти хвостики никак с основным проводом не связаны, концы запихнуты под термоусадку, чтобы не потерять. Еще надо пометить номера разъемов, в которые аккумуляторы вставляются, так как использовать их надо начиная с первого, а в оставшиеся вставлять перемычки.
Перемычки лучше делать каждую индивидуально и изолировать от других. Я спаял у них все концы вместе - так было быстрее и компактнее. Но при этом возникает опасность закоротить аккумулятор, если по ошибке вставить перемычки и до, и после него. Я один раз случайно перепутал и зашунтировал 3 разъем вместо 5-го (заряжал 4 аккумулятора). Поэтому аккумулятор в 4 разъеме оказался закороченным, успел его выдернуть без последствий, нагрелся только немного. Были бы перемычки каждая сама по себе - ничего бы не случилось, правда и зарядка все равно не пошла бы при неправильном соединении.
От 2 до 6 аккумуляторов заряжаете в режиме балансировки с указанием их реального числа. Для зарядки одного аккумулятора шунтируете все разъемы, кроме первого, вставляете в него аккумулятор и заряжаете в режиме Charge.
смысл понятен😒
спасибо!!!
Основная идея в том, чтобы закоротить неиспользуемые разъемы.
а не проще просто “плюс” вывести на разъем и втыкать его в следующий после последнего подключенного акка. Нет опасности закоротить акк, в худшем случае просто не пойдет зарядка…
Кстати, тоже вариант. Только надо будет в основном хвосте сделать еще один разъем-маму для случая зарядки 6 аккумуляторов. И мне кажется, на разъем надо будет вывести не +, а -. Хотя, не уверен, надо проверить.
А закоротить в описанном мной варианте можно только если все хвосты спаять вместе, как я сделал. Правильнее было бы каждый по отдельности паять, тогда перепутать разъемы не страшно. Ну и в моем случае можно использовать готовый провод, никак его не перепаивая. Только добавить перемычки.
Товарищи, возникла такая проблемка:
Верт внезапно стал периодически на секунду-две терять связь с передатчиком. За 4 минуты полета - раза по 2 как минимум.
Попытка ребиндить не привела к успеху - светодиод моргает, как положено, но бинд с передатчика не проходит.
Есть ли в этом какая-то решаемая болячка или все, плате надоело жить?
Исходные данные:
Нанка новая, с совсем небольшим налетом - неделя. Краши были, но не серьезные, никаких физических поломок/деформаций. После возникновения проблемы с пропаданием связи при снятии канопы было обнаружен не до конца зафиксированный штекер одной из серв, но с управлением проблем не было. При разборке не обнаружено никаких визуальных повреждений проводов и электроники.
Передатчик - DX8 3.00. Судя по тому, что с mCX2 ребинд проходит нормально, проблема не в нем.
АКБ - родные, аналогично новые, нормально заряжены.
Верт внезапно стал периодически на секунду-две терять связь с передатчиком.
Как ни прискорбно, но скорее всего это известный недостаток нано (брак?). Чип радио в результате ударов теряет контакт с платой. Иногда это бывает вообще на новых платах. Лечение - прогрев платы, чтобы восстановить пайку. Дома без соответствующего опыта не сделать. В Штатах Хорайзон меняет по гарантии. Но за пределами - нет, я пробовал обращаться. Говорят - меняйте у своего дилера.
Как ни прискорбно, но скорее всего это известный недостаток нано (брак?). Чип радио в результате ударов теряет контакт с платой. Иногда это бывает вообще на новых платах. Лечение - прогрев платы, чтобы восстановить пайку. Дома без соответствующего опыта не сделать. В Штатах Хорайзон меняет по гарантии. Но за пределами - нет, я пробовал обращаться. Говорят - меняйте у своего дилера.
Вот же блин… 😦 Новая - как 2/3 вертолета… Проще новый верт купить за 100, чем одну плату за 65.
Опыт прогрева есть, хоть и небольшой. Попробую, чего уж тут терять - альтернатив все равно нет.
А есть ли где-нибудь описание платы - какой из чипов относится к приемнику?
И вообще было бы прекрасно, если у кого-нибудь есть успешный опыт проведения таких экзекуций над платой наника)
А есть ли где-нибудь описание платы - какой из чипов относится к приемнику?
Если снять кабину и смотреть на модель спереди, то чип будет справа внизу. Я пытался пропаять паяльником, фена нет, но видимо поторопился снимая этот гадкий компаунд. То ли перегрел где-то, то ли ещё чего, но некоторые ноги оказались закорочены. Так и купил новую. Теперь бы действовал намного осторожнее, пошёл бы к товарищу с феном.
