Лада Калина
Во-первых это взаимосвязано
Абсолютно - не факт.
А вот Самары проржавевшие встречаются крайне редко, реже, чем проржавевшие иномарки.
старик стал совсем плох…
Ведь автомобиль, по крайней мере, в нашей стране, не может родиться где-нибудь, кроме автозавода?
У меня приятель собрал копейку. Сам. С нуля. На даче. Сделал стапель и сварил кузов. Варил грамотно, антикорил тоже. Красил - заглядение.
Сгнила полностью года через 3-4.
Сделать то можно, но защитить как завод - нет.
Поэтому в авто самая ценная деталь - кузов. Остальное можно сделать.
Сделал стапель и сварил кузов.
Это, как раз - самое простое.
***Сгнила полностью года через 3-4***
Та же хрень с купленной “Четверкой” в свое время… Полностью, не полностью, но за тот же срок до сквозных дыр дошло - разумеется антикор и подобное было сделано…
но за тот же срок до сквозных дыр дошло - разумеется антикор и подобное было сделано…
А вот здесь, позвольте Вам не поверить. Или антикорили - соплями.😃
Кста, завидую нонешним покупателям классики от ваза. Их красят уже на другой линии. Какчество несравнимо.
новая десятка. в период от рождения до 3-х месяцев. Все разумеется на гарантии. Дальше не выдержал - продал
Да, Денис… странно, конечно, что всё у тебя так получилось…
Но у меня аналогично было с иномаркой. правда она была уже с пробегом 200тыс… ну там всё сыпалось… ща езжу на 14ой и просто щастлив) запчасти настолько дёшевы, что ощущение, можно пол машины на 10тыс. поменять.
Соглашусь лишь с тем, что новая машина лучше. Новая иномарка ещё лучше.
К сожалению, антикор для отечественных машин, как мертвому припарки…
Если железо на заводе перед покраской уже начало корродировать или его не подготовили соответствующим образом, ни какой антикор уже не удержит процесс гниения.
Пример: летом 2000г купил ГАЗ-3102 (кто не знает - представительский вариант Волги). Стоила на 1000уе дороже чем 3130 в аналогичной комплектации (видимо за “представительность”).
Сразу сделал полный антикор (тектил-цинк и раст-стоп) -все скрытые полости, пороги внутри, поставил подкрылки. Машина месяц почти воняла антикором так, что прохожие шарахались.
Весной 2001г появились первые точки ржавчины на крыше, капоте, и стали “вспухать” швы между стойками задними и крыльями.
Летом сделал повторный антикор. Мастера в сервисе постояннно матерились, “что вся Ваша машина в антикоре и я опять измазал любимую спецовочку об вашу Волгу”.
Весной 2002г Волга стала вся в крапинку: крыша, капот, багажник, крылья.
Двери держались, но вот в местах присоединения задних и передних стоек кабины к кузову краска на швах облупилась и оттуда полезла ржа, оставляя на черной раске рыжие потеки…
Летом сделал 3-й (последний) антикор, но зимой облезли пороги, а в одном крыле образовалась первая сквозная дырочка.
Осенью 2003 я Волгу продал… Ржавые (хромированные когда-то) бампера, пупырчатое ЛКП и дырки в крыле и пороге уже не тянули на “представительность”.
Вот ведь как по-разному!
А я купил свою Самару в 1998 году. Один антикор сразу после покупки. Сейчас ни одной дырки в кузове, кроме нижней кромки крышки багажника (я писал, почему).
А в 2007 году машине было 9 лет и ржавчина там только намечалась, вот на фото видно ( rcopen.com/forum/f22/topic8686/257 ) :
Да, Денис… странно, конечно, что всё у тебя так получилось…
Но у меня аналогично было с иномаркой. правда она была уже с пробегом 200тыс… ну там всё сыпалось… ща езжу на 14ой и просто щастлив) запчасти настолько дёшевы, что ощущение, можно пол машины на 10тыс. поменять.
Ну так оцени разницу - новая на гарантии и 200 000 пробега.
