Перегорают лампочки дома - как победить напасть?
Меняйте на светодиодные, у меня за 5 лет еще не одна не сгорела в зале и ток маленький потребляют, и экономно и долговечно
Меняйте на светодиодные, у меня за 5 лет еще не одна не сгорела в зале и ток маленький потребляют, и экономно и долговечно
Со светодиодными есть одна проблема. Очень трудно для хрустальной люстры найти подходящие по внешнему виду и яркости. Самые распространённые это 3-5Вт, последнее время стали появляться на 7-8Вт, но и этого очень мало. Себе хочу поставить мощностью 10-12Вт, это примерно 1000-1200Лм на лампу. В другие светильники в доме поставил “кукурузы” на 9Вт, очень доволен яркость и цветом.
Была подобная проблема. Померил напряжение в сети - практически всегда 240-245 вольт. Накаливания лампочки жили от нескольких дней до месяца. Поставил светодиодные в 2013 году. Живы все по сей день. Постепенно заменил все лампы в доме. Формы сейчас есть любые и патроны любые. Цветовая температура 2700 К - точно как накаливания по цвету. 3000 - как яркая накалка. А 4000 уже слишком белый - на любителя или для особых эффектов. Ленты светодиодные так же есть на разные цветовые температуры. На упаковке ламп указано рабочее напряжение. Почти всегда 250 вольт верхняя граница.
Вы не на мощность смотрите, а на эквивалентную мощность, соответствующую лампе накаливания. Она указана на коробке всегда. Лампочка в единицы ватта светит как шестидесятка, сороковка или сотка!
только обратите внимание на выключатель - должен быть без световых индикаторов поиска
только обратите внимание на выключатель - должен быть без световых индикаторов поиска
Уже давно есть даже диммируемые светодиодки.
Со светодиодными есть одна проблема. Очень трудно для хрустальной люстры найти подходящие по внешнему виду и яркости.
В наше время это вообще не проблема. Есть на любой вкус и цвет, просто не надо себя ограничивать киоском за углом, гугл в помощь, есть и сайты с тестами, на которых можно подобрать лампу нужной мощности и размерами, например этот
Меняйте на светодиодные, у меня за 5 лет еще не одна не сгорела в зале и ток маленький потребляют, и экономно и долговечно
Поменял половину энергосберегающих на светодиодные (около 30 лампочек сейчас светодиодных).
Энергосберегающие работали от полугода до 2 лет, дальше обычно выходили из строя транзисторы или конденсатор вспучивался и сгорал резистор…
Светодиодные стали дохнуть чаще, часть через месяц-два , причина в 99% обрыв в светодиоде.
Вместо драйвера в них конденсатор.
Купил дорогие светодиодные (драйвер, фрезерованный алюминиевый радиатор). Эффекта ноль - выходят из строя светодиоды.
Померял ток через светодиоды - ток немного завышен, регулировки в драйвере нет.
Рекорд по продолжительности работы поставили трубки люм. (8 шт стоят по краям подш. потолка, электронные балласты без пульсаций) - 11 лет с ремонта и сейчас все работают и 12 В лампы накаливания в ванной - отработали 9 лет.
Подскажите, как быть? Может есть у кого-нибудь рецепт, как сберегать лампочки?
Нужно конечно проверить состояние патронов для ламп, определить причину прогорания цоколя, протянуть все контакты, замерить напряжение в сети и по возможности поставить блоки защиты ламп в каждую люстру, блоки небольшого размера в принципе.
12 В лампы накаливания в ванной - отработали 10 лет.
За 15 лет из восьми поменял две. Так что пока не спешу на светодиоды переходить.
Спасибо за советы!
Для себя решил, что сначала проверю все потроны, подтяну их. На одну люстру заменю все лампы и послежу, изменится ли ситуация.
Очень заинтересовал блок защиты - озадачился, поищу схему, может быть сам соберу 😃 оно, конечно, дольше, но много интереснее
А еще не знал, что есть светодиодные диммируемые - загуглю теперь, что это за зверь, может быть тоже на них перейду.
Кстати, а бывают светодиодный очень малой мощности? Аналогичные 25 Вт у ламп накаливания
Проверить, возможно проводка сделана так, что фаза всё время есть в патроне, а выключатель разрывает 0…
Проверить, возможно проводка сделана так, что фаза всё время есть в патроне, а выключатель разрывает 0…
И что далее?
Проверить, возможно проводка сделана так, что фаза всё время есть в патроне, а выключатель разрывает 0…
Лампе накаливания пофиг, что ей там кто разрывает, это энергосберегающая или светодиодная начинает мигать или слабо светиться в этом случае, а эта проблема в данной теме не рассматривается
Очень заинтересовал блок защиты - озадачился, поищу схему, может быть сам соберу 😃
Проще конечно купить, но если очень уж хочется самому собрать, то ВОТ или ВОТ
Я просто диод последовательно с лампой включал, но световой поток конечно снижался или второй клавишей можно шунтировать этот диод после включения лампы и ее прогрева.
Кстати, а бывают светодиодный очень малой мощности? Аналогичные 25 Вт у ламп накаливания
В 11 посте есть сайт с тестами ламп, там можно подобрать лампы любого размера и мощности по вашим требованиям, еще раз ссылка
На 25 ватт соответствуют 3-х ваттные светодиодные лампы, одни из самых недорогих в районе 50 рублей
Спасибо за ссылки! В 11 посте я её пропустил.
Про плавное включение - да, хочется самому. Купить не проблема, просто ради интереса 😃
это энергосберегающая или светодиодная начинает мигать или слабо светиться в этом случае,
Вы не могли бы описать физическую суть этого процесса?
Вы не могли бы описать физическую суть этого процесса?
Это не всегда так бывает, так обычно происходит если неонка стоит в выключателе.
Суть в следующем - эл. схема энергосберегающей лампы состоит из выпрямителя с конденсатором на 400 В. При подаче фазы на схему второй провод идет до выключателя, он образует емкость на землю. Емкостным током (напряжение в сети переменное) или током через сопротивление изоляции конденсатор в схеме начинает заряжаться, как только напряжение на конденсаторе достигает напряжения, при котором лампа зажигается, то происходит вспышка лампы. Напряжение на конденсаторе падает. Далее процесс повторяется. Если емкость мала, то такого не происходит. Также с некоторыми лампами такого не происходит из-за особенностей схемы - повышенного тока потребления без генерации.
Со светодиодами происходит так же, если стоит драйвер ( схема также состоит из выпрямителя с конденсатором).
Без драйвера светодиоды могут очень слабо светиться постоянно от емкостного тока (или тока утечки через неоновую лампочку в выключателе с подсветкой), если светодиоды стоят с высокой отдачей.
например этот
Начальные требования: Е14, свеча, 1000-1200Лм - нет ни чего.
Дополнительно: цвет-белый (4000-4500К), полностью прозрачная колба.
?
Аналогичные 25 Вт у ламп накаливания
Это примерно 200-250Лм, смотрите таких должно быть много, может несколько ярче, но не сильно.
Вы не могли бы описать физическую суть этого процесса?
Владимир вам все правильно рассказал, единственное вместо неонок в большинстве случаев сейчас стоят светодиоды, последовательно соединенные с резистором, и так как светодиодные лампы маломощные - то ток, протекающий через светодиод в выключателе - при выключенном выключателе достаточен для слабого свечения лампы в светильнике. Для устранения этого эффекта можно поставить параллельно лампе конденсатор 0,1 мкФ/630В.
Если стоит энергосберегающая лампа, то протекающий через подсветку ток служит зарядкой для конденсатора в электронной схеме лампочки. Как только он получает достаточный для включения уровень подзарядки, происходит запуск схемы, отчего и получается вспышка. Далее, после короткой вспышки конденсатор тут же разряжается, и процесс повторяется заново. На ресурс лампы это влияет очень отрицательно, так как лампа рассчитана на определенное количество запусков. Выходом может послужить отключение подсветки в корпусе выключателя или параллельно лампе можно подключить резистор примерно 50 кОм и мощностью в 2 ватта и тогда лампа не будет вспыхивать.
Но может и мигать или светится лампа и при отсутствии подсветки в выключателе, если неправильно в распред.коробке расключена проводка и выключатель отключает ноль, в таком случае на лампе в светильнике всегда подключена фаза, а слабые токи, достаточные для свечения или мигания лампы получаются за счет наводки на отрезок кабеля от светильника до выключателя. Еще вариант - нет подсветки в выключателе, и выключатель отключает фазу. Но лампа все равно светится или мигает, это бывает если кабель на светильник проложен рядом с силовым кабелем, находящимся под нагрузкой в одной штробе. В этом случает так же происходит наводки и этих мизерных токов хватает на свечение лампы.
Начальные требования: Е14, свеча, 1000-1200Лм - нет ни чего.
Дополнительно: цвет-белый (4000-4500К), полностью прозрачная колба.
?
Этот сайт не единственный ресурс, к которому можно обратится, поэтому и написано “например этот”. На этом сайте есть описания только тех ламп, которые были на нем протестированы, а это более 1000 штук, к тому же, если вы нигде не можете найти лампы с такими параметрами, это значит, что видимо кроме вас они никому не нужны и навряд ли они кому то нужны их выпускают-) Об этом же пишет человек, который занимается тестом этих ламп
Особенность цоколя Е14, это ограничение мощности и светового потока из-за малых размеров самого цоколя. Среди известных брендов максимальная мощность составляет всего 7W, а яркость 550-600 люмен.
К тому же если бы вы снизили свои требования, то могли бы найти на том сайте например Кукурузу Е14 900лм/15вт или свечу в 850лм/10вт
Если не хватает света, ну наверно можно люстру на другую поменять или поставить одну мощную лампу в центр люстры, например такую -)
Если лампы накаливания не заменить, то рекомендую использовать последовательно с лампой (лампами) термистор NTC. Он ограничит пусковой ток лампа накаливания. Сопротивление не подскажу, думаю Ом на 50 достаточно.
Вариант - использовать схему плавного пуска (применяется при использовании галогенных ламп) или сделать самому на базе 1182ПМ1.