Лада Калина
А вот здесь, позвольте Вам не поверить. Или антикорили - соплями.
С антикором все нормально… К брюху ни малейших претензий… А вот передние стойки и перед лобовухой - прогнило… При ДТП выяснилось что и боковые стойки подгнивать стали внутри…
зы и что это вы такое спрашиваете - антикор не так сделали? Почему его вообще надо делать? Что за машина спрашивается, если ее надо с завода антикорить, причем с полной разборкой… ?😃
.
Неee, лучше всего трехлетка из Германии…
Трехлетка из Германии = 150000-200000 км.
В 99 % случаев. Правда почти каждый из покупателей думает, что уж он точно спец по авто и его никто не проведет. И что покупает простоявшую в гараже у хозяйки- бабульки или больного дедульки.
Трехлетка из Германии = 150000-200000 км.
В 99 % случаев. Правда почти каждый из покупателей думает, что уж он точно спец по авто и его никто не проведет. И что покупает простоявшую в гараже у хозяйки- бабульки или больного дедульки.
Да, в 99 процентов случаях “машина из германии” это битые машинки, восстановленные в литве, либо конторские машинки с хорошим пробегом купленные под возврат ндс. В любом случае не увидеть 200000 пробега может только слепой. Ну или тот кто никогда не видел иномарку за 150000 км. Следы остаются всегда.
Поэтому либо надежный продавец, либо самому. Я делал и так и так. Ничего сложного.
Поэтому либо надежный продавец, либо самому. Я делал и так и так. Ничего сложного.
Обычно так все и говорят. Только и в этих ситуациях ( надежный продавец или сам ) Вы будите обмануты в 80% случаев.
У меня одногрупник в Германии. Конторка, работающая в направлении подбора авто для клиентов с России. И с механизмом знаком.
Просто авто с 150000 км из Германии, если он был у рачительного хозяина - покажется вполне новым и непроблемным .
Я Выше писал, что у меня были и с 220000 и с 420000 пробега, но и они не приносили хлопот. Правда это были крепкие WV T4
А хотите меня послушать? Волга. Пробег- 270 тысяч.
Володь, соглашусь. Сам хозяин 2141 с реновским мотором, который был бит под списание в 98-м с пробегов в 1000км, потом вокруг мотора была собрана новая машина, под личным наблюдением в знакомом сервисе, и с отбраковкой всех деталей. Ездит до сих пор без поломок у моих знакомых, переодически с заездом на ТО. Пробег не знаю, но за 200т. точно.
Вопрос в другом - за что платить деньги, если по сути, машину нужно собирать самому?
Ну, откуда Вам известно, какие “спесфиские” инструменты у меня есть и к чему я имею доступ? Боитесь разубедиться в своем мнении? Говорю - вполне серьезно и ответственно.😃
Фига себе… Да на такой вопрос, прямо и не знаешь, как ответить…😉
Все очень просто - в наш “92” и выше бензин хреначат разную химию для повышения октана и получают 95,98. Даже натуральный 95 с присадками. Эти самые присадки очень агрессивны к механике в ТНВД(топл. насос высокого давления). ТНВД смазывается за счет бензина/дизеля. Работает он мягко говоря в очень интенсивном режиме. Отсюда получаем плохую смазку, агрессию к материалам ТНВД как итог - ускоренное разрушение рабочих частей ТНВД
И какие же примеси механические присутствуют в бензине? Как они проникают через фильтр? И как влияют на ТНВД?
Вот так:
Электрический бензонасос, как и привычные диафрагменный или плунжерный в карбюраторных автомобилях, подает топливо из бака к форсункам, которые направляют его во впускной тракт перед клапаном или непосредственно в цилиндры. Но для эффективной работы форсунок необходимо большее давление, поэтому нужно обеспечить работу насоса еще до запуска двигателя. Для этого используют различные механические насосы (чаще всего роликовые или шестеренчатые, иногда вихревые или турбинные) с электродвигателем. Эти два устройства составляют единый узел. Так как они постоянно «купаются» в бензине, отдельной системы смазки в этом узле нет. Бензин выступает и в роли смазки, и в роли охлаждающей жидкости. Электробензонасос может быть установлен как в топливном баке, так и снаружи, рядом с ним. Основные его параметры - производительность (обычно 1-2 л/мин) и развиваемое давление (2,5-5 атм). Требуемое давление в топливной рейке поддерживает специальный регулятор.
