Перегорают лампочки дома - как победить напасть?
Проверить, возможно проводка сделана так, что фаза всё время есть в патроне, а выключатель разрывает 0…
Лампе накаливания пофиг, что ей там кто разрывает, это энергосберегающая или светодиодная начинает мигать или слабо светиться в этом случае, а эта проблема в данной теме не рассматривается
Очень заинтересовал блок защиты - озадачился, поищу схему, может быть сам соберу 😃
Проще конечно купить, но если очень уж хочется самому собрать, то ВОТ или ВОТ
Я просто диод последовательно с лампой включал, но световой поток конечно снижался или второй клавишей можно шунтировать этот диод после включения лампы и ее прогрева.
Кстати, а бывают светодиодный очень малой мощности? Аналогичные 25 Вт у ламп накаливания
В 11 посте есть сайт с тестами ламп, там можно подобрать лампы любого размера и мощности по вашим требованиям, еще раз ссылка
На 25 ватт соответствуют 3-х ваттные светодиодные лампы, одни из самых недорогих в районе 50 рублей
Спасибо за ссылки! В 11 посте я её пропустил.
Про плавное включение - да, хочется самому. Купить не проблема, просто ради интереса 😃
это энергосберегающая или светодиодная начинает мигать или слабо светиться в этом случае,
Вы не могли бы описать физическую суть этого процесса?
Вы не могли бы описать физическую суть этого процесса?
Это не всегда так бывает, так обычно происходит если неонка стоит в выключателе.
Суть в следующем - эл. схема энергосберегающей лампы состоит из выпрямителя с конденсатором на 400 В. При подаче фазы на схему второй провод идет до выключателя, он образует емкость на землю. Емкостным током (напряжение в сети переменное) или током через сопротивление изоляции конденсатор в схеме начинает заряжаться, как только напряжение на конденсаторе достигает напряжения, при котором лампа зажигается, то происходит вспышка лампы. Напряжение на конденсаторе падает. Далее процесс повторяется. Если емкость мала, то такого не происходит. Также с некоторыми лампами такого не происходит из-за особенностей схемы - повышенного тока потребления без генерации.
Со светодиодами происходит так же, если стоит драйвер ( схема также состоит из выпрямителя с конденсатором).
Без драйвера светодиоды могут очень слабо светиться постоянно от емкостного тока (или тока утечки через неоновую лампочку в выключателе с подсветкой), если светодиоды стоят с высокой отдачей.
например этот
Начальные требования: Е14, свеча, 1000-1200Лм - нет ни чего.
Дополнительно: цвет-белый (4000-4500К), полностью прозрачная колба.
?
Аналогичные 25 Вт у ламп накаливания
Это примерно 200-250Лм, смотрите таких должно быть много, может несколько ярче, но не сильно.
Вы не могли бы описать физическую суть этого процесса?
Владимир вам все правильно рассказал, единственное вместо неонок в большинстве случаев сейчас стоят светодиоды, последовательно соединенные с резистором, и так как светодиодные лампы маломощные - то ток, протекающий через светодиод в выключателе - при выключенном выключателе достаточен для слабого свечения лампы в светильнике. Для устранения этого эффекта можно поставить параллельно лампе конденсатор 0,1 мкФ/630В.
Если стоит энергосберегающая лампа, то протекающий через подсветку ток служит зарядкой для конденсатора в электронной схеме лампочки. Как только он получает достаточный для включения уровень подзарядки, происходит запуск схемы, отчего и получается вспышка. Далее, после короткой вспышки конденсатор тут же разряжается, и процесс повторяется заново. На ресурс лампы это влияет очень отрицательно, так как лампа рассчитана на определенное количество запусков. Выходом может послужить отключение подсветки в корпусе выключателя или параллельно лампе можно подключить резистор примерно 50 кОм и мощностью в 2 ватта и тогда лампа не будет вспыхивать.
Но может и мигать или светится лампа и при отсутствии подсветки в выключателе, если неправильно в распред.коробке расключена проводка и выключатель отключает ноль, в таком случае на лампе в светильнике всегда подключена фаза, а слабые токи, достаточные для свечения или мигания лампы получаются за счет наводки на отрезок кабеля от светильника до выключателя. Еще вариант - нет подсветки в выключателе, и выключатель отключает фазу. Но лампа все равно светится или мигает, это бывает если кабель на светильник проложен рядом с силовым кабелем, находящимся под нагрузкой в одной штробе. В этом случает так же происходит наводки и этих мизерных токов хватает на свечение лампы.
Начальные требования: Е14, свеча, 1000-1200Лм - нет ни чего.
Дополнительно: цвет-белый (4000-4500К), полностью прозрачная колба.
?
Этот сайт не единственный ресурс, к которому можно обратится, поэтому и написано “например этот”. На этом сайте есть описания только тех ламп, которые были на нем протестированы, а это более 1000 штук, к тому же, если вы нигде не можете найти лампы с такими параметрами, это значит, что видимо кроме вас они никому не нужны и навряд ли они кому то нужны их выпускают-) Об этом же пишет человек, который занимается тестом этих ламп
Особенность цоколя Е14, это ограничение мощности и светового потока из-за малых размеров самого цоколя. Среди известных брендов максимальная мощность составляет всего 7W, а яркость 550-600 люмен.
К тому же если бы вы снизили свои требования, то могли бы найти на том сайте например Кукурузу Е14 900лм/15вт или свечу в 850лм/10вт
Если не хватает света, ну наверно можно люстру на другую поменять или поставить одну мощную лампу в центр люстры, например такую -)
Если лампы накаливания не заменить, то рекомендую использовать последовательно с лампой (лампами) термистор NTC. Он ограничит пусковой ток лампа накаливания. Сопротивление не подскажу, думаю Ом на 50 достаточно.
Вариант - использовать схему плавного пуска (применяется при использовании галогенных ламп) или сделать самому на базе 1182ПМ1.