Вадим,конечно я согласен, что мой случай тотального развала новой машины скорее исключение. Предыдущие мои совковые машинки и машинки у друзей тоже были не подарок.Да, девятка практически не ломалась по крупному ни у меня, ни у следующего хозяина, но расходников и по мелочи всякой на нее уходило - будь здоров.
В сухом остатке на 2009 год - и девятке и Ибице по 9-10 лет и по 150-160 тыс пробега. В девятке живого места уже нет,начиная от движка, кончая замками дверей. В ибице - за исключением пары мест коррозии - все как в новой, движок шуршит, вся электроника работает. Продать было не стыдно.
Кстати, запчасти-расходники на 5-ти летний гольф стоят примерно как на десятку, только ходят гораздо дольше.
Соглашусь лишь с тем, что новая машина лучше. Новая иномарка ещё
лучше.
Неee, лучше всего трехлетка из Германии.Я новую купил потому как денег свободных не было, а лизинг удачно подвернулся. Я из тех дурачков-простачков, которые умудряются брать кредиты меньше инфляции и при этом считают что это опупенно выгодно. Но за живые деньги брать новую - я не настолько богат чтобы оплачивать поглины и липовую гарантию. Гарантия в раше что на таз, что на иномарку - это лотерея. Постоянно нужно доказывать, что ты не верблюд.
А вот здесь, позвольте Вам не поверить. Или антикорили - соплями.
С антикором все нормально… К брюху ни малейших претензий… А вот передние стойки и перед лобовухой - прогнило… При ДТП выяснилось что и боковые стойки подгнивать стали внутри…
зы и что это вы такое спрашиваете - антикор не так сделали? Почему его вообще надо делать? Что за машина спрашивается, если ее надо с завода антикорить, причем с полной разборкой… ?😃
.
Неee, лучше всего трехлетка из Германии…
Трехлетка из Германии = 150000-200000 км.
В 99 % случаев. Правда почти каждый из покупателей думает, что уж он точно спец по авто и его никто не проведет. И что покупает простоявшую в гараже у хозяйки- бабульки или больного дедульки.
Трехлетка из Германии = 150000-200000 км.
В 99 % случаев. Правда почти каждый из покупателей думает, что уж он точно спец по авто и его никто не проведет. И что покупает простоявшую в гараже у хозяйки- бабульки или больного дедульки.
Да, в 99 процентов случаях “машина из германии” это битые машинки, восстановленные в литве, либо конторские машинки с хорошим пробегом купленные под возврат ндс. В любом случае не увидеть 200000 пробега может только слепой. Ну или тот кто никогда не видел иномарку за 150000 км. Следы остаются всегда.
Поэтому либо надежный продавец, либо самому. Я делал и так и так. Ничего сложного.
Поэтому либо надежный продавец, либо самому. Я делал и так и так. Ничего сложного.
Обычно так все и говорят. Только и в этих ситуациях ( надежный продавец или сам ) Вы будите обмануты в 80% случаев.
У меня одногрупник в Германии. Конторка, работающая в направлении подбора авто для клиентов с России. И с механизмом знаком.
Просто авто с 150000 км из Германии, если он был у рачительного хозяина - покажется вполне новым и непроблемным .
Я Выше писал, что у меня были и с 220000 и с 420000 пробега, но и они не приносили хлопот. Правда это были крепкие WV T4
А хотите меня послушать? Волга. Пробег- 270 тысяч.
Володь, соглашусь. Сам хозяин 2141 с реновским мотором, который был бит под списание в 98-м с пробегов в 1000км, потом вокруг мотора была собрана новая машина, под личным наблюдением в знакомом сервисе, и с отбраковкой всех деталей. Ездит до сих пор без поломок у моих знакомых, переодически с заездом на ТО. Пробег не знаю, но за 200т. точно.
Вопрос в другом - за что платить деньги, если по сути, машину нужно собирать самому?