Виды и причины поломок
Одна из причин пониженного давления топлива в системе - грязный фильтр насоса. Неисправности электробензонасоса делятся на механические и электрические. «Электрика» создает проблемы редко. Могут выйти из строя щетки или коллектор электромотора, но это происходит при пробеге свыше 150-200 тыс. км. К этому времени, как правило, срабатывается нагнетающая часть насоса. Мельчайшие механические примеси способствуют износу трущихся поверхностей, и при работе на некачественном бензине срок службы насоса иногда составляет 1,5-2 года. Причиной снижения ресурса данного узла может быть и езда с малым уровнем топлива в баке (при горящей «лампочке»).
Снижение рабочего давления в системе происходит в результате засорения фильтра тонкой очистки топлива и сетчатого фильтра топливоприемника мусором, а также смолами. Зимой причиной отказов может стать вода, попадающая в топливный бак и замерзающая в самом насосе или на фильтре топливоприемника.
Причиной снижения ресурса данного узла может быть и езда с малым уровнем топлива в баке (при горящей «лампочке»).
Объясните, пожалуйста:) как оно может влиять, кроме как уменьшенного, по сравнению с полным баком, давления столба жидкости… Мне кажется, что не так и отличается это давление, других причин увидеть не могу…
Это элементарно, Ватсон 😁
Бензин для насоса - и смазка тоже.
При малом уровне бензина насос, когда он внутри бака, из бензина ( смазки ) выныривает 😈
Сохраняем ресурс
Чтобы продлить срок службы бензонасоса, необходимо постоянное наличие хорошего бензина в баке. «Пустой» бак сокращает жизнь электробензонасосу. Чем меньше содержание смол, механических примесей и воды в топливе, тем дольше работает бензонасос. Первые же мигания контрольной лампочки уровня топлива в баке - это сигнал: «Немедленно на заправку!» Дело в том, что баки современных автомобилей, как правило, плоские, и если горючего остается менее трети емкости, при совершении резких маневров вполне вероятно, что топливоприемник будет «хватать воздух», так как бензин смещается в одну сторону бака. Если нет возможности заправляться на проверенной АЗС, уменьшить количество механических примесей и воды в бензине можно, заливая его из канистры через фильтр-сетку. Идеальный, но неудобный вариант - использовать латунную сетку, применяемую в системах фильтрации авиационной техники, так как она не пропускает даже воду.
Удалить воду, попавшую в бак, можно при помощи специальных присадок, добавляемых в бензин. Чаще всего это различные спирты, которые связывают воду и «помогают» ей благополучно пройти через топливную систему.
Александр, это известная штука - бензин охлаждает и смазывает электронасос и когда бензина мало (езда “на лампочке”) и то, и другое ухудшается.
Мне, глубоко наплевать на мнение окружающих, если я успешно справляюсь со мною же поставленной задачей. За что мне должно быть стыдно-то?
+100%!!!
И правда спор ниочем. кто то и от велосипеда кайфует… каждому свое.
Это элементарно, Ватсон 😁
Бензин для насоса - и смазка тоже.
При малом уровне бензина насос, когда он внутри бака, из бензина ( смазки ) выныривает 😈
А что, ТНВД уже стали ставить в бензобак? 😃 Очень интересно. 😁
Я не вижу радости ездить с залитыми потом глазами по 2-часовой пробке в +30, и приезжать на встречу с клиентом с запахом победившего тяжелоатлета.