Забрал сегодня с почты родной БК апгрейд.
По быстрому поставил, отлетал блинчиком три аккумулятора дома. Ну да, летает. Вроде чуть получше штатного. Но не то, чтобы ах. По крайней мере, с аутранером 13500 и блхели прошивкой вроде как поинтересней получается. У меня c ним второй наник собран.
Правда, летал на изрядно поюзанных штатных аккумуляторах и нанотеке, На родном движке их уверенно хватает на 3:30, тут чуть больше 2 минут и резкая отсечка с закруткой хвоста, как и при обычной посадке, что, впрочем, было описано ранее . В отличии от блхели, который плавно отсекается. Про резкое отключение в полете Робби уже писал. По времени было ожидаемо - аутранер примерно так же себя ведет. В загашнике есть еще 190 и 200 аккумуляторы, но они лежат в сторадже, зарядить было лень.
Пока вернул на место старый двигатель, для дома мне его хватает. Кстати, он пережил >200 полетов, считать перестал уже. И пока не подает никаких признаков умирания. Предыдущие движки (3 штуки) жили в пределах от 50 до 100 полетов.
Ближе к лету, как потеплеет, попробую на улице и этот апгрейд, и аутранер с мощными аккумуляторами.
Вывод такой - если лень возиться, то этот апгрейд вполне можно купить. Хотя, провода все же запаять надо бы. Аутранер с блхели интереснее, но больше возни. В любом случае, нужны аккумуляторы помощнее.
Вот же блин… 😦 Новая - как 2/3 вертолета… Проще новый верт купить за 100, чем одну плату за 65.
Да тут так и получается. я чего-то запчастей набрал, наверно стоило-бы тушку BNF просто взять еще. А вот сейчас сервы нужны, толи за 45 купить, то ли тушку, а плату и остальное кому-нибудь. Только поблизости нету мелколетчиков, вам в Москве хоть скооперироваться можно.
В любом случае, нужны аккумуляторы помощнее
Думаю стоит попробовать с такой батарейкой:150mAh 1S 3.7V 45C LiPo Battery
Да, говорят, они неплохие. Но у меня для БК и так есть кучка аккумуляторов 190-200 от miniaviation, extreme и oversky. Для аутранера они нормально идут. Для этого апгрейда, думаю, тоже подойдут. Как их излетаю, так буду дальше закупаться. А то у меня, с учетом родных, нанотеков и простых турниг больше, 30 штук аккумуляторов для наника. Перебор уже.
190-200 от miniaviation
Алексей, сколько по времени летают miniaviation на бк?
На 3 минуты по таймеру хватает.
Но из указанных трех мне больше всего нравятся экстримы, хоть тут их и ругали.
На 3 минуты по таймеру хватает.
как то маловато,… у меня с двигателем 13500Kv и родными акками e-flite 150mah 25С летает примерно 4:40 активного полета до отсечки,… специально засекал…
может у вас веса немного лишнего? у меня 30.4 гр с акком.
Вывод такой - если лень возиться, то этот апгрейд вполне можно купить. Хотя, провода все же запаять надо бы. Аутранер с блхели интереснее, но больше возни. В любом случае, нужны аккумуляторы помощнее.
Алексей, сравните потом пожалуйста на одинаковых акках, на каком из апгрейдов вертолет шустрее и нагрузки лучше держит, на 13500 от оверски с xp-3a или на собственном варианте от блэйда… просто я в раздумьях… брать или не брать… если оверски лучше, дак я и брать не буду, тем более что рама у меня вечная и с колхозом проблем нет…
Двигатель 13500Кв, на хвосте HP02T 12000KV, оба на XP-3A, акки tp 160, вес 33г (алюминиевая голова, титановый вал), время полёта 3:50-4:00. По ощущениям примерно как сток, но обороты держатся ровнее и дольше, почти до конца полёта.
И да, чорт возьми, алюминиевая голова (lynx) делает управление заметно более точным.
И да, чорт возьми, алюминиевая голова (lynx) делает управление заметно более точным.
DFC или обычная?
DFC или обычная?
Обычная, не вижу у DFC преимуществ.
кстате, с целью минимизации веса один контакт от регуля напрямую к плате можно припаять, и скотчей никаких не надо, тока прокладочку тоненькую между регулем и платой чтоб не замкнуло ниче…держится все отлично, проверено множеством падений в четырех стенах…
с целью минимизации веса
Можно еще и провода от мотора на прямую припаять.
А c контактом зачет.