Ну, откуда Вам известно, какие “спесфиские” инструменты у меня есть и к чему я имею доступ? Боитесь разубедиться в своем мнении? Говорю - вполне серьезно и ответственно.😃
Фига себе… Да на такой вопрос, прямо и не знаешь, как ответить…😉
Все очень просто - в наш “92” и выше бензин хреначат разную химию для повышения октана и получают 95,98. Даже натуральный 95 с присадками. Эти самые присадки очень агрессивны к механике в ТНВД(топл. насос высокого давления). ТНВД смазывается за счет бензина/дизеля. Работает он мягко говоря в очень интенсивном режиме. Отсюда получаем плохую смазку, агрессию к материалам ТНВД как итог - ускоренное разрушение рабочих частей ТНВД
И какие же примеси механические присутствуют в бензине? Как они проникают через фильтр? И как влияют на ТНВД?
Вот так:
Электрический бензонасос, как и привычные диафрагменный или плунжерный в карбюраторных автомобилях, подает топливо из бака к форсункам, которые направляют его во впускной тракт перед клапаном или непосредственно в цилиндры. Но для эффективной работы форсунок необходимо большее давление, поэтому нужно обеспечить работу насоса еще до запуска двигателя. Для этого используют различные механические насосы (чаще всего роликовые или шестеренчатые, иногда вихревые или турбинные) с электродвигателем. Эти два устройства составляют единый узел. Так как они постоянно «купаются» в бензине, отдельной системы смазки в этом узле нет. Бензин выступает и в роли смазки, и в роли охлаждающей жидкости. Электробензонасос может быть установлен как в топливном баке, так и снаружи, рядом с ним. Основные его параметры - производительность (обычно 1-2 л/мин) и развиваемое давление (2,5-5 атм). Требуемое давление в топливной рейке поддерживает специальный регулятор.
Виды и причины поломок
Одна из причин пониженного давления топлива в системе - грязный фильтр насоса. Неисправности электробензонасоса делятся на механические и электрические. «Электрика» создает проблемы редко. Могут выйти из строя щетки или коллектор электромотора, но это происходит при пробеге свыше 150-200 тыс. км. К этому времени, как правило, срабатывается нагнетающая часть насоса. Мельчайшие механические примеси способствуют износу трущихся поверхностей, и при работе на некачественном бензине срок службы насоса иногда составляет 1,5-2 года. Причиной снижения ресурса данного узла может быть и езда с малым уровнем топлива в баке (при горящей «лампочке»).
Снижение рабочего давления в системе происходит в результате засорения фильтра тонкой очистки топлива и сетчатого фильтра топливоприемника мусором, а также смолами. Зимой причиной отказов может стать вода, попадающая в топливный бак и замерзающая в самом насосе или на фильтре топливоприемника.
Причиной снижения ресурса данного узла может быть и езда с малым уровнем топлива в баке (при горящей «лампочке»).
Объясните, пожалуйста:) как оно может влиять, кроме как уменьшенного, по сравнению с полным баком, давления столба жидкости… Мне кажется, что не так и отличается это давление, других причин увидеть не могу…
Это элементарно, Ватсон 😁
Бензин для насоса - и смазка тоже.
При малом уровне бензина насос, когда он внутри бака, из бензина ( смазки ) выныривает 😈
Сохраняем ресурс
Чтобы продлить срок службы бензонасоса, необходимо постоянное наличие хорошего бензина в баке. «Пустой» бак сокращает жизнь электробензонасосу. Чем меньше содержание смол, механических примесей и воды в топливе, тем дольше работает бензонасос. Первые же мигания контрольной лампочки уровня топлива в баке - это сигнал: «Немедленно на заправку!» Дело в том, что баки современных автомобилей, как правило, плоские, и если горючего остается менее трети емкости, при совершении резких маневров вполне вероятно, что топливоприемник будет «хватать воздух», так как бензин смещается в одну сторону бака. Если нет возможности заправляться на проверенной АЗС, уменьшить количество механических примесей и воды в бензине можно, заливая его из канистры через фильтр-сетку. Идеальный, но неудобный вариант - использовать латунную сетку, применяемую в системах фильтрации авиационной техники, так как она не пропускает даже воду.
Удалить воду, попавшую в бак, можно при помощи специальных присадок, добавляемых в бензин. Чаще всего это различные спирты, которые связывают воду и «помогают» ей благополучно пройти через топливную систему.
Александр, это известная штука - бензин охлаждает и смазывает электронасос и когда бензина мало (езда “на лампочке”) и то, и другое ухудшается.