У меня такой проблемы нет! Стараюсь в +30 по пробкам не ездить! Именно поэтому и “проблемы кондиционера” у меня тоже нет! А, вообще, ИМХО, подход должен быть сугубо утилитарный (к технике вообще, и к авто, и упомянутыми Вами “пультам”, в частности!). Без оглядок на моду, общественное мнение и проч. мишуру. Никогда не предполагали, что желания могут быть НИЖЕ возможностей? Или, по-Вашему, всем одинаковое должно нравиться? Это в нашей истории уже, вроде, было…
Объясните, пожалуйста:) как оно может влиять, кроме как уменьшенного, по сравнению с полным баком, давления столба жидкости… Мне кажется, что не так и отличается это давление, других причин увидеть не могу…
Никак. Ломается когда подсасывает воздух, работая впустую. Вот и горит. И то проработает не меньше минуты. В баке стоит обычный бензонасос и тепла от него мизер.
Объясните, пожалуйста:) как оно может влиять, кроме как уменьшенного, по сравнению с полным баком, давления столба жидкости… Мне кажется, что не так и отличается это давление, других причин увидеть не могу…
спорить с теоретегами, а тем более спрашивать у них хоть что либо проблематично 😉
В бензобаке на днище есть так называемый стакан, куда при бултыхании машинки попадают остатки зебина. Поэтому при почти пустом баке в ваз пп бензонасос всегда плескается в зебине. Подробнее Вам раскажут на авто.ру в ваз пп.
А что, ТНВД уже стали ставить в бензобак? 😃 Очень интересно. 😁
А вы думаете что ТНВД (бензин) качает прям из бака ? 😃 Нее - ему из бака другой насос подает…
А вы думаете что ТНВД (бензин) качает прям из бака ? 😃 Нее - ему из бака другой насос подает…
Ну емое. 😁 А что скажут г-да теоретики?😃
Теоретики скажут, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним 😁
А что, ТНВД уже стали ставить в бензобак? Очень интересно.
Именно в бензобак!
А вы думаете что ТНВД (бензин) качает прям из бака ? Нее - ему из бака другой насос подает…
Нет там никакого другого насоса.
Калина :
Топливный модуль, включающий топливный насос, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке
Топливный насос — электрический, погружной, роторный.
Насос создает в системе давление, превышающее рабочее давление в топливной рампе.
От насоса топливо под давлением подается к топливному фильтру.
Топливный фильтр тонкой очистки — неразборный, с бумажным фильтрующим элементом. Фильтр закреплен на кронштейне топливного бака, справа.
Регулятор давления топлива представляет собой клапан, который открывается при превышении давления топлива в магистрали, стравливая часть топлива в бак.
Давление топлива в топливной рампе при включенном зажигании и неработающем двигателе должно составлять от 3,6 до 4,0 бар.Топливная рампа представляет собой трубку с установленными на ней форсунками.
Топливо под давлением подается во внутреннюю полость рампы, а оттуда — через форсунки во впускную трубу.
Схема системы питания двигателя: 1 — сепаратор; 2 — наливная труба; 3 — шланг подвода паров топлива из бака к сепаратору; 4 — трубка отвода паров топлива из сепаратора к адсорберу; 5 — вентиляционная трубка; 6 — шланг вентиляционной трубки; 7 — шланг наливной трубы; 8 — топливный бак; 9 — тройник; 10 — адсорбер; 11 — трубка подвода топлива к топливной рампе; 12 — трубка подвода паров топлива к электромагнитному клапану продувки адсорбера; 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 14 — топливная рампа с форсунками; 15 — дроссельный узел; 16 — шланг подвода топлива к тройнику; 17 — топливный фильтр; 18 — шланг подвода топлива к топливному фильтру; 19 — топливный модуль
Именно в бензобак!
Нет там никакого другого насоса.
Калина :
Я даже и не знаю как реагировать. Смеяцоо или плакать? 😃 ТНВД на ФЕкалине, да еще и в бензобаке.😂
Можете делать и то и другое 😁
Но лучше посмотрите на приведённую только что схему и учите теорию 😃
Такая же система была и в других автомобилях, например, в Фолькваген Гольф 4: