Собрал ТОРика, поперли вопросы:
много и разных, посему пишу сюда, а не в “самолеты” или “аппаратуру”.
Потерял 2 дня общения с женой. Ходила вокруг, косо смотрела, цыкала зубом, морщила нос, говорила “ФУ тебе” и прочие бякости…
Ну а нам-то что ? Сидим, мажемся смолой, обтягиваем, отрезаем и снова приклеиваем. Собрал зверушку на эпоксидке, потому как циакрин шайбы из ЕРР к крылу клеит плохо. Точнее- он клеит, но держать детали прижатыми двумя руками на полу до полного высыхания- в таком ынтересном положении протянуть дольше 2 минут невозможно…
Запихал в него все что было из аппаратуры: купил ХИТЕК с комплектом всяких поторхов. Поставил вместо рекомендованного “ультра-лайт” приемника стандартный ХИТЕК “чего-то там 4+”. Можно и ГВС запихать, но со слов бывшего владельца он держит до 100 метров и обладает замедленной реакцией… 😃
Так что засунул большой. Для этого чуток углубил и расширил паз, не смещая центровки. Ну и да пусть. Оно, конечно, тяжелее, зато ХИТЕК и дальность лучше держит, и не плющит его при потере сигнала (самолет с ГВСом при отключении передатчика дергался как эпилептик и все порывался покрутить винтом).
Из акков есть только 4 банки саньевской "кадники"формата АА. Я это дело засунул в пластиковый батарейный отсек и примотал скотчем на морду ТОРика. По центровке получилось, что жопа тяжелее, ЦТ ушел на 2-3 см назад. Хотя я на полет на недособранном “чучеле” и не расчитывал, но центровку соблюсти надо. Регулятор тоже не соответствующий, ГВСовский ISC-100 на 5 А. Но для начала главное, чтоб эта жывотная немного винт крутанула- а там разберемся.
Теперь у меня в уголке лежит действующая модель модели торика. Все работает, но не летает. Будем зарабатывать деньги на вкусную начинку…
Теперь вопросы:
-
А чего это он летает с грацией кирпича ? 😮 Я его на кровать бросил- чуть не убил кошку… Илюха сказал, что если его на улице, да за крыло, да посильнее зашвырнуть- метров 15 протянет…
Каким все-таки должен быть максимальный взлетный вес ? -
Хочется летать на легком самолете и долго, и не трахаться с эстетизмом зарядки\разрядки\хранения\соблюдения, попадая на деньги. Ли-По в этом плане прекрасно подходят для первого случая и не катят во втором.
Банки НиМг и НиКд довольно тяжелы и получить на них лишний процент прироста скорости в базовом варианте движка довольно трудно. Зато по деньгам дешевле… 😌
На каких аккумуляторах все-таки остановиться ? -
Обклеить цветным скотчем элевоны (да и не только их)- целое проктологическое шоу. Клеится а потом отстает… Можно обкрутить их со всех сторон, как в мешок, но выглядеть это будет как полное ФУ.
Кто и как обтягивал элевоны ?
Спасибо все прочитавшим и ответившим.
С удовольствием присоединюсь к летающему сообществу, но это будет немного позже. А пока будем работать… сисадмином у китайцев… (не шутка)
Приветствую!
…Где-то я тебя уже встречал 😉
Насколько знаю, подавляющее большинство ставют на тору 8 банок ААА металл-гидрида. Да и зарядник для металлгидрида стоит заметно дешевле, чем для лития.
Полетный вес саломета от 350 до 500г. Во втором случае самолет менее верток, зато меньше боица ветра (если это понятие вообще применимо к электро).
Про эффект “кирпича”. На маленькой скорости - любой, даже самый летучий самолет - кирпич. Когда действие гравитационных сил и сил инерции сильно преобладает над аэродинамическими.
А взлетный вес довольно легко определяеца исходя из нагрузки.
У электро нагрузка обычно что-то около 25г\дм^2, при такой нагрузке аппарат отрывается от земли при где-то 5-7 м\с, а максимальная скорость определяеца мощностью и эффективностью силовой установки. Метров до 10 в секунду наверно разгоняеца.
А уж сколько в нем джоулей при массе 400 грамм считай сам 😁
По своему личному опыту, правильно сбалансированный торик летает как … правильно сбалансированный торик и он никак не похож на кирпич. Баланс должен быть где-то на 19 см от носа, как в инструкции.
По поводу обклейки: сам попался на то, что есть 2 типа цветного скотча. Один - обычный, где-то по цене в 25 руб, а второй -специальзированный, в техноспорте покупал где-то по 150 р. Так вот, первый практически не держится на элеронах, второй это делает несколько получше. Кроме того, рекомедую обтянуть углы элеронов армированным скотчем - во-первых, углы будут целее, а во-вторых, на армированный скотч крепче ложится обычный.
По своему личному опыту, правильно сбалансированный торик летает как … правильно сбалансированный торик и он никак не похож на кирпич.
Да, если его запускать. А если кидать в квартире на диван - то как кирпич.
Про 8 банок AAA NiMH - абсолютно верно. Батареи надо паять, при чем предварительно их надо сбалансировать. Так лучше для самолета и батарей.
Да, если его запускать. А если кидать в квартире на диван - то как кирпич.
Про 8 банок AAA NiMH - абсолютно верно. Батареи надо паять, при чем предварительно их надо сбалансировать. Так лучше для самолета и батарей.
Батареи конечно гуд, эти ААА и АА, но я поставил 3 банки полимеров и больше всякие там ААА просто не хочу. Кстати пробовал и гидриды ставить АА - полимеры лучше и тяги больше и летит и центровка практически без изменения.
А по поводу обтяжки, так ээээ батенька, надо бы не только приложить его но и утюжком прогладить правильно, тогда ничего не отваливается
Для стандартного торика хватает и двух банок. Только нос надо догружать немного.
Доброго времени суток !
- Торик и прочие бесхвостые конструкции весьма критичны к положению ЦТ. Так что центровать обязательно !
- ЕРР лучше всего обтягивать самым обычным упаковочным скотчем. Продаваемый в Техноспорте всем хорош, но ОЧЕНЬ тяжелый. Для нормальной обтяжки нужно сперва слегка прошкурить поверхность мелкой наждачкой и тщательно пропылесосить. Уже будет неплохо держаться. А для эстетики можно пройти утюжком, стоящим между “синтетикой” и “шерстью”, через бумажку. Держаться будет лучше. Только не перекосить…
- Все усиления, кромки и навеска элевонов - толстым скотчем 25 мм, армированным стекловолокном.
- Аккумуляторы 8хААА 650 мАч High Discharge неплохо таскают этот самолетик даже с коллекторным двиглом. Заодно и ЦТ в плепорцию…
Все это, кстати, есть либо в инструкции, либо на www.efly.ru
Вопрос к владельцу крыла, у вас двигатель коллекторный с редуктором, или директный, напрямую на винт.
Я вот столкнулся с непонятками, узнал что 400 двигатель должен вращатся строго в одном направлении, т.е если обычную мотоустановку с редуктором повернуть назад и перевернуть винт, то необходим мотор с обратным вращением, а я надеялся просто перекинуть клемы.
Если что либо известно по этому вопросу, прошу ответить 😃
Я вот столкнулся с непонятками, узнал что 400 двигатель должен вращатся строго в одном направлении
Ссылку в студию… 😲
Пробовал перекидывал клеммы (делал самик с толкающим винтом) - все работает… (в т.ч. с редуктором) 😎
Собственно сомнения зародились после этого :
aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=14&c…
А более точно вот:
aircraft-world.com/…/QRP_S400motors.htm
Вот что пишут буржуины:
:Normal rotation for direct drive, planetary gearbox, inner-driven gearbox, or belt drive
#QRP-HYP400-N (blue)
Reverse rotation for offset gearboxes and direct-drive pusher configurations (Zagi, etc…)
#QRP-HYP400-RV (red)
Собственно сомнения зародились после этого :
Конкретно по этим моторам ничего не могу сказать - не юзал… 😦
А более точно вот:
aircraft-world.com/…/QRP_S400motors.htm
Вот что пишут буржуины:
По собственному опыту скажу, имею GWS/EPS-DX, с 370-м Мабучи. Как окозалось, мотор в нем вращается в “неправильную” для него сторону, чтобы винт вращался правильно. Нашел в инете .pdf, в котором описано, как переделать его, чтобы вращался туда, куда надо (вал с ведомой шестерней переворачивается в другую сторону и винт переставляется). Сделал, получил заметную прибавку оборотов, порядка +500…700 с винтом 8х4,7 правда чудес не бывает, он и жрать больше стал. Главное, что износ щеток, из за конструктивных особенностей их крепления, уменьшается.
Во, если кому надо, вспомнил, где нашел: www.superflyplanes.com/pdf/Gws370gear.pdf
У меня вообще то честный Graupher Speed 400, меня естественно интересует именно этот мотор, можно ли его вращать в обратную сторону, т.е. он симметричный или с определенным типом вращения.
Ну так нужно замерить ток при вращении в прямом направлении и в обратном, если отличается сильно, то он с ненулевым таймингом. Можно мерить не ток, а обороты, это более актуально, если есть, чем мерить.
Смысл то моего предыдущего сообщения в том, что в любом случае, если двигатель не заточен под обратное вращение, будут щетки быстрее изнашиваться.
- Торик и прочие бесхвостые конструкции весьма критичны к положению ЦТ. Так что центровать обязательно !
понимаете ли, в инструкции к этому самику сказно что цт 18-19 см от носа. всё прально, но это для ровного полёта. А вот для колбасни как раз и смещают цт от этого положения. Кстати имею несколько бесхвостых конструкций помимо торо и вот его полёт, развороты-повороты (маневры) очень сильно зависят от цт. И ещё это моделька не для полётов а для боя, посему каждый выбирает центровку по своим возможностям. конечно не критические положения делать. Скажем так, у моего торика центровка однозначно не на заводской точке и смещена так как мне надо - чтоб оно летало и колбасилось. Посему всё только опытным путём
в инструкции к этому самику сказно что цт 18-19 см от носа
Вот здесь лежит программулина расчета ЦТ крыла ТОРО (+ чертеж, + профиль для крыла) 😃
И ещё это моделька не для полётов а для боя, посему каждый выбирает центровку по своим возможностям. конечно не критические положения делать. Скажем так, у моего торика центровка однозначно не на заводской точке и смещена так как мне надо - чтоб оно летало и колбасилось. Посему всё только опытным путём
Ключевое слово - ОПЫТНЫМ. А человек делает первую модель…
Кста, в конфе “Аппаратура” он описал свои полеты - в чистом виде задняя центровка 😦(( С закономерным итогом в виде выбитой сервы и носом гармошкой. У торы… 😲